本文格式為Word版，下載可任意編輯——巴塞羅那回信巴塞羅那回信

地中海海風撲面而來，就像是這個城市給我的回信。你還記不記得《情迷巴塞羅那》的情節？一個美觀的女孩，來到巴塞羅那，遇到了這里的一對夫婦。他倆是一對怨偶，相愛卻無法相處，然后他們和女孩墜入了愛河。是的，沒錯，他們三個人一起。說怪異也好，說變態也罷，一切就這樣發生了。

在分別與女孩情欲交纏的同時，這對夫妻在女孩的潤滑作用下，也達成了前所未有的和諧。所以也就不難理解，當女孩抉擇持續她的旅程的時候，他們陷入了憤怒、絕望和爭吵，終究再一次決裂，一切回到原點。

鬼才導演伍迪?艾倫的電影《情迷巴塞羅那》，是他的“系列歐洲情書”的第一封――給巴塞羅那的情書。看過這封情書的人，對巴塞羅那的印象大抵是以下這些：充滿的陽光，炫目的建筑，濃烈的愛，和百無禁忌的性。忠厚說，在電影和一些異國旅游指南的渲染下，我早已迫不及待地想看一看這座在伍迪?艾倫的鏡頭下如孩童般純真，如熟女般魅惑，又如老人般哲理的城市。

終究，我自身一人登上了去巴塞羅那的航班。

走在巴塞羅那的街上，地中海海風撲面而來，就像是這個美觀城市給我的回信。

高迪大師：圣家堂、米拉公寓和桂爾公園

巴塞羅那被人們稱為“高迪的城市”。西班牙建筑大師高迪一世清貧，終身未娶，將自己全體的激情都獻給了這座城市的建筑，仿佛這些風姿各異的建筑才是值得他廝守的情人。

從我住的經濟型酒店AmreySantPau步行15分鐘，即是高迪大師的代表作圣家堂。在這里，你可以盡情會意他那被稱為“半是天才半是瘋狂”的神來之作。確實，從街口遠遠望去，你就會被屹立的圣家堂驚得倒抽一口涼氣：這個世上怎么會有如此怪誕，又如此美觀的建筑！它既高又瘦，還有些歪斜，就像孩子聚積的積木，灰色的巨石外觀層生出尖銳的獠牙，仿佛外星生物睥睨著人類。

最古怪的是，圣家堂的頂上還搭著腳手架，讓人納悶，莫非我碰巧趕上了整修期？一問才知道，原來圣家堂是高迪大師傾及后半生卻未完成的作品，從1883年奠基開頭，至今尚未完工。這約莫是世界上最大也最久的“爛尾樓”了吧？只是，優良建筑師的“爛尾樓”，爛也爛得有派頭有歷史價值，可以高容貌地立那里，成為世人眼里獨特的風景。

據說，高迪大師的尸骨就安葬在圣家堂的地下墓室。病危之際，他拒絕轉入貴族醫院，說，我要死在窮人中間。此刻，在圣家堂里感受著哥特風格，看陽光經由彩色鑲拼玻璃照入教堂，我感覺自己被一種神圣和空靈感包裹。我知道，這感覺不是來自皇家的禮拜，而是來自大師的英靈。

除了圣家堂，米拉公寓和桂爾公園也是值得一看的高迪代表作。米拉公寓用彌漫想象力的波浪線取代常規的建筑造型，桂爾公園將鑲嵌藝術表示得出神入化，它們都是全球建筑設計師們頂禮膜拜的圣地。

其實，在巴塞羅那，世界級的建筑大師并不止高迪一人。還有多蒙尼克。只是，他的光輝或多或少被高迪遮蓋。我有時忍不住想，假設多蒙尼克讀過我們的《三國演義》，會不會發出“既生瑜，何生亮”的感慨呢？

安閑時光：美男美食和曬太陽的老人

到每個城市旅行，我都確定要穿街走巷地看那里的人和市井，我認為，這才是一個城市真正的靈魂所在。

那天，剛轉到巴塞羅那最出名的街道――蘭布朗大街，我的球迷同伴突然驚呼一聲：“卡西！”我以為自己運氣這么好，遇到了西班牙的國寶級守門員圣卡西，留心一看，原來只是一個長得很像卡西的警察。后來我們察覺，這種水準的帥哥在巴塞羅那隨處可見，哎呀呀，真是男色可餐，既養胃又養心啊。一路上我這個色女眼珠子一向在放綠光，有沒有電著一兩個西班牙帥哥我不得而知，只知道我那有著三分姿色的男同伴一向都在唉聲嘆氣，一副飽受打擊、自慚形穢的自卑模樣。

加泰羅尼亞廣場是巴塞羅那的市中心。這里常年羅布的除了鴿子，還有各色裝扮的行為藝術表演者。他們各占一個角落，分外敬業地在全身涂抹上厚厚的顏料，或扮銅像，或扮女巫，或扮無頭騎士，長時間保持紋絲不動。我們挑揀了一個生意最冷清的“銅像”，投了1歐元，“銅像”突然笑著沖我眨了刺眼，嚇了我一跳，典型的“見錢眼開”嘛。

和中國的好多大城市一樣，巴塞羅那是一座老齡化的城市。在廣場中心，一群老人圍坐在一起曬太陽，他們看起來有七八十歲了，都衣冠楚楚、滿面笑容，給人以現實穩定、歲月靜好的印象。有一位老人甚至用小拖車拖著氧氣瓶，一邊吸氧一邊和友人閑聊，看得我直為他惦記，怕他萬一聊到沖動處一口氣上不來，可如何是好。

許是海風吹拂的理由，工作了一個上午的人們未見太多疲憊。他們三三兩兩，或閑逛，或在露天咖啡廳里聚餐。在歐洲旅行，讓人感想最深的往往是人們的安閑，他們的城市里沒有國內常見的擁擠和繁忙，仿佛人人都有著用不完的時間。他們的午餐可以從中午十二點持續到下午兩點，三點半又到了下午茶時間。

聽著在西班牙工作的摯友如此介紹，我陷入了尋思。羨慕，是的，這是我的第一感覺。然而靜下心來細想，正在發生的歐債危機，是否也在報告我們：這樣的閑適只是一種幻象，它并不真正來自于可持續的福利制度，而是來自于對未來和子孫的透支呢？

值得一提的是，在巴塞羅那我們還好幾次遇到了同胞。一次是在酒店旁邊的小餐館里，中國老板特地為我們加了個番茄蛋湯。還有一次，我們在地鐵上碰見一個祖籍天津、來巴塞羅那已經三十多年的老人，我們就那樣站在地鐵里用中文聊祖國，聊他的現在。臨別時，他說用母語和我們閑聊的感覺真好，夢想能再次見到我們。說這話時，我看到他原本有些渾濁的眼里閃著回憶的光。

不能不提到的還有西班牙的美食。在海邊的餐廳一條街，點好單后，服務員為我們端上了一盤分外美麗的烤面包，黃色的是橄欖油，紅色的是西紅柿，白色的是奶油。服務員說這叫“塔帕”，是飯前開胃的小菜。

接著是頭盤沙拉和海鮮拼盤，內容分外豐富，有海魚、海蝦、生菜、西紅柿、筍、胡蘿卜絲、甜菜絲和油橄欖。光看這五彩繽紛的顏色，我的喉嚨里就快要伸出爪子來了。

結果，大名鼎鼎的西班牙國菜海鮮飯閃亮登場。這是巴塞羅那的標志性菜肴，其知名度不遜于北京的烤鴨。它是以特制的米飯為主，加上各種碎海鮮、肉類和其他蔬菜，看起來好看，吃起來過癮。

吃完海鮮飯，已經撐得要扶墻了，但我還是堅持要了一份甜點。我為自己在食物上的放縱有些難為情，但你看了甜點的名字就確定能夠理解我的貪婪：巧克力瀑布。雖說沒有一個女人不嫌自己胖，但有幾個人能抗拒巧克力瀑布的誘惑呢？網上不是流行這么一句話么：姑娘啊，不吃飽怎么有力氣減肥呢？

圓夢之旅：巴薩主場和弗拉明戈

若問巴塞羅那最著名的是什么，答案好多，足球斷定是其中之一。除了上面提到的“圣卡西”，還有一連串閃亮的名字：瓜迪奧拉、勞爾、耶羅……以及2022世界杯的冠軍獎杯，為這座城市增輝。

我們特意安置了一個上午，來到諾坎普球場――巴薩足球俱樂部的主場。這里能容納109815名觀眾，是全歐洲最大的足球場。每年在這里舉行的的西班牙國家足球德比、歐冠聯賽吸引著全世界億萬球迷的關注。

從我們走進球場的那一刻，我的那個球迷摯友就始終處于一種找不著北的狀態。那碧綠色的球場想必喚起了他多數次深夜看球的記憶，那浩瀚的座椅想必讓他有了做一個人浪的沖動。總之，他就像劉姥姥進了大觀園，眼不夠使，嘴巴一向沒合上。看到座椅的中央寫著那句熟諳的口號：“不僅僅是一支俱樂部隊！”我明白，他的巴薩夢從這一刻起，算是圓了。

接著，我們又參觀了球隊博物館。博物館充分表示了巴薩光芒長久的歷史，這里羅列著獎杯、球星的戰靴隊服、影像記錄資料以及歷任隊長的銅像。臨走時，我們買了一些有巴薩標志的紀念品，包括零錢包、球衣和棒球帽，打定回國后送給親朋好友，我要讓他們通過這些紀念品，感受一下來自巴薩的運動氣息。

當然，來西班牙確定要看一場弗拉明戈。據說，這種即興舞蹈最早由吉普賽人帶入西班牙，并與西班牙的安達盧西亞民間文化相結合而沉淀下來的。哀傷的音樂、昂揚的舞蹈，它象征著吉普賽人漂泊、美觀而不羈的靈魂。

雖說最原汁原味的弗拉明戈在馬德里而不是巴塞羅那，不過當地的摯友還是在一個小酒吧里為我們安置了巴塞羅那最出名的弗拉明戈表演。

我們到的時候，能容納約五十人的小房間已經根本坐滿，還好當天德國電視臺趕來錄像，他們的設備后面還有兩個空位，經過簡樸的交流之后，我們坐在了那里。

剛坐下，身著白色制服的男接待就走過來，低聲問我們要喝什么。這里的門票每張50歐元，包含一杯飲料。不喝白不喝，我點了可樂，摯友點了啤酒。

燈光很幽暗。舞臺并不大，悄悄擺放著幾把椅子，和一個用于打節拍的白色手響板。恍惚間，我以為我看到了小時候的說書場。

演出開頭，樂隊從幕后走到臺上就坐。一共五個人，其中兩位彈吉他，一位打節拍，另外兩位負責吟唱。他們坐好后，其中一個胖胖的吟唱者開頭唱歌，聲調悲涼。

他唱了一會兒，一男一女兩位舞者開頭登場。很快，我的整個思緒被遒勁的舞蹈和神秘的音樂完全牽引了。開頭的節奏對比緩慢，舞者的容貌美好而孤高。吉他和吟唱的合作有一種直指人心的悲愴，仿佛透露出整個吉普賽民族的愛恨情愁和悲歡離合。

逐漸地，舞步加快，吉他和鼓點聲急促多變，氣氛一轉而為狂風驟雨。男舞者的腳步類似于踢踏，女舞者給力的眼神充分詮釋了什么叫做“御姐”