.褲子總結一、H的放松量男西褲：1018cm 牛仔褲：312cm女西褲：610cm 歐板褲48cm 牛仔褲：-44cm老年人：1016cm二、立襠深（公式H/4僅供參考）深與淺顯示人體個身高美感。立襠淺：顯示人的腿特別長（一般應該用在女褲之中）立襠深：顯示人特別墩厚（一般應該用在男褲之中）男西褲：2528cm牛仔褲2226cm身高每增加5cm立襠深增加0.81cm 老年人略深一些。女西褲：2427cm牛仔褲 2024cm 包括低腰160/100A立襠深在26cm160/60A立襠深在23cm立襠深跟身高有關，與圍度略有關，不能按H/4來計算，主要考慮身高。三、小襠、大襠西褲小襠H/20 大襠H/10 牛仔褲小襠0.4H/10大襠0.9H/10襠總厚度：1.4H/101.6H/10大襠、小襠的取值決定于臀部側面厚度。小襠的數值，因為是H/20所以值的變化范圍很小，所以可以直接取值男西褲5cm左右 牛仔褲44.5cm女西褲44.5cm 牛仔褲 3.24cm四、褲口大小定褲型椎型褲1520cm 筒型褲202224cm喇叭褲2428cm（微喇牛仔褲中襠與腳口差5cm左右）男西褲2224cm 女西褲 2022cm五后起翹（和要與困勢有關，決定于人體的站立蹲起）年輕人略小，22.5cm老年人略大，2.53cm五、后困勢8度15度大小取決于：1后腰凹進程度2根據褲子的放松量3根據褲型女性13度 男性12度11度 也可以采用13度。六、撇勢男用1.5或略小女用1.51.8cm腹撇最大可以24cm人體側縫凈的8度角牛仔褲側縫撇勢最大在1.8-2cm以下，低腰低到什么程度適當取值。1、制作唐裝時領和肩縫處為什么會打褶？答：肩縫打褶問題的出現不是因為做唐裝的關系，而是肩縫沒做好。前后肩縫縫合時后片里肩1/3處應該放松量0.3CM，中間一段放0.2CM。縫合時前肩縫放在上面，后肩縫放在下面，將松量向里推進。因為有領子的衣服出現打褶現象，被翻下的領子蓋上，問題暴露不明顯，而唐裝是立領問題就完全被暴露了。只要將肩縫縫合正確，問題就解決了，同時還要注意裝領時領圈不要拉松。2、制作袖窿省的誘服時，套頭的領口為什么會出現松蕩？答：原因有兩個方面：1前橫開領比后橫開領大。2前肩太斜。套頭的領圈前橫開領應該比后橫開領小。人體從頸側到肩峰位后面的弧長比前面長，因此前橫開領一般小0.5CM左右。順肩線下落前3CM，后3.5CM。前肩斜確定22度、后肩斜確定18度。若肩較平或要上墊肩就現將肩斜抬高。3、女裝后片為什么比前片高出0.7至1CM有時為什么前片高？答：前腰長為頸側點到WL，后腰長為后頸側點到WL。胸省量是由于女性胸高背平的體型特征而形成。挺胸體FWL大于BWL為0.7CM，而平胸體小于0.7CM。如挺胸體高前后腰長差為1CM時，胸省量就是3.2CM。前后頸側點的差為1CM。如果小于這些量，疊門兩紐扣之間就會豁開。如平胸體高前后腰長差為0.3CM時，胸省量就是2.5CM，前后頸側點差為0.3CM。因此胸省量大小是根據體型胸高變化而變化，不可以用定數來確定。圖中后片BL，袖窿深線是一條線，而前片袖窿深線與BL是兩條線，兩線之間就是胸省量。因為裁剪圖是一個平面，而人體是一個復雜性的曲面體。當平面的布料覆在曲面的人體上，前BL以上會出現浮余量，這就是胸省量。這些量可隨分割線的變化轉移。4、如何掌握袖山的吃勢？袖子與袖窿刀眼怎么對刀眼？答：袖山吃勢松量應以面料的厚薄確定。女裝取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。裝袖刀眼與衣身合對，一般確定袖山、前胸寬位、后背寬位。袖山刀眼前后各2CM處不放松量，再向下8至10CM處，袖子放松量1CM左右。并根據面料的厚薄靈活掌握，袖底位下面略松。5、上衣什么情況要劈門，怎樣確定？劈門大或小會出現什么問題？答：服裝上衣除襯衫外都應該高劈門。劈門是指疊門線（即前中心線）上端偏進的量，一般劈至胸圍線高，前隨穿衣厚度而增加。為使門里襟從上至下疊合平服、順直，外衣要設劈門。劈門的大小要因體型、款式而定。一般上衣高為1至1.2CM、大衣設為1.5至2CM。在領口處先確定劈門，再確定前后橫開領，兩者沒有關系。如劈門太大，門里襟下端會出現豁開。劈門大小，門里襟下端會現重疊過多，使門里襟止口線不順直。6、如何確定筒褲、喇叭褲、老板褲的腳口放松量？答：腳口放松量與褲形、人的足部大小、鞋形、流行等密切相關，下面以女褲為例。基本型（原型）女西褲腳口是女褲腳口設計的一個重要依據。基本型女西褲上下巾體，為滿足穿著基本需求，腳口按足跟圍+8-10CM=18-20CM女性足長22-24CM，直筒褲給人的感覺是上下差不多大，其腳口尺寸應與足長相等或稍大，因此穿著非常方便。現在流行的喇叭褲，腳口與尖頭皮鞋的流行有關，尖頭皮鞋較長，喇叭褲采用30CM的腳口正好罩住。老板褲褲型上部肥大，腳口很小（小于基型腳口2-3CM）突出了上下對比，現在該類褲型已不再流行。流行具有周期性，每一個輪回周期都會引起尺寸變化，決不會是上一次的簡單重復，因此在確定腳口大小時要與基型、足、鞋形、褲形等展開比較分析，得出結果。7、后褲片的因勢（上襠處）用公式（H-W）/8是根據什么原理？答：這一公式是根據該部位人體的臀腰落差的形態比例以及西褲結構類型而設定的。除此這外，上襠線因勢還能應用角度來設計。人體臀裂線傾斜度在9度14度之間，西褲后上襠線因勢與之相對應，為方便起見，制圖中以直角之比15：X（X=24）來表示這一度數。一般來說，臀腰落差小的肥胖型平臀體型西褲的X值就小些，翹臀細腰型的X值要增大，適中的比例是15：3即11度使用率是最高。西褲結構類型也會引起X值變動，如寬松型腰頭裝松緊帶的X值就小些，巾體型牛仔褲因腰省量減少，X值就增大。當遇到以公式計算后上襠線困勢的圖例而對此又不太理解時，可以用角度法進行檢測。8、上衣在前袖窿處起翹1.5CM有什么道理？這個總是雖是針對比例裁剪，答案卻要從原型裁剪中找。原型裁剪的首要問題是處理胸省。前袖窿起翹是因胸省而起。胸省因胸高而產生，可移而不可消，在應用設計中，胸省要根據結構需要而轉移，有一類轉移在表面上能看得見:省縫、褶裥和開刀線等，而表面上無省、褶、裥、開刀等現象的女裝，其胸省則屬于另一類形式：“隱形”轉移。女職業裝一、側縫吸腰量前收量11.5cm后收量1.41.9cm二、HL各種分割線吸腰量腹量：0.5cm胯量：1cm臀量：1cm三、側縫縫的弧度前側縫線 垂直于 前袖窿弧線。后側縫線 垂直于 后袖