1、學校校本課程攝影教案- 童眼看世界攝影吧第 1 課 初學者簡潔犯的毛病主次不分 常常看到公園里留影的人們,攝影者與被攝者離得遠遠的,而使用的相機 并不帶有變焦鏡頭,我們可以確定這不會是一張勝利的留影；由于攝影者搞不 清他所要表現的 是什么,是人物,仍是風景？從構圖支配和主題構思上講,照片只能有一個主體,而其它內容應以主體為中心,起陪襯作用,并更好地突出及表達主體內涵；從室外的風景照而言,一般有以下兩種情形：（1） 以人物以中心； 絕大多數攝影屬于此列；我們到風景點旅行或是到 公園閑庭信步,拍照留影主要作為日后的美好回憶,可選擇代表性的建筑、花 叢、草地、湖水等等 背景來襯托主體人物；人物在畫面

2、中應占據主要位置,成為視覺中心,如能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質,那必將使其值得永久收藏！（2） 以風景為中心,用人物作點綴；多用于表現特殊的景致；如拍大佛像,以畫面中占了很小比例的人來反襯佛像之大,以表現古代文明之宏大成 就；再如杭州太子灣公園,春天草坪養護期間,圈起愛護的大片大片嫩綠的草 地連綿至遠處墨綠的青山,再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝,形成奇妙的人造自然景觀,在構圖中把綠色作為主體,人物點綴其生氣,以呈現那種人間天堂的美景；陰陽臉與大黑臉“ 陰陽臉” 是指人像面部受到90 度 側光的照射,一半黑,一半白,這種方式的拍照往往表現劇烈的戲劇成效,如作為生活 攝影就不太

3、合適；大黑臉是指逆光人像曝光不足的后果；如拍照人物背影或側 面,倒是可以達到剪影成效；而拍照正面人像,最好是適當加以補光,比如用 閃光燈或是反光板之類的工具加以補償；初學者往往不留意光線在整體構圖中 的作用,或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線,所以難以提高；先了 解光線的基本學問,再動手實踐,勇于突破,才能跨過自己；頭上長樹 由于 照片的平面造型特點,一不當心,很簡潔把遠處的樹枝、電線桿“ 嫁接” 到主 體人物上,似乎從頭上長出來一樣,使原先可能很好的照片美中不足；其實只 要在拍照的時候,稍加留意變換角度就可以防止；第 2 課 新手學攝影感光度如何把握？構圖要講究呼應和對稱,這是中國傳統的

4、審美標準；基于這一點,攝影作 品的構圖也要留意已下幾個方面：1、水平位置,這樣拍照出來的影像不會歪斜,你可以以建筑物、電線桿 等與地面平行或垂直的物體為參照物,盡量讓畫面在觀景器內保持平穩；2、顏色平穩性良好,畫面要有較強的層次感,確保主體能夠從全部背景中 突顯出來；如補色,所謂紅花綠葉配就是這個道理；同色平穩,穿黑色衣服的 人一般擔心排在深色背景下拍照；3、前景有均衡畫面的作用；有時我們在畫面上發覺空缺不均衡的時候,比 如天空無云顯得單調時,用下垂的枝葉置于上方,補償畫面不足之處；有時畫 上重下輕的時候,可用山石、欄桿做前景,色調深使畫面壓 面下方壓不住,住陣腳,達到穩固、均衡的作用；前景運

5、用虛焦點的表現手法,給人一種模糊美的感覺現實生活中,一切穩固的物體都有均衡的形式：桌子四條腿是穩固的；蓋房子如下面小上面大,就給人一種不穩固的感覺；挑擔子一頭重一頭輕,使人走路不便；勞動中人們的姿勢明顯是求得身體均衡以合乎這一勞動特點的姿態, ；許很多多的生活現象培育了人們要求均衡的心理,并且在人們的審美 過程中起作用；畫面在一般情形下應當是均衡,安定的,使人 感到穩固,和 諧,完整；利用人們要求均衡的心理因素,可以從幾個方面來強調畫面的表現力：a、對稱式構圖,對稱始終是我們民族強調的東西,歷來的皇宮；都城都是對稱布局的；它強調一種莊重、肅穆的氣氛,“ 四平八穩” 的對稱均衡中顯 示出一種古樸

6、的莊重的關系；b、虛實呼應式布局,就像江南園林；在一些強調幽雅、恬適、柔媚的抒 情性風光畫面中,要求的是變化中的均衡畫面上可以有疏有密,有虛有實,但 整體要求是均衡的；一幅田園風光里比如左下角有一頭耕牛,右上角的天空里 最好應當有一片云第 3 課數碼攝影技巧 -四招讓你拍好照片四招拍出好照片 很多時候,當我們有一部性能不錯的相機,卻不能獲得令人中意的照片；緣由在于打印出來的成效和拍照期間所看到的不盡相同,特殊是在色素方 面；曾擔任法新社攝影記者的約翰 伊昔,其作品曾在國內各大報章刊登；其 中,去年南亞海嘯大事中,他身在泰國普吉島上,把一張張懾人的災場照片拍 攝下來,世人才得以觀察受海嘯重創的普

7、吉島；而且,在事情發生當時,他是 該島上唯獨一位專業攝影師；知名攝影師科斯戈魯夫指出,假如要拍出好照片,數碼相機用戶僅需懂得 以下四大掌控數碼相機的要素：白色平穩、顏色空間、如何保養數碼相機和控 制拍照速度；1. 新機重新設定 提示剛購買數碼相機的用戶,別讓數碼相機保持出廠時所調校的自動設定；這些自動設定包括：白色平穩、ISO 感光速度和對比度；把這些設定調整至初始化設定,有助于提高照片的可觀性；善用白色平穩 建議攝影愛好者多嘗試使用不同的白色平穩模式進行拍照；特殊是拍照一 些有人在內的畫面,可朔造出不同的感覺；例如,采納日光或燭光模式,把畫 面中的人物透過照片帶誕生活的氣息,讓照片看起來有一

8、種活生生的感覺；明白相機色域 數碼相機是透過數碼晶片處理照片,并分析照片中的顏色；掌控這些顏色 安排的重要部分色域,讓數碼相機能夠識別各種不同顏色；他也指出,在色域中,分別有紅色、藍色和兩種青色,而不是傳統的紅、藍、青個別一種顏色；一般數碼相機都采納sRGB色域,趨向與真實世界接近的自然色域；如今,也顯現了另一種色域更廣的 Adobe RGB色域,能讓照片看起來更明艷；使 用者必需明白這一點,免得拍照出來的照片與沖洗出來的成效有任何的差 異；4. 充份保養相機 使用電池驅動的相機,在長時間沒啟動的情形下,最好把電池拿出來,免 得相機機身受到影響；此外,每次把記憶卡中的照片下載至電腦內儲存或進行

9、 修改后,把照片儲存或刻錄光碟內,切勿使用記憶卡進行長期儲存,免得遺 失；同時,每次下載照片后,使用相機進行記憶卡格式化,才能確保善用每一 個記憶卡內的空間；不用時寄放在潔凈與干燥的地方,才能延長電子儀器的使 用壽命；第 4 課 業余數碼相機拍照的要領要領一：拍照時的構圖雖然不是大攝影家,但是只要稍略微留意一些細節,一張好照片不難拍的； 1 拍人像時,假如臉是側的,請多留一些空間給他看的方向（如看向畫面右邊,請將人安置在畫面左邊）；2 拍一個人的相片,假如純粹表現人像,請試試直幅構圖； 3 拍人像不要死板板站在畫面中心；4 拍旅行生活照時,不要一二三照了就算,先在觀景窗中看看周遭是否旁人雜亂？

10、可稍候十秒鐘等待畫面清爽些,或移動您的腳步,用另一個角度拍照；5 拍海或有水平面的畫面,盡量保持水面成水平；一半；（這些不難辦到吧；）要領二：好景多拍；6 重要的主體或背景,不要在邊緣被切成看看你的生活照,有的眼睛剛好閉起來,有的頭根本沒轉過來 , 好的景色千 萬別怕鋪張底片,多拍幾張！特殊風景照,嘗試不同構圖,廣角望遠皆拍拍 看,直的橫的試試看；橫的照片表現寬敞和穩固,直的照片較有氣概和深 度；要領三：對焦；有些人不在中心的照片對焦對到后面去了,對不對？沒裝底片時多多練習 一下,半按快門對中心對焦（可以聽到鏡頭轉動的聲音）,不要放開,重新構 圖（適當安置人與背景景物）再按下快門；要領四 ：關

11、掉閃燈拍風景 ；前面說過了,變焦傻瓜相機的光圈小,常常在全自動模式下會引發閃燈；請明白如何關閉閃燈（強制不閃燈）,這時相機會以慢速快門曝光,所以您必 須穩固身體,先吸口氣再閉氣,輕松地緩慢的按下快門,防止震驚；要領五、買支小腳架；市面上的小腳架（或稱桌上型腳架）大約四、五百元就有了,卻有很大用 途；可以自拍不求人,可以拍照夜景慢速快門（加上自拍器激活,不會使畫面 震驚）,又不會加重您的負擔（重量僅一兩百克）；要領六、有時要消去日期打印；生活照有日期很便利,但是純風景照有日期放大就不好看了；再確定一次 您會消去日期設定！；要領七、多看多學；拍好照片的最終一項要訣也是最重要的,就是多看別人的 作品

12、,多參加爭論,多拿自己的照片給懂的人評論；第 5 課 人物攝影應選擇哪種鏡頭？照相機的各種鏡頭,雖都能用于人物攝影,但嚴格說來,人物攝影的鏡 頭應有以下一些選擇性： 1、成像人物攝影的鏡頭成像質量,既要結像清晰,又要有肯定的柔和效果；由于人物攝影一般以表現臉部為主,鏡頭成像質量就應能達到層次豐富、質感真實、細節畢露、膚質滋潤的要求；2、焦距 一般照相機上都裝有標準鏡頭,即戰 焦距近似所攝底片畫幅對角線的 長 度；這種鏡頭,只宜拍照全身或大半身人物照片；如用于拍照半身人物或頭像特寫由于距離太近,往往引起人物影像透視變形,而且有的鏡頭假如在近于規定的最近攝影距離拍照,就不能聚成清晰的焦點；所以,拍

13、攝頭像或特寫人物,就要使用中焦或長焦鏡頭,其焦距一般需要越過標準鏡頭12 倍,以 135 照相機為例,鏡頭的焦距需在105 豪米以上,這樣,照相機與人物距離,可保持 1.5 米以上,既能使焦點清晰,又可防止產生鼻大耳小等 變形現象；在室內拍照小合影照片,假如遇到缺少退步的情形,就需要使用短 焦距鏡頭（即廣角鏡頭）,但簡潔顯現近大遠小和兩邊人物稍有變形的缺陷；3、口徑拍照半身人物和頭像特寫,鏡頭的有效口徑以大為宜,以便使主 體清晰,背景略呈模糊,增強遠近空間透視感,從而突出主體；另外,鏡頭的 有效口徑大,在光線略暗而又沒有閃光燈的情形下,拍照動態人物,仍可使用 較快的快門速度；第 6 課 抖動/

14、 快門速度 /ISO 的把握技巧很多人買了相機之后就沒有做過任何設置,只是把相機設成全自動,無 論拍照什么都是這樣；其實,對相機有一些明白和爭論的話就能防止拍照失敗 了；虛焦、手抖和被攝體抖動 第一,當我們拍照得不好的時候,要從失敗的照片著手爭論；明顯能看出 失敗的照片基本上都是出于虛焦、手抖和被攝體抖動三種緣由；假如不區分原 因的話,就不知道怎么拍照成這樣的；所以拍照得不好的時候不要單純認為失 敗了,要分析一下失敗之處；虛焦指的是“ 焦點偏離導致畫像模糊” ；一般來說,焦點對準的地方就會 被拍得很清晰,畫像很鋒利,而沒有對準的地方就會被拍得很模糊；數碼相機常常會發生這樣的失敗：焦點對在了背景

15、上,而想要拍照的人卻模糊了；這是由于按下快門的時候,相機進行自動對焦,將焦點對到了背景,而不是離相機較近的被拍照體上；反之,也有將焦點對在了鄰近的物體的時候,比如想要拍照坐在桌子對面的小孩子,卻將焦點不當心對到了桌上的 盤子；這樣就不好了；在數碼相機的液晶屏上很難辨論虛焦與否；假如覺得看起來有問題,就注 意一點當心拍照；下面是其中的技巧；（虛焦的照片；到底焦點對在了哪里 呢？原先是對在了右手前面的椅子上）按一按數碼相機的快門就知道了,快門 是分為兩個階段工作的；按下一半的時候,相機開頭對焦（也就是半按）；然 后將快門全部按下去就可以拍照了；為了防止虛焦,最好就是先半按快門對焦,然后看準時機按下

16、快門；一般 的數碼相機都是認準正中心的物體,所以先將要拍照的小孩子放到中間對焦,然后再稍稍移動相機打算構圖就好了；使用這樣的技巧就可以在肯定程度上防 止虛焦；要習慣這樣的技巧有些困難,但是懂得了就特別簡潔；原來,不用理睬半按快 門這種復雜的東西,依據自己的意愿對焦,然后拍照出好照片就可以,然而相 機只是機器,無法懂得你的意愿；所以需要使用者去協作相機；這樣拍照精確對焦的照片概率會更高；此外,也有由于對焦距離過近而導致虛焦的情形；所以,依據機種類型,拍照距離眼前 50 厘米處的物體時,可以考慮使用微距模式；然后是抖動的問題；虛焦和抖動的區分特別明顯；全體輪廓都特別模糊屬于抖 動；背景和前景都很清

17、晰只有被攝體模糊的情形屬于虛焦；抖動分為兩種,一種是手抖,也就是由于按下快門時手有抖動,拍出來的 照片也會模糊；實際上,一般即使發生手抖,由于快門速度較高,照片未必會模糊；但是當快 門速度為 1/20 秒的時候,手抖在照片上就顯得很明顯了；為了防止手抖,第一要留意拿相機的方法；就像上一次說的,要用右手握 緊相機,然后以左手來輔持；最好不要離開身體；假如鄰近有東西可以支撐身 體或者手肘也行,可以把手肘支在桌子上；沒有支撐物體時將手肘緊貼身體也 可以；然后輕輕按下快門；假如始終留意著手抖當心拍照仍是失敗了,拍照的時候就將手肘支在膝蓋 上,或者把手搭在桌子或椅子上,在當心的同時放松自己來拍照；為了防

18、止被拍照體抖動,最好的方法就是抓住小孩停下來的瞬時拍照；仔 細觀看的話,動作和動作之間的瞬時可以認為是靜止的,抓住這個時機按下快 門就好了；第 7 課 教你相機正確握持方法相機握持方法得當將有助于拍出更為清晰的照片,所以沒有特別必要時,不要瀟灑地單手拿著相機拍照,更不能心不在焉地順手捏著相機拍照；比較穩妥的方法是以雙手平穩地握緊相機,由于相機的外 形,也由于每個 人握持的習慣不盡相同,手持相機的方法也就不肯定完全一樣；但總的原就 是順手、便利、穩固；在拍照橫幅照片時右手用于按動快門,左手的手掌托住相機（見左下 圖）,手指進行調光圈、對焦,為了進一步增強穩固性,應當收緊手臂用肘 部抵住自己的胸膛

19、；拍照豎幅照片時手在下罷了,這一手法比較快速,但用 的時間稍長手臂簡潔疲憊；所以有人喜愛另一種手法：左手掌頂住相機底部,手指調光圈、對焦,或手五指聚攏,食指按動快門,其余四指緊握機身；在很多時候,攝影者不想讓照相機吊掛在自己的脖子上,而是直接拿在手上使用,這時切記準時 將相機的背帶纏繞在手腕上,以免因相機不慎跌落而被摔壞；第 8 課 生活攝影模式的技巧生活攝影模式的技巧生活攝影的特點 : 現實生活本身就是極其豐富的；人們在工作之余,要進行各種各樣的活動,如學習、休息、消遣、做家務等；不同職業的人,有不同的生活方式同性別的人,又有不同的業余愛好；這些豐富多彩的現實的生活攝影供應了極其豐富的素材；

20、生活攝影的表現形式也特別活 潑；生活攝影與工業、農業、體育、舞臺等攝影不同,它沒有較 多的限制,拍照特別自由,沒有條條框框,一般不受時間、環境、氣候的約 束；生活攝影的一般要求 : 1. 要反映生活的真實攝影作品表現的是生活中的真人真事,這是生活的真實；生活真實雖然是客觀存在的,但這是自然形狀的東西,好壞混雜,美 丑并存,所以生活中發生的事情,反映到照片上來,思想性應當是健康 的；2. 要反映人的精神面貌生活攝影與其它類型的攝影一樣,是永不人的活 動；通過人的具體活動,來反映人們的生活狀況,記錄人們的生活經受,因此表達人的精神面貌很重要,也要以形傳神,有些生活攝影作品,只見人物這貌,不見人物之

21、心,這種作品既談不上真實地記錄,更談不到藝術的價 值；3. 要有濃烈的生活氣息生活攝影作品肯定要有濃烈的生活氣息,它和其 他攝影創作有所不同；沒有生活氣息的作品,內容干癟,形象呆板；因此,作者肯定要學會抓拍真實鏡頭,切忌造作和弄虛作假；生活攝影實踐 : 1. 拍 攝合影生活攝影作品中,常見的是合影照片,“ 全” 就是這種類 型的照片；各種類型的照相機都可以拍合影；可能的話,把照相機架在三腳架上,以便放慢速度,縮小光圈,增加景深；開拍之前,要把被攝對象排列妥當,對好焦點,同時檢查一下,最近處人物與最遠處人物是否所用光圈的景深范疇內；預備完畢,即向被攝對象 觀看被攝對象的神態,伺機按動快門；預報：

22、“ 留意,預備拍照！“ 同時,拍照要點：一是選用側光,依據臉上陰暗部曝光；二是宜用小光圈,長景 深；三是人物排列不宜過寬,人物視線要求一樣；2. 拍照人物小照無論拍照老人、青年,仍是小孩,都要善于反映他們的 特點,刻劃他們的外部形狀和內部心理；用光、構圖、影調的處理,要因人 而宜；拍照人物,使用標準鏡頭或長焦鏡頭；長焦鏡頭可以在被攝對象不留意的情 況,抓取自然的神態；拍照要點：一是光線可用側光、側逆光、逆光；二是景深宜短, 對焦要實；三是影調處理,因人、因情而異；四是留意神態,提倡抓拍；3. 拍照家庭生活照片這類照片,也要善于選擇鏡頭；拍照時要留意人物心情,不要擺布,不要違反生活的真實；拍照要

23、點：一是要下功夫提煉主題,使環境氣氛與主題吻合；二是要場面情景逼真；三是要畫面活潑,生活氣息濃；四是盡量利用現場光源,適當加以 補光；五是光圈、速度,要敏捷把握；第 9 課 數碼攝影技巧：初學攝影常見失誤 1. 用廣角鏡頭拍出的照片四角發黑18 例（ 1）主要是由于閃光燈掩蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配；老式閃光燈設計的閃光掩蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套, 28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大 12 度,因此使畫面四周受不到光而發黑；防止的方法有二條,一是在燈光上加散光罩,使閃光成為散射光,以擴大掩蓋面；二是用白紗布 蒙住燈頭,讓光線散射,使整個畫面都能勻稱受光；2、畫面影調模糊

24、在排除了相機無故障和手震等緣由后,就要檢查鏡頭是否被灰塵掩蓋或 被污漬染涂；如遇到這種情形,切忌用嘴吹或毛巾擦；應用吹氣球吹去鏡 頭上的塵土,再用鏡頭刷拂去雜物,最終用鏡頭紙擦拭,使鏡片光明如 新；如仍有汗漬、指紋和油垢,就要送相機修理店用鏡頭清潔液認真清 除；3、主體人物模糊,背景清晰可辨 有兩種可能,一是手動對焦相機對焦時,焦點沒有對著主體或是主體對 焦后,在構圖中又移動了位置,未重新對焦,使主體不在景深范疇之內；二是使用自動對焦相機時,沒有按快門“ 鎖定” 焦點再重新構圖,使焦點 在構圖中向別處飄移；4、團體合影照片前幾排清晰,后幾排模糊 凡是多排合影照,要保證每個人影像清晰,就要做到三

25、點：一是選擇 性對焦；五排人合影,選擇其次排的對焦；七排人合影,選擇第三排人對焦；二是光圈不要設定太大,一般以 f4 8 為宜,以保證有足夠的景深；三是快門速度不要低于 1/60 秒,以免有人頭部轉動使影像發虛；5、膠卷沒有曝光主要緣由有二：一是傍軸取景相機拍照時遺忘揭鏡頭蓋,取景器中景物清晰,但成像光線沒有進入鏡頭,膠片沒有感光；二是手動卷片的 135單反相機裝片不到位,卷片時沒有留意看暗盒片軸是否在相應轉動；由于片頭滑脫,搬動卷片把手時,雖然快門上了弦,計數器照常計數,但膠片在暗盒中紋絲未動,計數器雖顯示 6、照片四角有黑影36 張拍完,實際上沒有一張膠片感光；主要緣由有二：一是遮光罩與鏡

26、頭焦距不匹配；把 50mm標準鏡頭的遮光罩用于 28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線；因標頭的視場角為 47 度,而 28mm廣角鏡頭的視場角為 75 度；二是用 28mm廣角鏡頭拍攝時,原已在鏡頭上戴有一塊UV 鏡,如再戴一塊偏光鏡的話,由于偏光鏡是兩片玻璃疊合而成,邊框很厚,再加在 UV 鏡的邊框,必定遮擋進入 鏡頭的光線,使照片四角發黑；用廣角鏡拍照時如需用偏光鏡,肯定要先 卸下 UV鏡后再裝偏光鏡,才能使畫面勻稱受光；7、影調死白或晦黑,缺乏影紋層次 無論照片是黑白或是彩色,只有曝光精確,才能獲得明快的影調和豐 富的層次；照片死白是曝光過度；照片晦黑是曝光不足；機內測光系統是按

27、 18的中灰反光率設計的,它可以使大多數景物曝光精確,顏色仍原,但遇到某些特殊光線或景物,就需要在測光的基礎上進行修正；如拍照雪 景如不增加 1.5 2 級曝光量,白雪就會成為灰白色；如拍照煤炭,如不 削減 1.5 2 級的曝光量,黑色煤炭就會變成深灰色；由于無論多么高級 的相機,也沒有思維功能,只會把一切景物千篇一律地按反光率為 18的 中灰色調處理；第 10 課 數碼攝影技巧：初學攝影常見失誤 8、用電子閃光燈攝的照片仍舊曝光不足18 例（2）緣由有二 ：一是光圈設定過小；閃光燈的閃光速度一般都在 1/1000 秒以上,快門已失去控光作用,主要靠光圈大小掌握曝光量；沒有自動檔的閃光燈拍照,

28、要先運算光圈系數；二是閃光燈電力不足；新買的閃光燈要經過十余次的充、放電,讓燈內電容活躍后再正式使用；舊閃光燈充電 信號燈點燃只充了 70,在點燃 10 秒鐘后才能真正布滿電能,供正常使 用；9、單反相機用閃光燈拍出的照片,有半幅畫面是黑影 這是由于單反相機的簾幕快門與閃光燈不同步所致；單反相機用閃光 燈拍照,要留意相機的閃光同步（各相機速度不同）；人像照片背景清晰艷麗,人物臉膛昏黑 10、一是逆光拍照時使用了平均測光,又沒有對人物面部補光；二是背景 光明（雪景、沙漠、海灘）,使用了內測光舉薦的數據進行曝光,背景曝 光適度,人物曝光不足；對此有三種方法解決：一是用閃光燈對人物進行 補光；二是在

29、測光的基礎上加大 12 級曝光量；三是走近人物對準臉部測 光,“ 鎖定” 曝光量后（用測光記憶鈕或改為手動曝光）,再退回原位構 圖,對焦,拍照；11、團體合影,周邊人物殘缺 這有兩種情形,一是用平視取景相機拍照時忽視了視差,畫面裝得過 滿；二是使用單反相機雖無視差,但畫面四周沒留余地,擴印時四周壓掉 了一些畫面,彩擴機只擴印出底片畫面的 95左右；所以無論使用什么相 機,構圖時都要留有肯定的余地；切忌人物頂天立地,塞滿畫面；照片有劃痕 12、假如是底片上有劃痕,可能是兩種情形造成的；一是大盤片分裝卷使 用的舊暗盒被污染,出片口絨布上夾有砂粒,劃傷了膠片；二是相機背后的壓片板上有毛刺,卷片劃傷了

30、膠片；使用分裝卷前,最好把片頭縮進暗盒,用吹氣球和毛刷認真對出片口的絨布進行清潔處理后,再引出片頭使用；如相機壓片板有毛刺,可用一小塊 傷壓板上的漆膜）；13、整幅照片影調偏藍0 號砂紙當心地磨掉（留意不要磨一是色溫很高造成的；陰天或薄云蔽日的天氣,自然光色溫高達 12022K,沒有使用校色溫濾鏡；二是四周有茂盛的林蔭或巨幅藍色廣告、幕墻等環境反射光的影響；解決方法是在拍照時,使用一塊雷登7000 85B降色溫濾鏡,如鄰近有藍色環境光反射,盡可能移往開闊場地拍照；第 11 課 數碼攝影技巧：初學攝影常見失誤 14、整幅照片影調偏橙紅以下 3 種情形都可能使照片影調偏紅；（18 例（3）1）日光

31、型彩色膠卷在燈光下使用,又沒有使用雷登80B 色溫轉換型濾鏡；（2）早晚陽光的色溫只有3200K,低色溫造成橙紅色調；（反射紅色光；3）四周有巨幅紅色廣告或紅色建筑物,15、用閃光燈拍照人像時,背后投影濃重機位閃光拍照,如人物離背景很近,就會有黑色投影映在背景上；解決方法有三：一是人物離背景遠一些,讓投影落于地面；二是拆下閃光燈 用軟線連接進行側位閃光拍照；三是利用淺色的天花板或墻壁進行反射閃 光拍照；16、使用閃光燈,人像眼球血紅 紅眼現象在弱光中進行機位閃光簡潔顯現；緣由是黑暗光線下,人眼 瞳孔放大,閃光燈的強光突然照耀,瞳孔來不及收縮,強光直射視網膜,視覺神經的血紅色就會出現在照片上形成

32、“ 紅眼” ；克服的方法有四：一是拆下閃光燈用軟線連接進行側位閃光；二是讓被攝者目光不要直視照相機鏡頭；三是拍照前讓被攝者凝視電燈、窗 再拍；四是使用有防紅眼功能的閃光燈；口等強光源三分鐘或預閃一次17、拍照的電視畫面上有快門條紋1/30 秒,就會我國電視系統每秒傳送25 幅畫面,假如快門速度高于顯現快門條紋；一般相機拍照電視畫面,快門以 18、雪景影調灰暗,白雪不白1/15 秒為宜；這是由于曝光不足造成的；雪天地面反光很強,測光表仍按 18反光率設定曝光組合,會把雪景仍原成中灰調；如按平均測光或偏中心重點測光曝光,就欠曝 12 級,白雪就成為淺灰色調；防止方法是,按測光讀數增加 12 級曝光

33、量（開大 12 檔光圈或降低 1 2 檔快門速度）進行補償；第 12 課 如何用好自然光對攝影家來說,自然光或日光雖然采納便利,然而卻是一種較難應付的光線,特殊是在進行彩色攝影時,這種難度更大；這是由于自然光是變化不定、難以預料的；它不僅在亮度上不斷變化 這仍可以用測光表測量 ,而且顏色也在不斷變化 這卻是很難覺察,實際上也無法精確地測量 的 ；英國攝影家基恩 . 尼 爾森認為,攝影者應當發覺和爭論光線在一天之中和一年四季的不同變化,并懂得其全部意義；他提出了一種觀看光線變化效果的方法：找一個當地的景物,在一個晴天時對它拍照,每小時拍一張；假如你從一個位置拍照,就能看出太陽移動位置時間線的變化

34、成效；也可 以在白天一個特定的時間,環繞一個被攝物拍照,你將為 所獲得的多種光 線成效而大吃一驚；如要明白太陽的光有多強,也可以試著把太陽也拍進畫面,但當心不要讓強光傷著眼睛；在下午3 點以后或上午9 點前拍照,對著陽光將能拍出剪影照片；可以先讓鏡頭從太陽處移開,從而測得曝光 讀數；然后,依據這個讀數拍照包括太陽在內的全部景物；然后,變換光 圈,按原樣再重復拍照一張；在膠卷沖洗完以后,比較最終的結果；尼爾森仍警告攝影者,不要低估一年中不同時間的光的質量；“ 一個 冰冷的 12 月份的早晨,假如大雪鋪地或樹林、灌木叢上蓋滿灰白色的 霜,清亮、新奇的藍色調為你供應了拍照的好時機；“ 10 月份和

35、11 月 份,當氣候轉冷,樹木紛紛落葉的時候,要多留 神光線在潮濕季節中的朦嚨成效；“ 秋天是多霧季節,早晨起床后是拍霧景照片的正確時間；假如你能夠左早晨時分從被窩里爬起來的話,你將會發覺早晨的空氣有它自己獨有的清爽和安靜,此時拍照,就可勝利地把黎 明的嫵媚姿勢記錄在膠片上；”美國攝影家 A 法寧格將白天的自然光分成三種類型,并總結出了在 不同類型光線下拍照的體會；“ 白色的” 白晝光就日光型彩色膠片來說,這是一種“ 標準的白晝光” ；這是直射陽光和太 1B 高出地乎線 20 度以上 時略有白云的蔚藍天空所反射的光線的混合體；在這種光線下,用日光型 彩色膠片拍照,進行正確曝光和沖洗,顏色表現是

36、很真實的,不需要使用 校正濾光鏡；另一種接近于白色的白晝光,是太陽完全被勻稱的低空霧氣遮蓋時的 光線；但這種陰每天璧無瑕氣即使有微小的變化,也會影響顏色平穩,使之變藍,因而,最好用 校正；81 號顏色平穩濾光鏡、紫外線濾光鏡或天光鏡予以藍色白晝光天空無云時,陰影總 是藍的,由于,此時照明陰影部分的光線,是藍色的天空光,拍出的照片顏色也必定偏藍；同樣,在多云的天氣里,特殊是當太陽被濃云遮住,天空大部分是藍光,或是當天空被高空的薄霧勻稱地遮住的時候,拍出的照片也會偏藍；在這種情形下,如要校正 色調,可以用密度適當的顏色平穩濾光鏡；紅色白晝光日出不久和夕陽西下時,太陽出現為黃色或紅色；這是由 于大氣

37、中很厚的霧氣和塵埃層將光線散射,只有較長的紅黃光波才能穿 透,使早晨和黃昏的光線具有特殊的顏色；在這種光線下 所拍照的景物,其顏色比在白色光線下所拍照的顯得更“ 暖” 一些；為了防止這種現象,最好在日出后兩小時和日落前兩小時內拍照；用一種密度適當的藍色平穩 濾 光鏡,也可以防止這種現象；法寧格認為,攝影者只要學會從攝影的角度去觀看顏色,他就會領會 各種不憐憫形下的自然光的內在美,就會發覺早晨和傍晚所拍的照片,具 有特殊的氣氛和美感；透過薄云的陽光任何一位攝影家都知道,一天中正確的拍照時間是上午 2 點以后；假如此時天空有薄云的話,拍照成效仍會更好 10 點以前,下午 些；由于薄云下的陽光較為柔

38、和,而且被攝物仍有明顯的陰影,卻又不十 分耀眼；透過薄云照耀的陽光猶如一面巨大的漫射柔光鏡,它能使照片的陰暗部位之間起到漸變的作用；這種光線相當強,它是一種能夠產生和突出被 攝體陰影部分的質地,或是作為一種人像攝影方而的造 型光；但它卻不能 產生這種陰影,即無法埋沒被攝體中的任何細節；然而,假如采納的是彩 色膠卷,就用這種光線拍照出的照片,不如在直射光線下拍照的明艷；晨曦的光線薄霧濛濛的早晨,常常預示著是一個晴朗的日子,此時往往 有著絕佳的光線條件；在這種光線條件下拍照,色溫會不斷變暖,被攝體 經過金燦燦的陽光照耀,會變成一種令人開心的暖色調；晴朗的早晨給攝影者供應了一個光線光明,但陽光照耀的

39、角度卻很低的 拍照機會,從而可以拍照出高反差和顏色飽和的照片；在這種時刻拍照,如何正確地把握曝光量是一個主要的問題；一般來說,測光既不依據強光部分,也不以陰影部分為準,而是取決于所要突出的主體部分；通常最好是測量強光和陰影部分之間的平均光；正午的光線正午一般不相宜在室外拍照,特殊是在夏季；假如在正午烈日下拍照淺色被攝物,酷熱的烈日會 埋沒被攝物的全部層次；此外,正午拍照,陽光正處在最高 點,因而被攝 物的陰影很短,幾乎沒有；下午的光線以往人們總認為,下午的光線以日落時為正確,其實這是陳 舊的觀念,由于在日落前有很多很好的拍照機會；中午過后,太陽就漸漸 地西下了,此時有很多從側面拍照各種被攝物的

40、機會,這樣拍照出的照片 會有立體感；當太陽已降得很低時,仍可以拍照逆光照片,被攝者近乎于剪影,而背景 就是曝光正確的天空；假如期望背景部分曝光量過度,而主體的曝光正 確,就可開大兩級光圈；天黑以后對有些攝影師來說,當太陽消逝在地平線上,夕陽的最終一抹余輝消逝的時候,才是拍照的最好時機；此時的天空呈深藍色,街上華燈初上,景色特別美麗；但拍照動作肯定要快,由于這一情形連續的時間很短；拍照時最好用日光型膠卷平穩色溫,它能拍出天空的自然色調,并能 映出建筑物和大街上的鎢絲燈的暖色光；薄霧天氣在陽光直射的情形下拍攝的照片,給人以明快和清晰的感覺；但在薄霧情形下拍照的照片,卻能產生出截然不同的成效；它給人

41、以 變幻莫測的夢幻般的感覺,就像汽車司機在霧天開車樣,眼前白茫茫一 片；此時拍照的照片中,被攝物的層次、亮光和陰影都被涅沒了；遠霧可 以柔和風景照片的背景部分,但同時又能使照片的前景部位顯得更為引人 注目,從而使前景部位的被攝物同背景明顯地分開；在這種情形下,畫面中的灰白色調部位的顆粒會明顯變粗；然而,如不期望顯現上述現象,就 可使用慢速膠卷和 三腳架；陰森多云的天氣,攝影者最為苦惱的是遇上陰森多云的天氣,由于這種天 氣拍照出的照片缺乏陰影和反差,光線成效也不好,而且景深一般很淺,被攝物顯 得 特別平淡；假如天空變化較小,可用反差濾光鏡以增加黑白 照片的拍照成效；拍照彩色照片可用漸變濾光鏡；曝

42、光量可直接參照測光表讀數,由于光線很平,無需用補助光；假如要靠強光和陰影來烘托拍照成效,千萬不要在陰森多云的情形下拍照；一般攝影家總認為,劇烈的陽光是拍照時最難應付的光線之一；由于在直射的陽光下攝影,會使照片的畫面顯得特別耀眼,使明影部位和強光部位產生猶如聚光燈照明那樣的明 顯界限；因此,拍出的照片反差很大,色調范疇顯得很窄,陰影部位 和強 光部位沒有什么其他色調；他們仍警告攝影者千萬不要用直射的陽光拍照 人像,由于這種光線會使臉部的缺陷明顯地暴露出來；并使被攝者睜不開 眼睛,因而造 成皮膚起皺等現象；然而,英國攝影家基思 威爾遜卻告知人們,在劇烈的陽光下,利用碧藍 的天空、高懸的太陽、反光的

43、表面和生動的顏色,也能拍照出杰出的照片；在劇烈的陽光下攝影,第一遇到的是反差大的難題；很多相機的中心重點測光系統會由于明顯的反差而失靈,在這種情形下很難測出訪強光部分和陰影部分都中意的平均讀數；假如在水邊、沙灘,甚至路面等布滿強烈反光表面的地方拍照,這種現象會更為嚴峻；依據平均測光讀數來曝 光,得到的往往是曝光不足或曝光過度的照片；威爾遜指出：“ 假如相機帶有點測光裝置和能兼顧測量強光和陰影的裝置,便可以獲得較多的掌握,從而使被攝體在強光下正確曝光；應當記 住,肯定要用點測光表對被攝體進行測光,并據此確定 曝光量；假如你的 單鏡頭反光相機只有中心重點測光,就可把相機靠近被攝體測光,以排除 背景

44、光的影響；”在選擇背景方面,威爾遜指出：“ 假如拍照一般的街景、風景或建筑 物,應當認真觀看陽光劇烈照耀著的表面和顏色；白墻面反光雖然很強,但是假如處在陰影中,看起來就是灰暗的,結果會拍出平淡的照片；對待建筑物應遵循的一般規章是,決不要拍照處于陰影中的建筑物或物體表面,應當等待陽光照耀到物體表面,那 時顏色飽和,反差充分和豐富；仍可設法查找低視點,把一部分藍天納入畫面上方；在強光下攝影,應當 考慮到的最重要的問題之一,是選擇合適的背景；晴朗的藍 天能為任何被 攝體造成漂亮的背景；拍照時蹲下身子,直到你看到被攝體后面全是天 空；這樣的低角度往往會拍出不同平常的照片；以這種方式拍照,人像看 起來很

45、 動人；此外,仍可以嘗試低視點、高視點或者傾斜相機拍照；”威爾遜認為：“ 強光下攝影的好處,在于這種光線給自然和入工景物上所 帶來的彩色；由于反差相伴顏色而來,因此最有表現力的照片并不是那些 彩色斑瀾的照片,而是那些以鮮明的形式運用幾種對比色的照片；”運用自然光攝影；有時間線照耀不到的陰影部分會破壞拍照對象的整 體美；此時,一個簡潔的解決方法,是取一塊小的白色反光板,拍照時,把它放在剛好處于照相機的拍照范疇以外的地方；對準被攝體進行反光；這樣,就能掌握自然光,而不受限制了；室內攝影如何利用自然光,攝影家菲利浦 托馬斯認為：“ 方向朝南、光線充分的房間是第一選擇,同時最好仍要選擇窗戶大的房間,朝

46、西 南開的窗戶更好；由于傍晚時分,暖色調的落日余暉瀉進 屋里,為拍照創 造了更好的機會；拍照時,寧可把房里的光線搞得暗一些,由于增加光線 比削減光線簡潔得多；假如房間里處處都是強光,那你就不行能依據自己 的 愿望來拍照照片；”對于來自窗戶的自然光的利用,英國攝影家格 阿爾科克提出,杰出 的畫家在他們的作品中,總是留意于運用來自北面的光線；他認為,這種 光比較特殊,可能是由于它很穩固,只要天氣不變,這 種光在白天的變化 很小,而且其質量保持不變；英國攝影家邁克 皮爾斯對此也有同感,他 指出：“ 在室內使用北面窗戶進來的光線拍照人像,可以產生令人中意的 成效；它會產生一種特別柔和而勻稱的光,而這種

47、光用人工光是很難模擬 的；實際上,大多數杰出的藝術家直到老年都始終在使用這種光；假如你 的住房有一問屋子 窗戶朝北,你就有了拍照人像的好光源；假如再配以三腳架,那是最好不過了,甚至使用IS0400 27；的膠片,快門速度仍舊可 以定在慢速上；假如使用彩色幻燈片或彩色負片,不妨在相機鏡頭前 加上雷登 81B 濾光鏡或其他相應的濾光鏡,這會排除可能顯現的偏藍現 象；” 假如你無法使用來自北面的光線,要是能使窗戶產生漫射光的話,那么,任何朝向的窗戶也都可以利用了；為此,必需在窗玻璃上應用景色 防油紙或單層棉紙,如需在作品上加上彩色,就可用彩色紙；如何掌握室內自然光,托馬斯也建議采納反光板,用它把從窗

48、戶來的自然 光引到需要的地方；反光板可以移近或挪遠,可以調劑角度以得到適量的 光線；也可以用不同質量的物體作反光板,以得到不同質量的光線；最常用的是白紙板；白紙板能反射出柔和的, 恰到好處的光；紙板裁剪得可大可小；銀箔片反射的光線要比白紙板反射的光線強,為了節約材料,可以在 紙板的一面貽上銀箔片,板兩用；兩塊廉價的鏡子能反射出很強的光線,可用作眼神光 人像眼珠上顯現的光明的光點 或 用以照亮黑暗的角落；金色的物體也可以做反光板；在拍照人像作品時,金色會增加被攝者膚色的 魅力,使被攝者顯得光榮照人；此外,黑色紙板有時也會用到；遇 到室內 光線太強,與設想中的作品所需的光線和對比度不符,便可以用黑

49、色紙板 來吸取掉一些光線；托馬斯認為,手頭有一兩塊這樣的黑板,有時或許會 使可能是失 敗的作品“ 起死回生” ；第 13 課 提高抓拍的四個“ 要領”好 的攝影作品幾乎都是靠抓拍的方法獵取的,棄擺拍而改抓拍的影友也越 來越多；但是抓拍也并不簡潔,被攝者一旦觀察你的鏡頭對準他,就會躲避或失去原有的神態使拍照失敗；仍有匆忙中曝光失誤、焦點不實、手震、水平歪斜等等,也都會成為遺憾；提高抓拍的勝利率,應留意以下幾 個方面；一、器材的選擇與熟識手 頭的相機與鏡頭,無論售價高低,都會有它的特長與短處,在使用中應揚長避短,盡可能地去發揮它們的優勢；比如中長焦鏡頭的景深較小,可以虛化背景、突出主體,稍有不慎也

50、可能因焦點不實而拍虛；另外鏡頭越長,抖動越厲害,對手持拍照形成威逼；具有光圈或速度優先的相機在自動曝光拍照時,可能產生曝光不精確,即環境亮度暗于主體,曝光過度；環境亮度亮于主體,曝光不足；在舉機拍照時再修正就來不及了,這需要 在拍照前對主體與環境的亮度做出估量,有意增減曝光 量；使用變焦較大 的鏡頭,如 28200mmF1：3.5 5.6 鏡頭,實際光圈會隨著鏡頭焦距的改 變而轉變；假如你對此不甚明白,就可能因轉變焦距而產生拍照失誤；正 確的做法是在使用可變光圈變焦鏡頭時,即考慮到實際光圈值的變化,以 及由此而產生的影響,從而做出相應的修正；器材的熟知無需表述；有道是“ 熟能生巧” ,即使是用

51、普及檔次的 MF 器 材,只要對性能了如指掌,同樣能“ 以勤補拙” ,達到快速拍照的目 的；每個攝影者的經濟條件與題材愛好各有差異,對器材的配置自當有所不 同；以筆者的體會,“ 標準小變焦” ,即 2870mm范疇的變焦鏡頭最適合 用來抓拍,如配在具有光圈優先曝光模式的相機上,就更得心應手；二、題材的選擇 抓 拍題材主要以新聞、紀實為主；在節日集會、實發大事或社會生活中,常有因場面容大、人物紛亂而不知拍什么的感覺；此時切忌面面俱到什么都想拍,結果什么都拍不好；應當對光線條件、拍照角度等冷靜分析、摸索做出判定,利用手頭器材,對題材加以取舍；假如你的相機配有廣角,就著重拍大場面,如裝有標頭,就不要

52、考慮大場景,而集中精力去拍局部；如配有中長焦鏡頭,就專心拍人物；但即使什么鏡頭都有,也不 可以忙著換鏡頭,結果顧此失彼,好的瞬時反而拍不到；三、善于隱藏自己 常見一些影友外出拍照時,身穿印有“ 攝影家協會” 的攝影背心,背 負著攝影包、三腳架和幾只裝有長短鏡頭的相機,可謂全副武裝,結果招 人眼目；抓拍大師布勒松的“ 隱身術” 值得借鑒穿著一般,混雜在人 群中只用一機一頭伺機拍照,可取中意想不到的成效；筆者也深深體會到穿著一般、裝備簡潔的優勢；外出拍照從不穿攝影背 心,只背能裝一機兩頭的小攝影包（三腳架仍得帶）,事先打算拍照彩色 仍是黑白,一旦打算了,就不再轉變,算是破釜沉舟,逼著自己一心一意

53、地用好手頭的器材；四、寧近勿遠 被地雷炸進天國的戰地攝影家羅伯特 卡帕有句名言：“ 假如你覺得自己 拍的照片仍不好,那么就再靠近點拍” ；這實在值得借鑒；近拍就意味著 使用焦距較短的鏡頭,從而獲得較大的景深與清晰度,拍到生動感人的場 面；第 14 課 提高攝影技巧五因素隨著攝像機自動化程度的提高,如光圈自動、集合自動、白平穩自動、黑平穩自動等,對于沒有接受過任何專業訓練的大多數人來說,攝像時只要把攝像機的狀態均設置在自動狀態,一般情形下也是可以拍出較好畫面的；但要想拍出專業水準的電視畫面,也不是人人都能做到的；下面就如何提高電視畫面的拍照水準,從白平穩調整、光圈調整、快門時間的設定及垂直掃描頻

54、率的調整等五個方面予以介紹,供同行們參考；一、白平穩調整：眾所周知,準確的白平穩是電視畫面顏色仍原逼真的保證；現在無論是家用攝像機仍是專業攝像機基本上都有自動白平穩和手控白平穩；使用自動白平穩的條件是：順光,單色光線及有足夠的照光明度；使用自動白平穩方式不能拍出具有某一種色調氣氛的畫面,如喜慶時 使畫面產生偏紅的基調,拍不出晚霞、朝霞的紅色氣氛；下面從三種場 合 加以說明；1. 舞臺光線下的白平穩調整 舞臺燈光千變萬化、五光十色；用自動白平穩拍照時,會顯現人物偏色且 顏色不飽和的現象；此種狀態下必需使用手控白平穩；調整方法是：在節 3200k 的碘鎢 目演出前舞臺彩用單一色溫的光線照明時（一般

55、都是色溫為 燈）,手控調整白平穩；有的攝像機除了手控白平穩、自動白平穩方式外 仍有“ 室內” 和“ 室外” 兩檔方式,把色溫狀態設置在“ 室內” 檔即 可；2. 霞光下的白平穩調整無論是朝霞仍是晚霞,色溫都非常低,在人腦海中的印象是紅色的霞光；然而用自動白平穩方式拍出的畫面都沒有一點紅色氣氛；此時也需要采納手控調整白平穩；方法是：把白平穩測試卡放置在陰影處,再對著它手控調整白平穩,然后再拍照霞光；有的攝像機色溫方式有“ 室外” 檔,也可 把水平穩設置在“ 室外” 檔再拍照；3. 拍照電視屏幕時的白平穩調整 用電視屏幕的白色畫面代替白平衡測試卡；使屏幕出現較長時間白色畫面（靠電視臺播放是不太現實

56、的）,需要自己設計才行；有兩種方法,一是用字幕機的白底色較正,在有電視字幕機的條件下,選擇字幕機中的純白畫面,把其視頻信號送到即將拍照畫面的電視機中,使電視機的畫面呈白 色,然后對其白畫面手控白平穩高速即可；二是用自己拍照的白色 畫面校 正；方法如下：在單一色溫光源下,在自動白平穩方式下,攝像機對著純白物體（如白平穩測試卡或白紙）錄制幾分鐘畫面,自制一盒白平穩測試 校正帶,然 后用此帶在電視機上放像,再用攝像機對著電視屏幕手控調整白平穩即可；手控白平穩調整的基本特點是：如對著偏冷色調的對象手控調整白平穩,就在同樣光線下拍出的畫面呈暖色調；如對著偏暖色調；如對著偏暖色調的對象手控調整白平穩,就在

57、同樣光線下拍出的畫面呈冷色調；具體例子是：為了給喜慶場面增加氣氛,想讓畫面出現暖色調（如偏紅）,可在相 同光線條件下,使攝像機對著藍紙手控調整白平穩,然后再拍照；二、光圈調整：攝像機的自動光圈也是有條件的: 順光、被拍照對象大面積受光,而且是整個畫面的平均曝光；滿意這些條件下的拍照可以拍出曝光 較為正確的畫面；然而逆光或拍照對象只有小面積受光而又想把小面積部 位（如臉部）拍清晰時,必需采納手控光圈方式才能拍出曝光精確的畫 面；1. 逆光拍照下光圈的調整 有時為了拍出晶瑩透亮對象的質感（如服裝、花朵）或脈絡（如樹葉）,必需采納逆光或側逆光照明方式,這時如采納自動光圈方式；操作方法 F8）然后 是

58、：第一用自動光圈鏡頭對著拍照對象,看一下光圈值（假設為 把光圈方式設為手控,眼睛年頭尋像器的同時逐步加大光圈（一般需增加一到兩級光圈,如從F8 增加到 F5.6 或 F4）,直到拍照對象亮度合適為止,對于專業攝像機來說直到剛剛顯現斑馬紋為止；有的家用或專業攝像 機高能“ 逆光” 方式,在拍照逆光的對象時也可把光圈曝光方式高為“ 逆光” 而不需人為加大光圈；2. 拍照主體亮度與環境亮度對比過分懸殊條件下的光圈調整（1） 拍照主體亮度高的情形：在拍照舞臺節目時,為了突出主持人或報 幕人,他們通常由聚光燈強光照明；一般情形攝像機離拍照主體均較遠,只能拍照攝人的中景或全景；此時由于拍照主體（主持人或報

59、幕人）的亮度與四周環境的亮度過分懸殊,如采納自動光圈拍照,就必定顯現主體（如主持人的臉部）曝光過度而出現潔白一片而無任何層次；這時必需采用手控光圈,縮小光圈值；調整時,要一邊觀看取景器,一邊調整,直到 顯現層次較豐富畫面為止；（2）拍照主體亮度低的情形：當人處在背景較亮的環境下（如背景為白色 的墻壁、白雪、天空等）,由于人臉部的反光與背景的反光過分懸殊,此 種情形下采納自動光圈拍照中景或全景,必定造成面部曝光不足的后果；具體手控調整方法猶如上面逆光條件下的調整方法,不再贅述；三、聚焦調整：1、手控聚焦鏡頭焦距的調整目前絕大多數的專業攝像機都配置有變焦比較大的手控聚焦鏡頭,而絕大多數的家用攝像機

60、都配置有變焦比較大的自動聚焦鏡頭；無論是手控聚焦鏡頭仍是自動聚焦鏡頭都有其拍照技巧；如手控聚焦攝像機,在機位不變、靠變焦來拍使拍照主體出現較大畫面時,常會顯現主體畫面出現最大 而模糊的現象,緣由很簡潔,就是聚焦不實；為克服鏡頭推上去后主體 聚 焦擔心的缺點,應采納在錄制前先把鏡頭推上去、聚焦,再把鏡頭拉出,拍照時再推上去的方法；或者事先估量物距（拍照對象離鏡頭的實際距 離）,拍照時采納 邊變焦邊聚焦的方法（這一點要求較高,對攝像老手較為高效）；2. 自動聚焦鏡頭焦距的調整自動聚焦鏡頭的自動聚焦是有條件的：拍照對象在鏡頭軸線上、面積較大且無大面積前景和背景；如違反這個條件,就必會顯現對焦不實的情