1、 七 . 光圈和快門的組合 在攝影過程中，相機的光圈值和快門速度設置相當重要。光圈值主要用來控制光線穿過孔的大小，而快門速度則是控制光線投射到膠卷上的時間。只有將二者都設置得恰到好處，才能達到最令人滿意的曝光效果。 選擇不同的光圈值，允許光線穿過鏡頭的孔徑就會有所不同。孔徑越大，穿過的光線就越多，反之則越少。當你將光圈值設置為最大時，光圈值的度量值F的數值為最小。而當你逐漸關閉鏡頭或縮小光圈值時，對應的數值就會越來越大。而這恰恰會讓很多人感到無所適從，為什么孔徑越大，數值越小；數值越小，孔徑反而越大呢？其實F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f8的光圈值實際上要比8大一些。其實

2、只要接受這個觀點，這一現象還是比較容易記憶的：數值越大，孔徑越小；數值越小，孔徑越大。 光圈和快門的最佳組合 關于快門速度的控制和選擇，說得通俗一點，快門就相當于遮擋在膠卷前面的一張簾子，根據門簾打開的大小來決定投射到膠卷上的光線強弱，將這個大小控制用時間來控制就是所謂的快門速度。 快門速度和光圈F值一樣只能表示部分參數，15的意思是1/15秒，而30則表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相應的，60代表1/60秒。 在較慢的快門速度下，第一簾幕數值表示快門的打開速度，而第二簾幕使之則表示快門的關閉速度。但在較快的速度下（如1/125秒或更高）兩個簾幕一起移動，只讓一道狹小的光線從膠卷的一

3、端投射到另一端。快門速度越快，允許光線進入的裂縫就越窄，投射到膠卷上的光線就越少。 對于一個希望能拍攝出更高質量圖象的攝影師而言，不會僅僅滿足于合適的曝光，還希望能夠拍攝出更高效果的圖象。需要指出的是，光圈和快門總是一起工作的，兩者總是相互影響，相互制約的。 在不改變外部光線的條件下，而如果需要得到最合適的曝光效果，就必須很好的將兩種調節結合起來，如果更改F值使光圈變小，就要將快門速度設置得更慢。反之，如果光圈值變得更大，快門速度就要設置更快一些，我們可以將這種調節叫做“互惠”。同一快門速度下，光圈F5.6時拍攝的圖像鏡頭孔徑 準 則 50mm f/2鏡頭 最大孔徑 適合在暗弱照明條件下獲得足

4、夠的曝光量，如現場光照明。具有最小的景深。就結像技師來講是該鏡頭最差的一檔 f/2 較最大孔徑 適合在暗弱照明條件下獲得足夠的曝光量。景深淺，有助于使背景離開焦點，從而把注意力集中到被攝主體上。 f/2.8 較最大孔徑小二至三級 具有該鏡頭最佳的結像質量。比上述較大的孔徑具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范圍，以便當照明情況較最佳狀態稍差時獲得合適的曝光量，例如多云的天氣或者在陰影處。 f/4和f/5.6 較最小孔徑大二級 具有中等（適度）的景深。適用于戶外日光下拍攝。具有極好的結像質量。 f/8 較最小孔徑大一級 具有很大的景深。適合于戶外日光照明條件下拍攝。具有極好的結像質量。 f/1

5、1 最小孔徑 具有最大的景深，清晰度損失極輕微（應歸于光學原因）。當最大景深顯得重要的時候，這種由于孔徑小而產生增大景深的好處，在價值上顯然超過其幾乎察覺不出的清晰度損失的缺點。 快門速度 準 則 B門 使用相機支架（如三腳架）。快門開啟時間的長短由按下快門按鈕的時間來控制。適合戶外夜間使用小光圈、大景深的拍攝。如拍攝焰火、閃電及記錄夜間由移動照明形成的條紋圖案（如行駛著的汽車燈）。 1和1/2秒 使用相機支架（如三腳架）。適合在暗淡照明情況下使用小光圈獲得大景深和足夠的曝光量（如現場光或攝影燈照明）。適合拍攝無生命的物體和穩定不動的被攝體。 1/4秒 使用相機支架。這是適于拍攝成年人肖像最慢

6、的快門速度。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。 1/8秒 使用相機支架。對于在限定范圍內拍攝成年人比用1/4秒快門速度時更好。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。 1/15秒 使用相機支架。當相機上安裝標準鏡頭或者廣角鏡頭時，如在曝光時相機能握持得相當平穩的話，那么有些人能手持相機進行拍攝。適合在暗弱照明條件下，使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。 選擇快門速度 八 . 感光度 在傳統膠卷相機上ISO代表感光速度的標準，在數碼相機中ISO定義和膠卷相同，代表著CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO數值越高

7、就說明該感光材料的感光能力越強。ISO 200的膠卷的感光速度是ISO 100的兩倍，換句話說在其他條件相同的情況下，ISO 200膠卷所需要的曝光時間是ISO 100膠卷的一半。在數碼相機內，通過調節等效感光度的大小，可以改變光源多少和圖片亮度的數值。因此，感光度也成了間接控制圖片亮度的數值。 在傳統135膠卷相機中，等效感光值是相機底片對光線反應的敏感程度測量值，通常以ISO 數碼表示，數碼越大表示感光性越強，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的顆粒越粗，放大后的效果較差，而數碼相機為也套用此ISO值來標示測光系統所采用的曝光，基準ISO越

8、低，所需曝光量越高。 像ISO100的膠卷最適合在陽光燦爛的戶外進行拍攝，而ISO400的膠卷則可以在室內或清晨、黃昏等光線較弱的環境下拍攝。用通常衡量膠片感光度高低的眼光來看，目前數字照相機感光度分布在中、高速的范圍，最低的為ISO50，最高的為ISO6400，多數在ISO100左右。和傳統相機一樣，低ISO值適合營造清晰、柔和的圖片，而高的ISO值卻可以補償燈光不足的環境。 由下圖看出，ISO值高的圖片會比ISO值低的圖片亮，但是也容易增加噪點。如下圖尼康P5000的不同感光度ISO測試：ISO 100ISO 200 ISO 400ISO 800 九 . 白平衡 白平衡是數碼相機的一個極重

9、要概念。所謂白平衡（英文名稱為White Balance），就是數碼相機對白色物體的還原。當我們用肉眼觀看這大千世界時，在不同的光線下，對相同的顏色的感覺基本是相同的，比如在早晨旭日初升時，我們看一個白色的物體，感到它是白的；而我們在夜晚昏暗的燈光下，看到的白色物體，感到它仍然是白的。這是由于人類從出生以后的成長過程中，人的大腦已經對不同光線下的物體的彩色還原有了適應性。 但是，作為數碼相機，可沒有人眼的適應性，在不同的光線下，由于CCD輸出的不平衡性，造成數碼相機彩色還原失真。一般情況下，我們習慣性地認為太陽光是白色的，已知直射日光的色溫是5200K左右，白熾燈的色溫是3000K左右。用傳統

10、相機的日光片拍攝時，白熾燈光由于色溫太低，所以偏黃偏紅。 所以通常現場光線的色溫低于相機設定的色溫時，往往偏黃偏紅，現場光線的色溫高于相機設定時，就會偏藍。 數碼相機就是預設了幾種光源的色溫，來適應不同的光源要求。一般家用數碼相機有白熾燈（約3000K色溫）、熒光燈（4200K色溫）、直射日光（約5200K色溫）、閃光燈（約5400K色溫）、多云（約6000K色溫）、陰影（約8000K色溫）幾種模式。當我們在拍攝的時候，只要設定在相應的白平衡位置，就可以得到自然色彩的準確還原。而且一般數碼相機還有自動白平衡設置，可以適應大部分光源色溫。 但是遇到現場光源復雜時，相機自動白平衡判斷也容易失誤，我

11、們可以通過CCD觀看結果，用手動來調節。當你用手動白平衡設定時，最準確的方法就是用一張白紙，讓相機取景完全充滿白紙，設定在手動白平衡功能上，按相機說明書操作做一遍就可以設定完成，在現場特定的光源下就可以把白色還原正確了。 一般白平衡有多種模式，適應不同的場景拍攝，如：自動白平衡、鎢光白平衡、熒光白平衡、室內白平衡、手動調節。自動白平衡自動白平衡 通常為數碼相機的默認設置，這種自動白平衡的準確率是非常高的，但是在多云天氣下，許多自動白平衡系統的效果極差，它可能會導致偏藍。鎢光白平衡 鎢光白平衡也稱為“白熾光”或者“室內光”。設置一般用于由燈泡照明的環境中（如家中）當相機的白平衡系統知道將不用閃光

12、燈在這種環境中拍攝時，它就會開始決定白平衡的位置，不使用閃光燈在室內拍照時，一定要使用這個設置。 熒光白平衡 適合在熒光燈下作白平衡調節，因為熒光的類型有很多種，如冷白和暖白，因而有些相機不只一種熒光白平衡調節。各個地方使用的熒光燈不同，因而“熒光”設置也不一樣，攝影師必須確定照明是哪種“熒光”，使相機進行效果最佳的白平衡設置。在所有的設置當中，“熒光”設置是最難決定的，例如有一些辦公室和學校里使用多種熒光類型的組合，這里的“熒光”設置就非常難以處理了，最好的辦法就是“試拍”了。室內白平衡室內白平衡或稱為多云、陰天白平衡，適合把昏暗處的光線調置原色狀態。并不是所有的數碼相機都有這種白平衡設置，

13、一般來說， 白平衡系統在室外情況時處于最優狀態，無需這些設置。但有些制造商在相機上添加了這些特別的白平衡設置，這些白平衡的使用依相機的不同而不同。手動調節 這種白平衡在不同地方有各不相同的名稱，它們描述的是某些普通燈光情況下的白平衡設置。一般來說，用戶需要給相機指出白平衡的基準點，即在畫面中哪一個“白色”物體作為白點。 解決這種問題的一種方法是隨身攜帶一張標準的白色的紙，拍攝時拿出來比較一下被攝體就行了。這個方法的效果非常好，那么在室內拍攝中很難決定此種設置時，不妨根據“參照”白紙設置白平衡。在沒有白紙的時候，讓相機對準眼球認為是白色的物體進行調節。 尼康P5000白平衡測試：自動白平衡手動白

14、平衡 十 . 焦距 如果你在相機的英文規格書上看過“f =”，那么后面接的數碼通常就是它的焦長，即焦距長度。如“f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)”，就是指這臺相機的焦距長度為8-24mm。一般而言，35mm相機的標準鏡頭焦長約是28-70mm，因此如果焦長高于70mm就代表支持望遠效果，若是低于28mm就表示有廣角拍攝能力。 十一 . 景深 大家都知道一般相機要對焦后才能拍攝，理論上相片中只有被準確對焦的部分(焦點)清晰，焦點前及焦點后的景物會因在焦點以外而顯得模糊。不過基于鏡頭、拍攝距離等因素，在焦點前、后仍然會有一段距離的景物能夠被清晰顯示，不致于落入模

15、糊地帶，這個清晰的范圍便稱為景深。 左邊大光圈、右邊是小光圈，注意后背景清晰程度的差異2.鏡頭的焦距越長、景深越淺，鏡頭的焦距越短、景深越長在光圈、快門都不變時，拍攝同一個場景，使用長鏡頭會讓景深變淺。而使用廣角鏡時，景深就會變長。左邊使用長鏡頭，右邊使用廣角鏡頭，可以看出景深的差異3.距離拍攝體越近時、景深越淺，距離拍攝體越遠時、景深越長在光圈、快門、鏡頭焦距都不變的情況下，拍攝同一場景，離被攝體越近時，景深就會越淺。離被攝體越遠時，景深就會越長。相同的焦段，因為拍攝距離不同，景深就會有不同的變化 由上面三點我們可以發現景深的長短，主要是由光圈、鏡頭焦距及拍攝距離來控制的，因此在需要控制景深

16、的拍攝場合中，我們就可以調整這些要素來拍出合適的照片。 就一般的拍攝情況來說，在拍攝風景的場合，我們常利用長景深來表現整個清晰的場景，所以使用縮光圈的方式來拍攝。但因為光圈縮小進光量也跟著變小，使得快門速度變低，就需要使用腳架來穩定機身，這也是風景攝影常會用到腳架的原因之一。當我們在拍攝人像時，會利用淺景深的方式來模糊被攝體前后的景物，藉以凸顯主題的強度，同樣的拍攝手法也可以用在其它的場合上。要凸顯主題，淺景深是一個很方便的手法，所以一般在購買器材時，會依據需求選購一兩支大光圈的鏡頭，除了能在低光度下拍攝外，能靈活運用淺景深也是一個重要原因。 12 曝光曝光模式 曝光模式即計算機采用自然光源的

17、模式，通常分為多種，包括：快門優先、光圈優先、手動曝光、AE鎖等模式。照片的好壞與曝光量有關，也就是說應該通多少的光線使CCD能夠得到清晰的圖像。曝光量與通光時間（快門速度決定），通光面積（光圈大小決定）有關。快門和光圈優先： 為了得到正確的曝光量，就需要正確的快門與光圈的組合。快門快時，光圈就要大些；快門慢時，光圈就要小些。快門優先是指由機器自動測光系統計算出曝光量的值，然后根據你選定的快門速度自動決定用多大的光圈。光圈優先是指由機器自動測光系統計算出曝光量的值，然后根據你選定的光圈大小自動決定用多少的快門。拍攝的時候，用戶應該結合實際環境把使曝光與快門兩者調節平衡，相得益彰。光圈越大，則單

18、位時間內通過的光線越多，反之則越少。光圈的一般表示方法為字母“F+數值”，例如F5.6、F4等等。這里需要注意的是數值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且兩個相鄰的光圈值之間相差兩倍，也就是說F4比F5.6所通過的光線要大兩倍。相對來說快門的定義就很簡單了，也就是允許光通過光圈的時間，表示的方式就是數值，例如1/30秒、1/60秒等，同樣兩個相鄰快門之間也相差兩倍 光圈和快門的組合就形成了曝光量，在曝光量一定的情況下，這個組合不是惟一的。例如當前測出正常的曝光組合為F5.6、1/30秒，如果將光圈增大一級也就是F4，那么此時的快門值將變為1/60，這樣的組合同樣也能達到正常

19、的曝光量。不同的組合雖然可以達到相同的曝光量，但是所拍攝出來的圖片效果是不相同的。快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。舉例說明，快門優先多用于拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然后進行拍攝。物體的運行一般都是有規律的，那么快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。手動曝光模式：手控曝光模式每次拍攝時都需手動完成光圈和快門速度的調節，這樣的好處

20、是方便攝影師在制造不同的圖片效果。如需要運動軌跡的圖片，可以加長曝光時間，把快門加快，曝光增大（很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。如果快門過慢的話，那么結果不是運動軌跡，而是模糊一片）；如需要制造暗淡的效果，快門要加快，曝光要減少。雖然這樣的自主性很高，但是很不方便，對于抓拍瞬息即逝的景象，時間更不允許。AE模式：AE全稱為Auto Exposure，即自動曝光。模式大約可分為光圈優先AE式，快門速度優先AE式，程式AE式，閃光AE式和深度優先AE式。光圈優先AE式是由拍攝者人為選擇拍攝時的光圈大小，由相機根據景物亮度、CCD感光度以及人

21、為選擇的光圈等信息自動選擇合適曝光所要求的快門時間的自動曝光模式，也即光圈手動、快門時間自動的曝光方式。這種曝光方式主要用在需優先考慮景深的拍攝場合，如拍攝風景、肖像或微距攝影等。多點測光：多點測光是通過對景物不同位置的亮度，通過閃光燈補償等辦法，達到最佳的攝影效果，特別適合拍攝背光物體。首先，用戶要對景物背景，一般為光源物體進行測光，然后進行AE鎖定；第二步是對背光景物進行測光，大部分的專業或準專業相機都會自動分析，并用閃光燈為背光物體進行補光。曝光補償 曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在2-3EV左右，分為正（+）補償和負（-）補償兩種，在相機上用“+-”符號表示。簡單來說，在逆光攝

22、影時，用正（+）補償（或以取景器中較暗處為測光標準）能適當表現出被攝體的細節，虛化背景，獲得高調的照片；用負（-）補償（或以取景器中較亮處測光標準）則獲得剪影效果，獲得低調的照片，表現光與影的關系。如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。 數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝后立即瀏覽畫面，此時，

23、可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。 拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當于攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調節 使用相機曝光的原始設定，拍出來的圖明顯偏暗使用曝光補償+1.5EV，雪的白色就顯現出來了 被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要

24、增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。曝光補償0（左）；曝光補償+1（右） 白色的衣服在白色背景下，相機判斷為了不拍的過亮而決定曝光，這樣整體顯的很暗。這時，加一點補償，白色的衣服也很白，臉的亮度也準確了。 曝光補償0（左）；曝光補償-1（右）黑色的衣服在黑暗的背景下，相機判斷為黑暗場所，結果臉拍的很白。這時減點補償，黑色的衣服更黑，臉的亮度剛剛好。由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達到2EV的調整范圍，

25、因此曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 幾乎所有的數碼相機的曝光補償范圍都是一樣的，可以在正負2EV內加、減，但是加減并不是連續的，而是以1/2EV或者1/3EV為間隔跳躍式的。目前主流的數碼相機分檔要更細一些，是以1/3EV為間隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12個級別的補償值。一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準確，低的則偏差也會加大。如果是傳統

26、相機，膠卷的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定范圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。包圍曝光 包圍式曝光是相機的一種高級功能。包圍式曝光就是當你按下快門時，相機不是拍攝一張，而是以不同的曝光組合連續拍攝多張，從而保證總能有一張符合攝影者的曝光意圖。使用包圍式曝光需要先設定為包圍曝光模式，拍攝時象平常一樣拍攝就行了。包圍式曝光一般使用于靜止或慢速移動的拍攝對象，因為要連續拍攝多張，很難捕捉動體的最佳拍攝時機。 包圍式曝光的做法是先按測光值曝光一張，然后在其基礎上增加和減少曝光量各曝光一張，若仍無把握，可多變化曝光量多拍幾張，可按級差為1/3EV、0.5EV、1EV等來調節曝光量，每張照片的曝光量均不相同，這樣就能從一系列的照片中挑選出一張令人滿意的。 包圍式曝光連拍三張 13 測光 所謂測光其實就是指數碼相機根據環境光線系統依靠特定的測量方式而給出的光圈/