1、緣由隨著大家對空氣污染的關注程度越來越高，本來是個小眾市場的空氣凈化器的銷量也一路飆升，冬天污染嚴重的一段時間里，帝都只要牌子稍微靠譜點的空氣凈化器基本進多少貨都能瞬間賣光。之前因為要在家里獲得無菌環境也使用過一段時間的空氣凈化器，實際使用中發現對付PM2.5之類污染物的效果并不太好，一個是要完成某間屋子的凈化需要很長時間，一個是屋子弄干凈之后一開窗換氣就又完蛋了，而且效果靠譜的凈化器的耗材都不便宜。當時就有一個想法：既然顆粒物都是從外界從門窗進入的，那為什么不用把進風做成統一入口，然后在那里加上過濾呢。不過當時覺得就算有這種系統，對家里的改動也會很大，所以就沒去研究。前段時間正好要裝修家里的

2、老房子，就想著借機找找看有沒有這種功能的系統裝上直接使用。結果還真的找到了。這類系統準確叫法應該叫機械通風系統，是與在墻壁上開洞形成門窗之類洞口的自然通風系統相對的，由于采用消耗一定能源的機械通風，所以可以以更高的風速進行通風，這樣就可以使用更小的開口完成和自然通風相同的通風量。不過現在比較時髦的叫法是新風系統。這一系統主要解決的問題是室內污染。我們日常生活中由于家居建材中使用的各種涂料和粘合劑，哪怕是達到很嚴格環保標準的建材，在密閉空間中長時間存在之后，依然會在空氣中形成濃度比較高的污染物，再加上日常生活中人自身所產生的各種氣味以及細菌等微生物所產生的代謝產物，一旦通風不暢，在屋內就很容易形

3、成嚴重的空氣污染。實際上在空氣質量比較好的國家中，室內污染才是日常生活中人們接觸的主要空氣污染，解決這一問題的最有效辦法就是通風，但是自然通風具有受自然環境影響大，會帶來比如噪聲過冷/過熱空氣等影響舒適的因素的缺點，所以機械通風逐漸走入日常家庭。在日本從2003年開始24小時運轉的機械通風系統就已經成為新建住宅的必需設備。機械通風主要有幾種模式：· 一種是類似衛生間排風扇那種的負壓系統，可以非常快速的把室內的污濁空氣排到室外，但是新鮮空氣的補充還是靠從房間的各個縫隙進入的，對室外污染物基本沒有任何防護作用。 這是我們公司為了解決新辦公室裝修后氣味過大問題的方案一兩個每小時1

4、600立方米風量的離心風機向室外排風。使用后大概5天時間就解決了之前晾了3個月還沒弄干凈的味道。· 一種是向室內鼓風的正壓系統，這種方式的好處是可以在進風口出安裝統一的過濾系統，而由于室內比室外壓力高，各個縫隙處的空氣都是向室外流動，這樣室外的污染物就沒有機會進入室內，一般的無菌/無塵環境都是這么實現的，但是由于一般家庭室內很大一部分空間都會被不規則形狀的家具之類的填滿這樣就會形成很多死角，那里的室內污染物是很難排出去的。· 還有一種就是進風和出風量相同的平衡換氣系統，這種系統結合了正壓和負壓系統的優點（當然要比對應的效果差一點），更適合家庭使用。由安裝方式和是否有熱交換進

5、行區分，常見的平衡換氣系統還可以分為3類：· 一種是在門窗上安裝進出風口的窗式換氣系統，這個的優勢是安裝簡便，壞處是為了能裝在窗戶上，這種系統的體積是有限制的，這樣對污染物的過濾效果也很有限。· 一種是有統一的進氣/排氣口，然后經過管道連接到風機再通過管道輸送到各個房間的管道風機，這個的好處是可以靈活的根據實際情況布置每個房間的進/排氣口，保證換氣效果，而且可以通過在進風口出添加統一的過濾器完成對室外污染物的過濾。壞處是需要安裝管道，會比較麻煩，而且還會占用額外的空間。· 還有一種能量回收換氣系統(ERV)和管道風機類似，但是額外的對室內外空氣進行熱量/水汽的交換

6、，保證排出到室外的空氣的溫度/濕度會接近自然室外的空氣，而進入室內的空氣的溫度/濕度會接近室內的空氣，這樣可以在給室內補充新鮮空氣排出污濁空氣的同時還能保證室內的溫濕度不會有太大變化，不會影響舒適性。不過壞處是因為有熱交換器的存在，空氣流動會有額外的阻力，這樣在相同通風量的情況下，會比管道風機更耗能，但是在溫差比較大的情況下（冬夏），這些額外消耗的能量是要遠遠小于不做熱交換造成的室內熱量損失的，這樣全年總計下來還是要更節能。在發達國家新安裝的換氣系統基本都是帶有熱交換的ERV。 松下官網給的ERV換氣示意圖。經過比較之后最后決定還是選擇帶有熱交換器的ERV系統。安裝麻煩？不怕.折騰什

7、么的我們最喜歡了。而且ERV系統還有一個最大好處就是外面死冷/死熱的時候不會因為怕冷/怕熱造成沒法開窗換氣，而且夜間睡覺的時候也可以正常換氣，不會早晨起來滿屋子怪味.決定好系統之后就是選擇品牌和型號了。國內能買到的價錢不是太離譜的主要有松下和霍尼韋爾，從系統上來說霍尼韋爾的要更完整一些，包括各種污染物和溫濕度傳感器，還有加除濕系統，松下基本只能手動控制。但是最后還是選擇了松下，因為松下的要更薄一些，而且最重要的一點，松下的可以提供免費設計和安裝指南，這樣就可以讓裝修的人來直接安裝而不用找收費死貴的專業安裝隊進行安裝，當然了，省錢的后果就是你得先自己搞明白怎么裝，然后全程盯著，不然就等著出熱鬧吧

8、（后面會詳細說）。設計風機的主要參數有3個，最重要的一個是風量，按照國家的換氣推薦標準應該要保證風量至少能滿足每2小時完全更換室內空氣一次或者每人每小時30立方米，取兩者中比較高的值，如果想要更好一點可以要求每1小時更換一次。再有一個也很重要的是出口靜壓，這個值高的話能保證管道拐角多和長度長不會影響實際風量。最后一個就是工作噪音，這個不用多說，大家都知道。鑒于北京的PM2.5污染問題，盡管我選擇了帶過濾的風機，還是額外增加了一個過濾箱，一個是多一層過濾更好一些，一個是那個過濾箱里除了自帶的初級和次級濾網，還能再額外放一個自配的過濾網，如果污染物有變化的時候可以使用對應的濾網，還有一個就是過濾箱

9、的濾網很便宜，大概100多塊錢一張，一般1到2年更換一次。不過過濾箱的存在會造成額外阻力，有可能會影響最后的風量，所以盡量買比你需要風量大一號的風機，當然在我實際使用發現可能是房間面積比較小管道很短，最終額外的過濾箱基本沒影響到送風量。松下的免費設計需要有房屋的布局圖，最好能自己重新測量一下，開發商給的戶型圖經常會有和實際不一致的情況。現在的免費設計更專業了，還會給出管道風阻的預估。 這是松下的設計人員給的設計圖。藍色的是室外空氣進入室內的管道，紅色是室內空氣向外排出的管道。可以看到設計上遵循了盡量走直線的原則，尤其是進風方向。但是由于我家的戶型和面積影響，設計上還是有些小問題，比如

10、室外的進風口出風口太近，這樣會造成排出的空氣被直接吸回來，造成效果下降。而且進風方向在離開風機之后很近的距離上就有一個三通的分支，這樣分支部分的阻力會非常大。所以我們本著初生牛犢不怕虎的原則決定在這個的基礎上自己修改。首先設計上有幾個原則要注意：· 室外進風口到風機的部分要盡量保證筆直，因為室外側空氣可能包含大量顆粒物，如果管道彎曲的話就會造成空氣流動不是在整個管道內比較均勻的，而是某側比較集中，這樣濾網會更快造成局部被堵住，然后形成較大阻力· 室外的進風口和出風口要盡量的遠· 因為回風部分是負壓，室內的回風口到風機部分的管道要盡量短· 同一房間內的送風

11、和回風口要盡量遠離，防止剛剛進入室內的新鮮空氣就被馬上排出。· 管道盡量筆直。· 管道彎曲之前盡量保證至少1米的筆直部分。· 最重要一條，衛生間和廚房絕對不要裝回風/送風口，因為這些地方會產生濃度非常大的污染物或者濕度非常高的空氣，需要的是臨時的大風量排風抽出室內污濁空氣，應該使用普通的排氣扇/抽油煙機而不是連續的換氣系統。· 如果有可能，盡量把風機放在廚房或者衛生間。一個是風機工作時候會有一定噪聲，尤其是強檔的時候。另外一個原因就是在大部分情況下，風機是需要高度最多的部分，如果放在廚房或者衛生間這種功能性遠遠高于美觀度的地方，讓吊頂稍微矮些對整個房間的

12、影響會稍微小一些。但是我家因為廚房側是臨街的，空氣污染會嚴重些，所以還是選擇的裝在客廳里了。  通過使用sketchup建模，我們完成了整個系統的設計，主要變化是把風機稍微旋轉了一下，這樣在保證進風口筆直的情況下，可以讓進風口和出風口保持足夠距離（如果不是為了留下安裝窗簾桿的位置，其實可以把出風口放在窗戶另一側，這樣就不需要旋轉風機了）。還有一個變化就是調整了進風管道的分支位置，然后使用一個過梁器完成進風和排風管道的跨越。安裝主機和管道的安裝應該在水電改造完成之后，但是記得一定要先在房頂上畫好管道和主機的預留位置，避免把走線盒裝在錯誤位置上，而且電源線和控制線也可以預留在正

13、確位置上。這是我家使用的FY-25LD3C/F，基本就是個大號鐵皮箱子，在和室內空氣會有較大溫差的部分都包著黑色的保溫棉，可以減少結露。 盡管主機直接連接的管道直徑是150mm，其實出口這里都是這種半圓形的，所以后面需要一段足夠長（至少一米）的直管來對氣流進行整流以減小風阻。 給工人打印出來的設計圖。 連接室外側風口的管道，全部都是外徑160的PVC管，需要注意的是管道要稍向室外側的下方傾斜，防止雨水倒灌。在墻上開孔的時候是就著160mm的口徑施工的，結果造成沒法對墻壁開孔的孔壁進行防水處理，只能最后在管道和墻壁的連接處靠泡沫膠填充了事，雖然說這樣也能完成防水，但

14、是畢竟沒有防水砂漿+泡沫膠填充的辦法來的更可靠。如果是160mm的管道，墻上開孔應該是180mm或者200mm，然后才好進行防水處理。這個和空調的開孔是有所不同的，空調管道本身是保溫的，所以不用擔心在穿孔部分結露造成滲水，而新風系統的管道是不保溫的，如果沒有進行防水/保溫處理，就會因為溫差問題在靠室內側或者室外側管壁外結露，最后滲入墻體內，長時間下來就會造成墻體損壞。同樣的原因整個管道中在熱交換器之前的部分都要進行保溫處理來避免結露。然后向室外排風部分需要安裝止逆閥，避免室外空氣通過無過濾部分倒灌。 過梁部分靠打孔穿過，這里兩個孔離得有點太近了會影響些結構強度.不過反正沒碰到鋼筋，所

15、以也還湊合了。在承重部分施工的時候注意一定要用墻體探測器找出鋼筋位置并避開，不然將來各處開裂就有你郁悶的了。 一眼沒看住工人就把管子裝上去了，結果還裝歪了（因為沒用標線儀），最后只能用軟管走大彎。 這里也是，之前反復強調的這個和下水道不一樣，不能用順水三通，必須用斜三通，結果還是裝了個順水三通上去。 吊裝主機的時候必須得看著他們裝。 在房頂裝東西必備的標線儀，我用的是博世的GLM3-80，可以打出3個平面上各360度的水平線。 因為主機要斜著安裝，所以必須得先畫好位置找好打孔點，分毫都不能差 在使用標線儀標線之后就可以按著設計圖走了，

16、絕對不會裝歪了。 送回風管道都裝好的樣子。 主管道分支處使用的160-110斜三通，注意變徑這里一定要使用這種45度漸變的變徑管，不能用直角變徑的。 送風和回風管道相互交叉的部分使用過梁器完成。設計上本來是過梁器從下方經過，結果實際施工時候發現從上面也行。這樣可以有更薄的厚度。這里的設計松下的設計師也認為非常經典，說第一次了解過梁器還能這么使用，要走了我的設計圖和很多現場照片。 書房之前裝好的管道被卸下來重裝，分支換成斜三通，不過這部分我給的設計其實有點問題，應該在彎管過后經過一米左右的直管再分支，現在這種情況下送風口風量只有遠端的1/3左右，只能通過減

17、少遠端送風口的開啟面積來增加這里的送風量。 書房其他部分的管道，中間可以用軟管連接來解決安裝誤差的問題。 臥室部分的送風管道和回風口，一根直管直接通到臥室遠端，風量相當正常。 這個是控制器，和風機5線連接。 結果上電測試的時候發現風機有異常噪聲，給松下售后打電話，當天下午維修的師傅就過來了。本來以為要把機器從房頂拿下來，結果來的維修人員說根本不用，直接從檢修口就把風機大卸八塊了。后來看到松下的介紹圖才知道人家就是這么設計的。 肚子里的東西還真不少，主要就是一大堆的熱交換器組件和支撐板。 亂七八糟擺了一屋子 左邊是室內回風部分

18、的濾網，防止室內的灰塵進入熱交換器以及風機，右邊是更多的熱交換器組件。 終于把離心風機拿出來了，這個分為上下兩層，一個負責送風一個負責回風 維修的師傅說這個可能是因為搬運過程中被野蠻裝卸了，這個的扇葉都是嚴絲合縫的，稍微碰歪一點就會因為碰到邊緣出噪音了。 拆開之后掰了掰就全部搞定了。 松下的這種ERV在中國提供離心風機部分5年的保修，其他部分1年保修，還是相當有用的。裝好吊頂之后的初步樣子，但是裝完之后才發現工人把凈化箱的方向裝反了（又是因為沒看著）。而且臥室的噪聲也高達37分貝，需要做額外處理，所以又讓工人把吊頂拆下來了。 用來包管道用的隔音

19、/保溫棉 吊頂里面的交叉部分 臥室的送風管道和送風口，這里是需要重點處理的部分，在處理完之后噪聲從37分貝降至35分貝。裝上風口減小點送風量之后應該還會再小點。好歹到達國家二級標準了。 換個方向看 書房管道包好之后的樣子，這里從處理前的42分貝變成37分貝 餐廳管道 在重新裝凈化箱的時候才發現之前反復和工人強調的要在風機到室外部分的管道做的保溫只是個樣子貨。工人偷懶就包了下面和側面能看到的部分，管道上方完全暴露在外。沒辦法只好自己重新又都包了一遍。 圖片下方就是凈化箱的開口，扳開四個卡子就能取下蓋子清理/更換過濾網。注意看因

20、為這里還沒有經過熱交換器部分，所以整個箱體都是用保溫泡沫做的，只是邊上做了個金屬框架，那個和里面通過的空氣是完全隔熱的。可以避免結露。 刮完膩子之后的狀態。到此新風系統的安裝已經基本結束，剩下的就是刷漆完成之后安裝各個風口了。經過對各個風口的測試，實際在弱檔的時候換氣量大概是每小時100立方米，強檔每小時230立方米，很好的滿足了換氣要求（這套房子的使用面積只有50平米，去掉廚房和衛生間就剩下40多平米。 過濾系統由于空間限制，設計上采用定制的F6-H11兩級的辦法解決室外灰塵問題。下面是濾網裝好的樣子，前面不平整的部分是F6中效過濾棉，用于避免H11濾網過快報廢（畢竟H11濾網還是挺貴的）。 這是室內面。 這是室內回風口，松下原配是不帶濾網