1、數碼攝影基礎知識匯總隨著生活水平的提高，買數碼相機的越來越多，隨著技術的發展，相機的品牌種類也琳瑯滿目。買相機首先要考慮自己的用途，要求和投資。不要盲目攀比，適合自己就是最好的。相機大致有單反型，功能型，便攜型。     單反型：也分專業和入門機型，可以更換鏡頭。功能齊全強大，相對來說比較高級，對技術也有一定要求，投資比較大，尤其是后期的鏡頭，附件等。     優點：畫面質量好（感光器比較大），適用范圍大，反映速度快，可更換鏡頭。     缺點：投資大，體積大，附件多，重量大

2、，不能用顯示屏取景，     功能型：不能更換鏡頭，畫面質量不如單反。但對一般的攝影要求完全能夠勝任，功能方面也很完備，在微距方面比單反還強（單反需要專門鏡頭）。     優點：可以多角度用顯示屏取景，微距表現好，功能比較完備，一次投資，基本可以適應所有攝影要求，外出方便。     缺點：畫質盡次于單反，體積也不小，價格不比低端單反便宜。     便攜型：方便隨身攜帶，適用范圍小，對有些特殊場景難以應付。功能以自動方便為主。  

3、;   優點：體積小，投資小，使用方便。     缺點：功能不是很全面，特殊情況不能勝任。     以上各類機型，各有特點。就看大家的需要和要求了。     要是不想花太多錢，只是記錄日常生活，便攜型就足可以應付，隨身攜帶，方便使用，隨時可以記錄感興趣的瞬間，對攝影技術沒有太多要求。目前價位基本在2000-3000左右，像素也夠用，都在500萬左右，打印8寸照片絕對沒問題。     假如對攝影還有一定興趣，

4、想進一步學習攝影，或者資金寬余的初學者，那就可以考慮功能型，基本可以應付所有的環境，在一定的攝影技術下完全可以拍出不錯的作品，價位在3000-5000元左右，像素都在700萬以上。基本都是各品牌的消費機旗艦。很多情況下并不比單反差，有些可能還要超過鏡頭不好或者水平不行的單反作品。各品牌旗艦的大口徑大變焦鏡頭，也都是各家的看家產品，質量還是很不錯的。配上備用電池，大容量的存儲卡，出門只帶一個小包，就可以暢游天下。     要是功能型還不能滿足你，攝影技術水平也到了一定層次，在生活或工作中已經離不開攝影，資金也很寬余，發燒溫度能夠堅持不減，那你就一定要買單反

5、了。嘿嘿，還要你的家人支持，否則.，資金，精力.，有人夸張的說過：想要一個人破產，就送臺單反給他。不過前提是他要喜歡攝影，而且很發燒。     一個相機的成像好壞，主要看感光器大小（相當于過去的膠卷底版），像素（分辨率）和鏡頭質量（光圈，口徑，焦距）。有人把感光器大小比喻成房間面積，像素就是住的人數，在同樣面積房間里當然住的人越少越好，在同樣人數下當然面積越大越好。相互干擾小。鏡頭的口徑越大，解像力就越高，光圈越大通光量就越大。     專業和全幅相機的感光器面積都大于等于原來的135膠卷底版面積，中端和入門的單反

6、感光器面積還不到135膠卷的一半大小。至于功能型的旗艦相機，感光器面積最大也只有2/3英寸（面積約為135底片的1/15），1/1.8英寸的感光器面積約為135底片的1/20左右。1/2.5英寸的感光器面積約為135底片的1/30左右。成像質量可想而知。 數碼攝影基礎知識（中）相機使用     任何一款相機，都有它的優點和特點，關鍵在如何熟練的用好它們，發揮它們的最大作用。先來說點基本的設置和參數。     照片大小和格式：高級的相機都有無壓縮格式（RAW，TIIF），方便后期調整（專業軟件），不過文件很大，對一般

7、人沒必要，我們常用的是JPG格式，保存方式（壓縮）有精細，一般，較差等，建議大家都用最好的方式保存（壓縮的少，畫面質量好）。至于照片大小可以根據需要（一般分大，中，小三種），要是想將來打印照片那就用最大的像素，一般網上交流用中就夠了（方便后期裁剪）。要是存儲卡太小，又想多照幾張，那就只好用小了。     感光度：這是一個膠片留下的參數，反應對光線的敏感程度。     感光度越低，畫面質量越好。需要的暴光量越多。感光度越高，需要的暴光量越少，快門速度就可以提高。可畫質就不好了，矛盾呀！為了畫面質量一般都是設置最低（I

8、SO：50-100）。在光線太暗，又不能開閃光，快門速度很慢時，為了防止抖動，無奈之下才調高感光度，一般相機最高不要超過400，單反也不要超過800（和感光器面積有關）     暴光模式：高級的相機一般都有自動，程序（P），快門優先（S），光圈優先（A），場景模式等，普通相機最少也有自動，程序，場景模式等。     自動就是常說的傻瓜型，不需要任何參數調節，只管隨便照。程序就可以調節一些參數（比如感光度，閃光燈），有的相機在程序下   還可以調整光圈快門組合。這些只適合初學者，好用方便。場景模式

9、就是專門給初學者設置的，有肖像，風景，夜景等等，不同的環境用不同的模式，相機就會自動有不同的光圈快門組合，以達到最好的效果。 有些攝影基礎的人，一般常用光圈優先，隨著景物光線的不同就可以隨時調節光圈（光圈對景深等特殊效果有很大關系），相機就會自動設置快門速度。     變焦：在其它設置好后，就可以拍照了。首先要用變焦，推遠（廣角，短焦距）或拉近（長焦），構成自己需要的畫面。一般相機都有3-5倍的光學變焦，高級的也有7-15倍的變焦。例如35-140mm就是4倍變焦。光學變焦就是靠鏡頭的內部鏡片移動來變化焦距。數碼變焦實用意義不大，等于是處理軟件的放大，對

10、畫面質量有影響。     對焦：不要和變焦混淆，任何距離的景物要清晰成像，就必須對焦。一般相機都是自動完成，在你半按快門時自動完成，并用顏色或聲音提示你。在光線比較暗時，或反差小都對焦很慢，甚至對不上焦，這時就需要對焦輔助燈（一般都自帶，自動開啟）或手動對焦（高級相機有手動功能）。     對焦的模式一般有三種可選（多點對焦，中心對焦，點對焦）。多點對焦一般不建議用，雖說對焦快，可是容易跑焦。就是你想要中間的景物清楚，可是，不是前面的清晰就是旁邊的清晰，結果想要的模糊。    

11、0;一般常用中心對焦，把中心對焦框對準想要照的景物，半按快門，等有對焦成功提示后，手不要松，移動相機角度到你想要得畫面，再全部按下快門拍照，就沒問題了。注意不要前后移動，改變距離。否則就要重新對焦。 點對焦更精確，主要是在景深很小，微距拍攝時用。有的相機還可以移動對焦點位置，在構圖完成后，不能移動相機的情況下，可以把對焦點移動到自己需要的地方。     測光：現在的相機都是自動設定暴光量，所以測光就關系到暴光的準確。測光一般分三種（平均測光，中心測光，點測光） 平均測光又叫多點測光，一般風景都可以用，方便準確。中心測光是照特寫或逆光時用的，把中心對準主要

12、景物，就可以保證中心的景物暴光準確，至于周圍的過暴（發白）或不足（黑）都不用管。點測光就是更小面積的測光，主要是微距或特殊要求時用，不好掌握。例如拍人物特寫，把測光點對準黑眼睛，結果臉部肯定過暴，假如對準鼻子的亮點，那其他肯定發黑。很多相機的點測光都和對焦點連動，就是為了主要景物的暴光準確對焦清晰。     還有其他一些不重要的參數：白平衡（自動），暴光補償（0），畫面風格（對比度，銳度，飽和度），連拍，延遲（自拍）等，看說明書設置，或出廠設置就可以了。     一張照片的成功與否，首先要保證對焦清晰，不模糊不抖動

13、，暴光準確。其次才考慮構圖角度，景深控制等其他因素。熟能生巧，反正數碼也不花錢，多實踐，多拍照。無論是高級或普通相機，首先要學會，運用好半按快門。只有熟練掌握了手中的相機，才能在創作中充分利用相機的功能來表達自己的思想。得到滿意的作品。 數碼攝影基礎知識（下）攝影技巧      學習攝影要循序漸進，多實踐，多練習。學習了基礎知識，掌握了一般技術，就可以總結經驗，進一步提高自己了。      下面再說幾個與照片效果關系很大的參數。      暴光量：對某一場景相機都會自動給出一

14、個合適的暴光量（一定感光度下），暴光量是由光圈和快門決定的。比如光圈f8快門1/200秒的暴光，和光圈f11快門1/100秒的暴光量是一樣的。      打個比方，暴光量就好比用水桶接水。感光度高就象用小桶接水，容水量小。相同光圈下，快門肯定提高不少。低感光度就象用大桶接水，容水量大。相同光圈下，快門肯定較慢，不過畫面質量要比高感光度好。 光圈就相當于流水量的大小，快門就是流水的時間。流量大就可以短時間接滿，流量小就需要時間長。     光圈的值是鏡頭口徑和光圈大小的比值（1.2，1.8，2.0，2.8，5.6，8

15、.0，11，16.。數字越大，光圈越小，通光量就小，就需要較長時間的快門。數字越小，通光量就大，快門就可以更短。光圈不光是控制通光量的大小，還影響照片的效果。主要就是景深。     景深就是指焦點前后的清晰范圍，例如10棵樹縱向排列，把焦點對在第5棵樹上，大景深（小光圈，數字大）就可以使第2-8棵樹都清晰，小景深（大光圈，數字小）只能使第4-6棵的樹清晰。影響景深的還有焦距和對焦距離。 大光圈，長焦距，近距離時，景深就小，嚴重的前后只有幾毫米范圍（微距模式），照人像側面也只能一只眼睛清楚。反過來景深就大，比如照風景，用小光圈，在廣角端（短焦距），遠距離拍

16、照時，景深就很大，前后幾十米都很清晰。對焦很方便很快。     一般相機快門都在8-1/2000秒，長的也有幾分鐘或B門（暴光時間自己控制），短的也有1/8000秒甚至上萬分之一。速度越快（時間短）就能凝固高速的瞬間，例如奔跑的動物，飛翔的鳥，飛濺的浪花等。慢快門（長時間）就能捕捉運動的軌跡，例如夜空的煙花，晚上車的燈光軌跡，如絲綢般的流水等等。一般情況下為了照片清晰，防止手的抖動，快門速度都在1/100秒以上，個別人也可以手持達到1/30秒，射擊運動員估計更厲害。要提高快門速度，只有調大光圈，還不行就只好調高感光度，或開閃光燈了。所以三腳架，閃光燈就是

17、必備的附件。   1、在相機的參數表中，有類似F2.8-4/? 甚至F3.5 - F5 / F7.6 - F11表示什么意思？ 答：相機鏡頭的光圈F值，并不僅僅是一個孔徑的問題，實際表示的是通光量，還和鏡頭的焦距等因素有關，是個相對值。對于一般的變焦鏡頭，即使光圈的物理孔徑不變，焦距變長時通光量會變小，光圈F值也變小。F3.5 - F5 / F7.6 - F11表示：最大光圈在廣角端，焦距最短時為F2.8，在長焦端，焦距最長時為F5；最小光圈在廣角端，焦距最短時為F7.6，在長焦端，焦距最長時為F11。 當然，高級的專業鏡頭有的是恒定光圈，即F值不隨焦距變化，其實

18、那是在變焦時，光圈的物理口徑相應在變。恒定光圈的鏡頭要比同質量的一般鏡頭貴很多。 2、為什么數碼相機的最小光圈都不夠小，比如C-700是F8、N995是F10，而傳統相機中動輒F11、F16甚至F22為什么？ 答：我們平時所說的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系數”，是相對光圈，并非光圈的物理孔徑，與光圈的物理孔徑及鏡頭到感光器件（膠片或CCD或CMOS）的距離有關。 當光圈物理孔徑不變時，鏡頭中心與感光器件距離愈遠，F數愈小，反之，鏡頭中心與感光器件距離愈近，通過光孔到達感光器件的光密度愈高，F數就愈大。 多數非專業數碼相機鏡頭的焦距短、物理口徑很小，F8時光圈的物理孔徑已經很小了，繼

19、續縮小就會發生衍射之類的光學現象，影響成像。所以一般非專業數碼相機的最小光圈都在F8至F11，而專業型數碼相機感光器件面積大，鏡頭距感光器件距離遠，光圈值可以很小。 3、什么是包圍式曝光？如何使用？ 答：包圍式曝光（Bracketing）是相機的一種高級功能。盡管測光技術日臻完善，由于光線條件、被攝主體千變萬化，仍可能會有測光偏差。為了防止因測光失誤而錯失重要拍攝主題，在許多高檔傳統相機中就已經引入了包圍式曝光功能，就是當你按下快門時，相機不是拍攝一張，而是以不同的曝光組合連續拍攝多張，從而保證總能有一張符合攝影者的曝光意圖。 在數碼相機中，不但引入了針對曝光量的包圍式曝光，有的相機甚至可以針

20、對白平衡、對焦等進行包圍式拍攝。 4、自動曝光模式下怎樣調整曝光量？ 答：雖然相機自動測光的技術日益完善，中央重點測光、分區測光等智能化程度越來越高，但是機器畢竟是機器，仍然有測不準的時候，如果被攝物亮度分布不均勻，如在明亮的背景前面拍人物的逆光照，很容易受背景亮度的影響而使人物曝光不足，這時可使用AE鎖或曝光補償來解決這類問題，有曝光補償裝置的相機可以進行+2、+1、0、-1、-2等調整，如果主體曝光不足，則用正補償，增加曝光量，反之使用負補償，減少曝光量。 5、什么是快門優先自動曝光？ 答：快門優先自動曝光又稱快門先決式自動曝光，屬于自動曝光方式的一種。適用于拍攝動體或需長時間曝光的拍攝場

21、合，可以按照意圖先選定快門速度，需要大的凝固運動物體時，選定高的快門速度(如1/1000,F1/2000甚至更快，需拍夜景、閃光同步、虛化動體時選用慢的快門速度(如1/30，1/2甚至更長，但別忘了用三角架和遙控喔，照相機會根據CCD（或膠卷）的感光度和景物亮度來調節光圈大小，以達到正確的曝光。 6、什么是光圈優先自動曝光？ 答：光圈優先自動曝光又稱光圈先決式自動曝光，屬于自動曝光方式的一種。適用于需要控制景深的拍攝場合，可以按照意圖先選定光圈，需要大的景深時，選定小的光圈（如F8,F11甚至更小），需要小的景深、虛化背景時，選用大的光圈（如F2.8），照相機會根據CCD（或膠卷）的感光度和景

22、物亮度來調節快門速度，以達到正確的曝光。       7、什么是AE鎖？ 答：AE是Automatic Exposure自動曝光控制裝置的縮寫，AE鎖就是鎖定于某一AE設置，用于自動曝光時人為控制曝光量。例如在逆光拍攝人像時，如果采用平均式測光自動曝光，人像就會曝光不足，這時如果先對人面部點測光，并按下AE鎖鎖定曝光值，拍攝時就會按人部的亮度曝光，保證主體曝光正常。8、什么是程序式自動曝光？ 答：程序式自動曝光是電子技術與人工智能相結合的產物。采用這種方式曝光時，相機不但能根據光線條件算出合適的曝光量，還能自動選擇合適的曝光組合。然而

23、，程序曝光也不是萬能的，最終還是曝光組合的選擇問題，經驗豐富的攝影者還是寧愿使用手動曝光。 9、數碼相機的快門延遲時間是不是較長？ 答：許多初學攝影者常犯的一個錯誤就是拍攝時只盯著取景框，看到拍攝時機到來時猛地按下快門，這時相機需要自動對焦、測光、計算曝光量、選擇合適曝光組合.當然需要時間，如果這也屬于快門延遲的話，那么快門延遲并不是數碼相機特有的，自動對焦、自動測光的傳統相機也會有這種現象。正確的做法應該是先半按快門，讓相機先完成自動對焦、自動曝光等準備工作，拍攝時機一到，再把快門按到底，這樣快門延遲就幾乎沒有或者很短。當然，在抓拍時您很難這么做，我們的建議是：用數碼相機抓拍時最好用手動對焦

24、預置焦距，用手動曝光預定曝光組合，當然，只有高端的機型才允許你這么做。10、數碼相機的拍攝間隔指的是什么？ 答：拍攝間隔主要是指數碼相機每拍完一張都要進行數據處理，包括計算和存儲，需要一定的時間，不象傳統相機那樣一旦過完片就可以拍第二張，這也許是普通數碼相機很難克服的問題，只有內置超大緩存的專業型數碼相機和個別高端機型才能高速連拍多張。我們的建議是：如果您必須快速連續拍攝，就盡可能地使用較低的分辨率，因為此時數據量較小，處理速度會快很多。 11、我用數碼相機拍照時，總覺得什么都清楚，即使鏡頭焦距相當于200mm時，也很難實現傳統相機那樣的淺景深效果，為什么？ 答：這個問題其實可以這樣理解：以使

25、用傳統相機機身的專業數碼相機為例，因為成像器件（CCD或CMOS）面積小于傳統相機膠片的面積，所以有“焦距相當于35mm相機的xx mm”的說法，但這里的“相當于”只是視角相當于，并非所有的拍攝效果都相當于。 可以想象成CCD（CMOS）是從膠片中央切下一塊圖像來數字化，圖像的景深當然和使用膠片是一樣的，所以一般說來，景深只和光圈大小及鏡頭的實際物理焦距有關。你所說的“相當于200mm”時，相機的物理焦距也就30mm左右（不同的機型會有不同），這在傳統35mm相機中屬于廣角鏡頭，景深當然很大。 據說是蔡司公司有一個計算公式，物理焦距30mm左右的數碼相機，推算出來景深效果也就大概“相當于”70mm左右，遠不是視角所“相當于”的200mm。 12、在奧林巴斯數碼相機的介紹中經常看到“TTL iESP自動聚焦”的說法，到底