...v.西服歷史三百年時間：西服，起源于17世紀的歐洲，至今已經在全球范圍內成為男士在各種場合的日常衣裝。西服之所以長盛不衰，很重要的原因是它擁有深厚的文化內涵，而想了解西服文化，就不能不重溫一下西服的歷史。

西服的始祖：1690年，究斯特科爾

十七世紀后半葉的路易十四時代，長衣及膝的外衣“究斯特科爾〞和比其略短的“貝斯特〞，以及緊身和體的半截褲“克尤羅特〞一起登上歷史舞臺，構成現代三件套西服的組成形式和許多穿著習慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒――這就是現代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩粒扣子只扣上面一粒的穿著習慣的由來。

領帶的始祖：1705年，克拉巴特

1670至1675年間，克羅地亞輕騎兵作為路易十四的近衛兵在巴黎服役，他們被稱為“克拉巴特近衛兵〞，其脖子上系一條亞麻布引起人們的模仿而成為男裝領口不可缺少的裝飾物，這就是現代領帶的始祖“克拉巴特〞。當時，如何系好這條帶子是評價貴族男子高雅與否的標準之一，因此，許多貴族專門雇用從事此項工作的侍從。

長褲是法國大革命的產物：1829年，龐塔龍

1789年，法國大革命中的革命者把長褲“龐塔龍〞作為對貴族那緊身的半截褲“克尤羅特〞的革命來穿用，最初龐塔龍的褲長只到小腿肚，后來逐漸變長，1793年長到腳面。到十九世紀前半葉，褲腿時而緊身，時而寬松，與傳統的半截褲并存。到十九世紀五十年代，男褲完成現代造型。

誕生于休息室的現代西服：1853年，拉翁基·茄克

維多利亞時代的英國上層社會，有許多禮儀講究，特別是夜里的社交活動，男士必須穿燕尾服，需舉止文雅談吐不俗。晚宴過后，男士們可以聚在餐廳旁的休息室小憩，只有在這里，才可以抽煙、喝白蘭地、開玩笑，也可以在沙發上躺臥，這時那筆挺的緊包身體的燕尾服就顯得不和時宜。于是，一種寬松的無尾茄克就作為休息室專用的衣服登上歷史的舞臺，這就是“拉翁基·茄克〞，約產生于1848年前后。在相當一段時間里，這種茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休閑時穿用。十九世紀后半葉，這種茄克上升為男裝中一個重要品種，當時牛津大學、劍橋大學的學生穿的牛津茄克、劍橋外套也都是這種造型。

中國第一套國產西裝

中國第一套國產西裝誕生于清末，是“紅幫裁縫〞為知名XX革命家X錫麟制作的，X錫麟于1903年在日本大阪與在日本學習西裝工藝的XX裁縫王睿謨相識，次年，X錫麟回國，在XX王睿謨開設的王榮泰西服店定制西服，王睿謨花了三天三夜時間，全部用手工一針一線縫制出中國第一套國產西裝，在當時的情況下，其工藝未必超得過西方國家的制作水平，但已充分顯示出“紅幫裁縫〞的高超工藝，成為中國西裝躋身于世界民族之林的先行者。

四十年代的“軍服〞：1940年，跨肩式西服

二次世界大戰期間，人們崇尚威武的軍人風度，無論男裝還是女裝，都流行軍服式。自1940年前后起，男裝流行Boldlook，所謂“Bold〞是大膽的意思，其特點是用厚而寬的墊肩大膽地夸X和強調男性那寬闊、強壯的肩部，與之相照應，領子、駁頭以及領帶也都變寬，前擺下角的弧線也變得方硬。褲子寬松肥大，上襠很長。

英國田園式的流行：1982年，田園式

八十年代是一個復古的年代，隨著世界經濟一度復蘇，西方傳統的構筑式服飾文化又一次受到重視。七十年代末的倒梯形西服這時又回到傳統的英國式造型上來，但與以往不同的是人們在這個傳統造型中追求舒適感；胸部放松量較大，駁頭變大，扣位降低。單件上衣與異色褲子的自由組合很受歡送。人們在穩重的傳統造型中追求無拘無束的休閑氣氛，以在寬松舒適的休閑味西服中尋找傳統美的感覺。在這種背景下，英國用粗花呢制作的“田園式〞非常時髦，從此，休閑西服日漸興盛。西服是一種“舶來文化〞，這一點無可諱言。現代的西服形成于19世紀中葉，但從其構成特點和穿著習慣上看，至少可到追溯17世紀后半葉的路易十四時代。

西服也稱西裝，從廣義上，應指“西式的〞、“歐美的服裝〞。但在我國，人們多把有翻領和駁頭，三個衣兜，衣長在臀圍線以下的上衣稱作“西服〞。這顯然是我們對于來自西方的服裝的稱謂。

在西方，一般把前門、有袖子、衣長在臀圍線上下的男女上衣統稱為“茄克〞〔Jacket〕。而我們平時所說的腰部和袖口有帶狀收口的茄克，英語稱“將帕〞〔JUMPER〕，法語稱“布魯宗〞〔Blouson〕，屬茄克這個大家族的一個品種。“西服〞也是一種“茄克〞，英國人稱其為“拉翁基、茄克〞〔LoungeJacket〕。

19世紀末，當這種上衣和長褲用同質同色的面料來做成“套裝〞時，歐美人又稱其為“外出套裝〞〔Townsuit〕。

在20世紀，又因為這種套裝多為活潑于政治、經濟領域的“白領階層〞穿用，故也稱作“工作套裝〞或“實業家套裝〞〔BussinessSuit〕。人類從遙遠的過去走來，向輝煌的未來走去--如果對人類的昨天知之甚少，就不可能深刻地認識人類的今天，也就無從推測明天的開展。服裝文化具有“螺旋式〞地不斷重復歷史的流行特征，這就要求我們不斷地回憶過去，重溫歷史。才子便西：中國文化的時尚力量2013-11-04來源:綜合消息2013年10月-11月，“變型記II〞才子男裝第二屆便西文化節，在接棒5月的襯衫文化節，在XX、XX相繼登場，展現出男裝的文化魅力。經歷30年的才子男裝也愈發成熟，尤其是此次便西節，便西的多彩概念在保有中國文化和品牌元素的同時，更是結合西方的流行要點，為大家詮釋多彩便西的時尚。11月1日的便西節XX站現場，穿梭于新品展銷區的多彩視覺享受之間，看到的是才子男裝對時尚潮流的掌控和對便西產品的推陳出新。才子便西，更注重于中西的共融，將品牌元素完美的結合市場需求，領面細膩的棋盤格繡花，以富有肌理感的面料，還是構造精致的廓型設計，同時才子紅、咖啡色、藍色等潮流色彩的引入，得到了更多既有東方特色又兼具西方潮流的設計。近年來，時尚界以“快、狠、準〞為主要特征的快時尚迅速興起，帶動全球的時尚潮流，中國傳統男裝品牌也在尋找扭轉局面的利器，甚至有的品牌在暗自布局類似快時尚的運營模式。而永恒不變的競爭，還是離不開“產品〞。這也給到誓要打造中國文化第一品牌的才子男裝更多的思考和啟發。作為中國男裝品牌方陣中，植根中國潛力勃發30年的才子男裝，無疑是開展最為獨樹一幟的，對中國文化的情有獨鐘，通過對精致含蓄的中式美學與優雅品味的西式美學進展融合，打造出了游刃于東西方時尚的品牌風格。時裝不僅僅是衣服，也是人們選擇披在身上的一種心情，一種態度，一種內在性格的呈現載體。“便西〞，作為才子男裝首先提出并力推的品類概念，在2012年首次便西節中，就給顧客帶來了某種驚喜。最主流的品類特質，兼具商務與休閑的雙重穿著屬性。如今，“便西〞正日趨成熟，并形成潮流。帶有性格特征的色彩，優質的廓型，恰當展現身材的細節設計，無不傳遞時尚與生活的和諧。對于追求自我和獨特個性的現代男士而言，選擇一款適合自己的便西，選擇一款與自己對位的色彩，去體驗隨性、自然的生活，去享受多彩人生。觀"變形計"知"便西"術2012-10-2216:47

來源：時尚網

tt_reborn衣冠于人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、XX觀念，都沉淀于服飾之中，構筑成了服飾文化精神文明內涵。中國素有衣冠王國之稱，在經濟全球化的環境下，當今中國服飾企業也積極探索一條將中國服裝品牌打造成具有大國內蘊兼具國際風范的國際品牌。近日，國內男裝品牌才子男裝在XXXX門店舉行名為"變形計"的便西文化節，活動成為眾媒體爭相報道的對象。但凡深入至活動現場便會明白，才子便西文化節已經不能視之為一種簡單的營銷活動，更是一種服飾文化的傳播和遞進。才子便西文化節何以招徠如此廣泛的關注力度，才子便西又何以如此風行？

卓爾不群才情盡顯當下，男裝市場品牌林立，如何在眾多競爭品牌中找到一條適合自己的品牌推廣之路，幾乎成為所有男裝品牌要面臨的挑戰。據悉，10月13日，才子男裝主辦的2012首屆便西文化節XXXX站巡演上，才子男裝創新性地將"梅蘭竹菊"等中國元素巧妙融入"便西"概念傳播中，生動直觀地向現場觀眾解讀出了"便西"--這個才子首創的全新服裝品類的內涵。從才子男裝這一次打出的文化牌，不難看出，才子始終堅決的秉承融民族文化與服飾設計當中，內蘊古典，外彰時尚，如此差異化的品牌推廣理念，最終收獲了"便西熱"這樣的雙贏。穩中求變靈動制勝才子首創便西品類并再次以寓意高潔，淡雅的梅蘭竹菊作潤色，再一次向消費者展示了一個歷經三十載名企的沉穩睿智，正如日前才子總經理蔡燕英女士在采訪中提到："穩中求變，要把才子的優勢開展成優秀"的品牌開展理念。這一點，從才子便西的特性也可窺探一二：以西式風格為基調，融合傳統審美情趣與現代穿衣智慧，通過細節的修飾，衣人相映，莊重含蓄而又不失時尚優雅，兼具了商務與休閑的雙重穿著屬性,拋卻傳統西裝的刻板呆滯，如此中西合璧，兩翼齊飛，真乃靈動制勝。從品牌風格的提煉，到營銷文化的構筑，才子通過"變形計"再次向消費者展現了其出色的創意智慧，也昭示了才子著力塑造服裝生命力，從而真正做到為衣者增魅的文化訴求。尊重經典的永存特性，著以現代的靈動創意，或許，這也是才子三十年穩居一線男裝名牌行列的秘訣之一。漫談日本西服歷史發表日期：2010年6月12日

阿泓〔譯〕

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1850年——1950年今天的燕尾服最早〔在東京〕出現是在1810年前后，比大禮服還要早，大禮服款式據說是在1840年出現。1830年前后，西褲增長而變為長褲。此外，西褲這一名稱是源由法語褲裙之類詞匯的稱謂。還有喇叭褲相對于短褲，是長西褲的一種，源自意大利喜劇丑角演員的一種服飾。約在1850年，上衣的尺寸變短，成為今天男子西服樣板套裝，十九世紀80年代，美國英語稱為“

SACKCOAT

〞西服上衣。總之，可以認定，現在男裝的原型是在十九世紀50年代至十九世紀70年代形成的，這沒錯。日本人接觸西洋服遠在葡萄牙人登陸種子島的年代〔1543年〕，實際上是1853年〔嘉永6年〕美國海軍艦隊司令比利在浦賀登陸的那時，日本人才開場接觸洋服。然后是10年后的1864年〔元治元年〕，第二次長州討伐的這一帶軍隊服飾歐化了。1870年是明治三年，巖倉大使赴美的第二年明治四年前后的服裝接近現在樂隊指揮服，一身黑色無花紋的上衣，西裝背心，下穿不同西褲。上衣長，單排四粒扣，多裝飾。現在以運動短上衣而聞名的諾福克島〔太平洋島嶼〕的歷史已經過去。十九世紀80年代，離家外出穿上街衣服。衣料用碎粒方格花紋，墊肩，打褶、疊成帶狀。其后，是與作為高爾夫球服裝的燈籠褲〔短式和服西褲〕一起穿著。諾福克島一般流行的是在昭和初期。從電影?每天成交?中故事人物——店員著裝可以看出。因為是在我的學生年代，所以記憶猶新。1880年至1890年，就是明治13年至23年，那時男子變得愛打扮，經常穿馬甲〔代替西裝背心〕。當時，穿洋服的人是上流社會中的特權階層，決不是一般平民百姓。因而，流行的服裝也直接從美國或英國進口，款式新穎。在日本洋服化方面大書特書的應該是1886年〔明治19年〕鹿鳴館時期，在日比谷帝國飯店附近建起文藝復興時期風格的400坪〔譯注：一坪等于3.3平方米〕社交場所。這就是所說的歐化時代。這前后，在美國方面由克里斯奧托·洛里拉特先生介紹推廣了晚禮服。晚禮服已相當于俱樂部名稱和公園地名而聞名。那時大禮服像是現在的工作服。也有別名，稱大禮服為“甫林斯·阿洛巴托〞，是人名。又，晚禮服的出現是在1897年〔明治30年〕前后。日清戰爭明治27、28年〔1894年〕，日俄戰爭明治37、38年〔1904年〕。從這個世紀末開場，歐美國家出現法國式的新藝術時代，總之是裝飾過剩時代，流行粉色或彩色薰衣草服裝。自1910年前后，早期的晨禮服成了正式禮服70年〔譯注：1904年〕前，那時趨向從特權階層向群眾化轉移。服裝是寬松年代，上衣長，西褲肥大，領口低，三粒扣，開場插胸針，西褲上折痕。1910年至1920年的10間，迎來與以前寬松服裝相反的服裝緊身時代。明治43年〔1910年〕至大正9年〔1920年〕，第一次世界大戰的1914年，這時期服裝特點是，肩部狹窄，領口小而高翻，束腰，袖口細，西褲也特別瘦小。那時美洲大陸由于遺留歐洲風格、西班牙風格的神廟，所以有黑人喜歡的爵士樂。傷感的慢四步爵士舞曲是黑人奴隸的哀歌。當時陸軍是土黃色，海軍天藍色，海軍陸戰隊士兵服是綠色，還開場出現壕溝服。這10年間，服裝款式大改變。在無聲電影的黃金時代，卓別林、威廉姆·愛斯哈托〔雙槍手〕，世界美男子路道夫·白雷斯諾，冒險家道拉格斯·法賓古斯等，都是我兒童時代崇拜的影星偶像。那時盛行起電影名星服裝。量體制衣的西服設計家或者款式研究的工作者，絕對感覺到1920年是世俗動亂的瘋狂的年代。1920年至30年的10年間，日本是大正9年至昭和5年，那時，美國相當于黃金時代，TV影片演的是你熟識的印度賤民。二十世紀30年代有一部電影?明天俺們死亡?，這是一部非常好的考證衣裳的影片；如在歐洲二十世紀20年代，由艾倫·泰勒和帕羅蒙托共同主演的影片?彼羅塞利諾?也是如此。關于日本的二十世紀20年代，如蒙同時閱讀我的另一冊?男子專科?第110號拙作，實為榮幸！林頓伯格成功飛越大西洋的時侯，體育繁榮，在拳擊界出現重量級選手杰克·迪布西，棒球出現還壘球王伯布洛斯。1928年發生滿州事變，1929年紐約華爾街股票暴跌，引發世界經濟危機，世界變得很不安寧。此后，1930年至1940年〔昭和5年至15年〕的10年間，是服裝款式空缺時代，沒有高貴的服裝，只是輕便裝，也是英國風格或美國運動裝的萌芽期，是影星服裝偶像的創造期。據說，這是好萊塢風格、卡洛夫尼亞風格。第二次世界大戰發生在1939年，日德意三國結盟，〔日本〕成立國家大政輔助會，也設定過國民服什么的奇特服裝。1940年至1950年，昭和15年至25年的10年間，這也是討厭的年代。1941年12月8日，太平洋戰爭爆發，1943年意大利投降，第二年德國投降，日本發動學生參戰。1945年美軍登上沖繩島，廣島原子彈爆炸，蘇聯對日宣戰，昭年20年8月〔譯注：1945年8月〕戰爭完畢。以下戰后服裝史決定重寫——多余的話。昭和17、18年是著裝單一、被荒廢的年代，纖維制品、衣料全部實行配售制。美國杜邦公司接連投入大量研究資金，創造了尼龍，這主要用于絲綢襪。至此，美國從日本進口絲襪，與日本情況不同的是研制出替代絲綢的尼龍。無愧于美國，這樣一來，化纖品美國獨霸天下，直至日本絲綢從世界市場消退。

日本1920年史

從前沒有“流行〞什么，就算有，那個周期也是漸緩的，不是30年就是20年為一個循環期，不知不覺在變。況且，服裝款式之類沒有文字記載不行。有假時髦小子，這種打扮現在年青人們也跟不上！這是花花公子的虛假打扮，是想做給現代人看的孔雀開屏之類、花架子之類，是想唱給現代人聽的歌，是想用指甲泥煎湯喝的人——虛偽。從前，服裝款式至少有10年參差不齊，實際上想要進入到1930年話題，是的……起伏不定的激蕩瘋狂的二十世紀20年代，就想起那個電影節目單上的?賤民?，想起FBI的艾利奧托

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奈斯以及阿洛

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格伯納首領。近日不能忘懷的著名電影?明天俺們死亡?中的波尼&古拉斯特，全是美國版。歐洲的二十世紀20年代不大被介紹，去年，艾倫

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特洛和吉姆

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彼洛

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帕露蒙得兄弟共演的電影?彼羅塞利亞?，是你們所了解的法國二十世紀20年代的故事。日本二十世紀20年代，是從大正末年至昭和初期時代。是值得思念的“早期好年代〞，是物價穩定，稅收充足，勞動根本法律之類齊全，做什么都賺錢的年代。時值大正12年〔1923年〕，關東大地震。我記得當年我小學六年級，是洋服屋第三個乖兒子。我是天生的冒失鬼，成熟老練。當時的有名戀人是川島芳子——后來在滿洲是名聲大震的女土匪，與我的“愛人〞實不相稱。總之，我仿佛是天生的沒教養的男仆。因此結果是小學倒數第三名畢業，實在驚險。明治學院中學落榜，可喜的是進入了那里可以免試入學的夜校學習。白天在店里學裁縫，晚上去夜校走讀。仔細工作，開心游玩，對抗父母，也對抗優秀生的哥哥。說起來，我是沒教養的、劣等馬的祖宗。年輕時代，我當時自稱時尚青年。因為是洋服店鋪的兒子，所以接觸的人是最拿手的。今天來看，很像是個討厭的野小子。摩登女郎是與時尚青年相對的姑娘的通稱。剪發，一身套裝，這種打扮是大家了解的今天的中短裙。露出無袖的臂膀，扭腰作態的女子，別名“騷女人〞，因是大和女子族的妓女而遭人冷眼相待。因此當時確實是“勇猛果敢〞的女性，但是啊，那不會是你的母親？！大家已經知道，時尚青年人的正式服裝領口寬大，腰身小，褲子是所謂的睡衣型，長款式。當時逛銀座，溜達在京橋、新橋間的這條大街上，幾乎是褲子的腳口拖在人行道上行走。當時稱時尚青年是吃“軟飯〞、“花花公子〞；與“軟飯〞相對稱〔不與女性混在一起的〕人稱為“硬飯〞，就是今天的無懶、惡棍。是有賭博、打架的嗜好，與今天的莫斯族和洛卡族不同。除此之外，有極左翼和極右翼。我為人圓滑有眾多朋友，尋求交際的多樣性。當年，這里東京都也沒有卡巴列酒館之類的夜總會，全都是咖啡館。此外，僅在東京有七家舞廳，新橋、新宿、〔帝都舞廳〕、和泉橋、八丁堀〔國華〕、九段下、飯田橋有帶水池的高級舞廳。當然，橫浜、神戶、大阪也有舞廳。那些年也引進了美國爵士新音樂，年青的我，被爵士樂吸引了，爵士樂初期是快節奏的。今天的倍司音樂根本沒有與搖擺舞曲有什么差異，所不同的是，以前沒有靈敏度高的麥克風擴音機，沒有通過電氣傳聲。至今，我也是難侍侯的人：裴多芬奏鳴曲或緩慢樂章成為我的催眠曲，又要睜大眼睛欣賞雄壯有力的搖滾樂。西服打扮要追求款式時興，構思音樂也是如此。我想，爵士樂要比〔江戶時代流行的用三弦伴奏的〕長謠曲好聽，服裝與音樂兩者怎么還不是有共同之處？愛時髦的我，當時仍在見習期，是初出茅廬的服裝設計者。看起來是“洋服研究〞，事實上是糊弄點錢去舞廳。買一X舞票，跟舞女跳一曲〔三分鐘〕。記得當年是20分錢一場票，是從當年物價指數推算的。這是下午6時以后的價格。白天半價10分錢。晚上跳舞沒有不穿西服的，學生服以及其他簡便服者有被謝絕進場的情形。酒水飲料之類一律制止。但是，有不含酒精的軟飲料。舞廳里全是聽音樂和跳舞的人，那一流的高品位場面，我以為至今哪里也沒法找到。舞廳經理叫津田先生，像是一位很機靈果敢的人。記得爵士樂隊是叫“菊地樂團〞。戰后有名的唱片是他們樂團灌制的，例如，渡邊弘等人的唱片。在舞廳附近登樓聽到無擴音設備的實況演奏，聽到如獅子吼叫的低音喇叭聲和小號聲，心情萬分沖動。“感覺〞這個詞是當年爵士狂盛行時常用的詞。欣賞外國人特別是黑人爵士樂，必須要用心去體會那種感受。舞廳非常漂亮的人很多，去舞廳的是當時年青的穿著美式服裝的年輕人。因為我是一方面玩一方面學習的人，真的呢！當時銀座的花花公子，與現在不務正業的小流氓比擬，完全是不同性質的高層次人。新加坡的約翰、日本藤田法官、德永之類伙伴像是某地華族〔譯注：明治維新后賜給爵位的家族〕的公子，品位高檔，而且有驚人的美貌。衣袋里藏著手槍，是漫游XX、新加坡、圣弗蘭西斯科〔美國舊金山〕的國際流氓，正值當時沒有民航客機呀！望著他們服裝出神的今天的服裝設計師中右茂三郎先生，當年結識這樣的強盜，陪伴著愛國學生聯盟的極右翼朋友，讀當年的馬克思資本論和剩余價值學說，瞞著父親到筑地小劇場看?狂叫的支那?、?蟹工船?、?多變的西部戰線?這些工人無產者戲劇——今天新劇的前身。當時最怕的是憲兵隊和特高課的警察、戰時經濟警察。現在最怕的是交通警察。一個時代有一個時代討厭的家伙。當年是無聲電影全盛時代，我也是十足的影迷。女名演員格拉拉

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波爾就像今天的瑪麗基特

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帕特和瑪麗琳

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莫洛一樣為我所愛。總之，是第一號性感的女演員。說穿了，完全可以稱為“風騷〞女演員。男演員當時著名的有克拉克

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安德魯、凱利

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庫柏、羅納爾多

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杜魯門〔因胡須知名〕。活潑在棒球場上的是菲利普

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路斯，拳擊運動的是查科

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戴普遜和約翰

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丹尼。而且他們時興的服裝款式是受電影名星的影響。那時還年青的我著手創業，當然還存在粗魯的不文明的行為，學生氣的小伙子無關緊要，重要的是沒有資金，要說穿著的服裝說不定是哥哥從老爺子那里處理出來的。年青人開場顯實力的時侯是在戰后昭和30年。

題外話：當時市公交汽車女售票員的制服是女性向往的制服，該職業也是女性憧憬的職業。相當于今天女性盼望成為航空小姐一樣。我經常坐公交車看見這些女售票員穿藏青藍嗶嘰制服，肩掛黑色女式手提包，儀表極為端壯漂亮。這些都是我親見過的場面。那時與現在一樣，貧困低收入者坐不起當時“風行〞的計程車，只是坐最普通汽車。第一次世界大戰完畢后，充滿和平氣氛。也到了男子愛打扮的年代，XX，奇形怪狀，荒謬的打扮在城市街頭隨處可見。戰爭完畢，天下太平，何時何地都會發生這些類似現象。沒到愛打扮年齡，是不懂得自我打扮的，所以也不會懂得別人的打扮，不懂得西服裝束，就不知道西服款式之類。在某種意義上，他們是西服裝束的實驗者，把這種裝飾自稱奇形怪狀，自稱新款式設計師——別說大話！日本人真正洋服化的是關東大地震〔大正12年1923年〕和昭和7年5月的白木屋大火〔原注：大量穿和服的女店員被燒死事件〕之后，而走上正道的就是戰后26年時間。盡管認真普及西服，追趕歐美款式，但仍有假冒產品，合身的不合身的，似是而非的多得驚人。男子西服的起源與它的結局關于西服的起源，青木教師寫過一書，有合符情理的多種說法，如，源自“背部寬闊的衣服〞，這種說法我認為是合理的。因為，衣背中部衍縫，如同那時的燕尾服、大禮服、晨禮服背中局部，是所謂的細腰挺背。過去的西服裁縫多半是穿著漂亮的人。這種情況如查閱我的另一稿〈〈洋服店專業用語〉〉之講解就會明白。另一說法是西服從倫敦高級西服店一條街上的SAVILE

ROW

ST而來；再一個方面，相對于宮廷服官服的市民服是由平民服演變而來。這實在了不得。西服的歷史業已經歷百余年，正好是一個世紀。我認為，已經慢慢進入產品更新換代的好時代。那時來自美國的服裝款式革新，1966年由迪蓬公司的衣料研究所所長、社會心理學家、經常進展購物動機調查的著名的阿諾德·迪翰特博士倡導的通稱“PEACOCK·REVOLUTION〞孔雀革命論〔花架子〕在我國被夸張曲解，我想這種情況依然存在。至今天，盡管認為迪翰博士的預言被猜中，但博士是在1970年的前提下歸納出以下合理要點的：1、由于服飾規那么的釋放，這就意味著從封建社會影響脫胎而來。2、從縫褶、成套西服所謂的隱身樣式中釋放脫離出來，而且更加豐富多彩。3、個性的尊重，向自我裝飾、欣賞服方向轉變。4、服裝社會等級障礙的崩潰。5、中年人成為更比青年人愛打扮的對象。6、臨時休閑時間的增加。7、趨向男女服裝接近、同化。8、富于變化的各種類型服裝的出現，呈現當今服裝款式多樣性。9、年齡不成為服裝的限制。10、男裝兩極分化，要么穿簡裝，要么穿盛裝。以上論點大概是我以“打破男裝的障礙〞為題向美國西服成衣店業主所作的演講。當時〔昭和41年前后〕，把孔雀革命譯成通俗文字的業主失敗了，我強調孔雀革命〔花架子〕不是款式，而是一種傾向，但是不大傾聽承受我的觀點。我對孔雀革命排序，預言首先是V地域豐富多彩，其次，正式禮服起變化。再又一個觀點認為，西服的類型在紳士服類型里面是作為研究對象去研究完成的。改進西服是不合理的，尚且很可能越改越壞。否XX服就是否認領帶襯衫；倒過來說，否認領帶襯衫就變成否XX服。高領的出現，顯然與西服否認觀有關。我認為，現在流行中的新款式方面成為一個時代正在過時，隨時面臨著西服改革。成套西服也好，非成套西服也好，不會是單獨改革那一個方面。而且也可以結論性地說，是非成套西服明顯地“西服歐化〞，成套西服“西服襯衫化〞。西服作為正式禮服保存下來，而燕尾服、大禮服、晨禮服作為一個歷史時代已進入博物館。下一時代男子服裝不知能否創造創造出由西服改變的紳士服，創作者成為一名世界性設計家、又是一位有歷史傳統風格的設計家。干那種工作的說不定是正在讀這本書的讀者—--年輕的你！不努力嗎？！而且已經有一個可能，假設企業更優厚尊重日本本國設計家，那成為日本設計家的概率也許就多。黑眼珠的日本人比藍人更擅長服裝設計。

我國服裝款式四期說我國洋服歷史短暫，經歷了從幕府末年到明治時代、大正12年關東大地震的約60年間，普通百姓仍沒有普及洋服。那是一部特權階層、富人穿洋服的歷史。大正7年〔1918年〕，因為白木屋大火，著和服的女店員羞于卷起裙裾，所以因緩步逃生而被燒死。關東大地震也是一樣，著和服的婦女多數死亡。因而，到這大正12年是第一期洋服化時代。第二期從大正12年至昭和20年〔1923年—1945年〕22年間，是用劃時代的速度進展洋服化，特別是大正14年代的婦女簡式西服初露萌芽。第三期是戰后的昭和20年至30年10年間，這一時間如同我在另一稿所述，確實是令人吃驚的變革的時代。第四期是從30年至40年，而昭和40年代、20世紀70年被認為是迎來了難以預料的“動亂〞的時代。以上列舉大正12年以來我國的紳士服歷史僅僅是50年。因為外國經歷了幾個世紀，我國還只是半個世紀。盡管那樣，進步的速度還是很大的。西裝的產生西裝是從國外傳入的一種服裝品種，在國外是男子的正統服裝。它的式樣變化很多，常穿的有平駁領、圓角下擺的單排紐式、掄駁領、平下擺雙排紐式。西裝還有套裝和單件上裝的區分，套裝就是上衣和褲子用同色同料裁制，可作禮服用，假設加上一件馬甲就成為三件套套裝。穿著正規的套裝，要求系領帶。單件上裝可以和各種褲子配穿，可不必系領帶，里面也可襯毛衣或套衫。西服，起源于17世紀的歐洲，它擁有深厚的文化內涵，而想了解西服文化，就不能不重溫一下西服的歷史。西服的始祖：1690年，究斯特科爾十七世紀后半葉的路易十四時代，長衣及膝的外衣“究斯特科爾〞和比其略短的“貝斯特〞，以及緊身和體的半截褲“克尤羅特〞一起登上歷史舞臺，構成現代三件套西服的組成形式和許多穿著習慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒――這就是現代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩粒扣子只扣上面一粒的穿著習慣的由來。領帶的始祖：1705年，克拉巴特1670至1675年間，克羅地亞輕騎兵作為路易十四的近衛兵在巴黎服役，他們被稱為“克拉巴特近衛兵〞，其脖子上系一條亞麻布引起人們的模仿而成為男裝領口不可缺少的裝飾物，這就是現代領帶的始祖“克拉巴特〞。長褲是意大利西服歷史

2012-12-0923:00:54|

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2012-12-09

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意大利西裝，從裁剪和制作工藝可按地域分為三派：米蘭，羅馬和那不勒斯。米蘭派西裝裁剪上和英式西裝非常接近，肩部有一定斜度，用較薄的墊肩，胸部附全襯，腰部線條柔和，一般上衣單排兩粒扣款式居多，開雙衩，褲子一般一個省〔褶〕。米蘭派西裝輪廓上較圓潤。以Caraceni為代表。羅馬派的特點是：肩部較高，袖子上端常常高出肩部。駁頭位置較低、稍窄。上衣不開衩或開單衩，較短較瘦，以單排3粒扣款居多。口袋等細節都較通常的按比例縮小10-20%。羅馬派以Brioni為代表。那不勒斯派比擬罕見，其最鮮明的特征是著名的那不勒斯肩〔NeapolitanShoulder〕。那不勒斯肩線條非常圓潤，一般不用墊肩或者用極薄的墊肩。駁頭位置超高，寬度略超過胸部的一半。腹部略留空間。收腰且腰部位置上提。一般開雙衩而且開衩位置很高。褲子一般有省且挽腳，挽腳留的非常寬。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

Caraceni發源于羅馬而在米蘭成名。產量很小，每年約700件。全手工制作，每件工時63小時。裁剪上接近英式。定做價格4100美元起。Brioni和Kiton是最負盛名的意大利西裝品牌。而二者風格截然相反：Brioni是力量型的西裝〔powersuit〕，穿起來猶如羅馬帝國的戰士盔甲，胸襯和墊肩把穿著者的身體完全撐起來，是一種衣服修飾人體的感覺。而Kiton柔軟順和，不用或只用很薄的墊肩，胸襯做法和Brioni完全不同，穿著感覺如同一件薄運動衫，柔假設無物。Kiton對穿著者的身材體型有著更高的要求，不是每個人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以適合更大的消費群體，像Canali和Zegna一直在做的那樣。Kiton有250多名裁縫，年產量僅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一個零頭。二者都是全手工制作，Kiton每件工時到達200多個小時，僅每件衣服完成后的后整理就要20多小時。Brioni在中國大陸還沒有專賣店。成品西裝價格約3，000到15，000美元之間，半定制4，000到25，000美元。Kiton06年已經進入中國，在XX設了第一個專柜。成品西裝價格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元。其他意大利著名西裝品牌：Rubinacci十九世紀三十年代創辦于那不勒斯，至今延續作坊式的家族企業經營。那不勒斯派西裝的典型代表：沒有墊肩，柔軟的胸襯，穿在身上輕假設無物，如同“第二層皮膚〞一樣。Rubinacci幾乎不出產成品西裝，而提供意大利少見的全定制效勞。Rubinacci在那不勒斯、羅馬、米蘭、倫敦、東京、紐約擁有專賣店。CanaliCanali于1934年由GiovonniCanali和CiaoCanali兄弟二人創辦。經過70多年開展現在已在世界100多個國家擁有1000多家專賣店或專柜。中國已是Canali的全球第五大市場。Canali在意大利有七個制造基地。Zegna在中國最成功的意大利男裝品牌。在中國大陸擁有約40家專賣店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生產基地。2003年在XX與中國某著名男西服企業成立了合資公司，杰尼亞在中國大陸有成衣和半定制業務。成衣價格遠高于歐洲價格。80年代出訪意大利時的“平民西服"返回歷史的天空客棧>>2013/8/2615:34:22

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80年代國人著裝一、記得80年代末，單位通知參加赴意大利代表團。那年頭出國是大事，“制裝費〞發500元，工資還缺乏百元，算意外之財。另有零用錢30美元，回國還帶“一大一小〞出國指標。所謂“一大〞，即憑指標買彩電、洗衣機、冰箱、錄像機之類一件。“一小〞乃電烤箱、剃須刀、電熨斗等，那時的生活水平，“小件〞均屬中看不中用的勞什子。出次國已窮極奢靡了，但還沒完，單位一紙介紹信去“紅都〞裁西裝。紅都服裝店專給首長做禮服，出國人員勉強巴結上個邊角。記得“紅都〞離天安門不太遠，店面像個衙門。我斂手低眉蹩進門，侯在過道個把小時，才有個中年女裁縫出來，矜持地抬著一X不屑的臉，左下眼角余光瞟一下，顙氣地問：“什么事？〞我心想：“上戶口不到這來，除裁衣服還能什么事。〞忙舉上介紹信。“什么時候出國呀？呦！那可來不及，我們盡是重要任務，得等三、四個月呢，你還做嗎？〞我服低做小地弱答：“做吧，沒準下回出國能穿上。〞話出口便懊悔了，裁縫一個白眼，好似說：瞧那小樣，還惦記著下回，昏頭了吧你。推推搡搡量了尺寸之后，我灰頭土臉溜出門去，未出國門已遭“百年屈辱〞。但出國一定得穿西服，只好飛奔王府井百貨大樓，買套“平民西服〞，先具其形，罔顧其實。二、80年代想象的西方是愛麗絲奇境，瓊樓玉宇，夢幻般靡艷。我走出米蘭利納特機場，心里涼了半截。破敗狹窄的舊街道，暗灰的磚墻與突兀的電線桿上，到處是一樣的招貼畫，金發美女從長裙拼縫間露出一條性感的長腿，風吹雨打，美女圖黯敗污濁，殘片隨風瑟索，恰似原來宣傳的資本主義腐朽沒落。明明向西飛了十多個小時，怎又回到了改革開放前？住進米蘭中央火車站邊一家四星級酒店，但看上去還不如國內縣級招待所。在公寓樓一側辟出些客房，酒店既沒大堂，又沒酒吧。電梯能容納兩個人，放進展李，人不能上，門還得手拉。當年已有三、五家涉外大飯店，長城、麗都什么的，都比著拉斯維加斯賭城的水準建的，咱們在國內也開過眼。原以為西方的生活就像住的大飯店，后來才明白，歐美城市也少有那么豪華的旅館。游米蘭名勝，才明白自己的認識出了偏差。意大利城市差不多就是藝術博物館，中世紀、文藝復興的藝術品，俯拾皆是。尤其在佛羅倫薩，米開朗基羅的XX石雕像，隨隨便便丟在街上。意大利政府那年有個統計，1.3萬件文物在博物館或教堂遺失，全歐洲的藝術品盜竊案，80%在意大利。意大利人對待文化遺產的態度，恰似工作作風，粗心大意。首先，政府不肯出資維護文物，致使三分之二的國寶封存庫中不能面世。再者，歷代建筑師、藝術家拆東墻補西墻，為新創作而破壞舊文物。比方，巴洛克藝術大師貝爾尼尼(GianLorenzoBernini,1598-1680)，曾給教皇雕制圣彼得大教堂的青銅華蓋，銅不夠用了，便滿不在乎地去扒羅馬萬神殿的銅屋頂。因此，意大利城市景觀，往往由時間與歷史層疊交織、沉積而成，凝塵敗葉的表層下，有精致與渾厚，這不是鋪X跋扈的炫富所能比的。意大利半島形如靴子，一腳踏入地中海。米蘭位于靴筒上端，再向北開車一小時，就到瑞士。與瑞士交界處有一風景，科莫湖。秋日陽光下，淥淵鏡靜，可鑒天光云影。遠山與天與水，渾然無際。晴光滟瀲，眾山倒影，葉紅花飄，美可入畫。17世紀，意大利為歐洲風景畫濫觴之地，藝術家胸中之妙，與眼前云山煙水相映成趣。描繪科莫湖風景，并非模山范水，更需情與境會，大師神來之筆在點染間，自然靈趣，如初曙透紙的黎光，隱現于畫布之上。這里是墨索里尼的歸宿。“二戰〞尾聲，盟軍登陸，日暮途窮的墨索里尼敗走科莫湖。也許臨終要去個風光怡人的地方，恰巧撞上意大利游擊隊，他與情婦雙雙被捕。不審訊，也不過堂，就地正法。兩個尸首被頭朝下赤條條地吊起來，供國民鞭撻。我看這段記錄片時，頗為死鬼不平。民眾肆意侮辱蕩在空中的死尸，扔雞蛋、吐唾沫、撕扯，情狀不堪。墨索里尼縱使罪大惡極，也一死百了，犯不上辱尸，你們與罪犯何異？三、代表團在意大利只短暫停留，便轉赴美國，剩下我和一位同事，兩只年輕的“菜鳥〞留守米蘭公干。日子一天天難熬起來，出國餐費標準是每天13美元，人多時湊一起還能將就，二個人就不夠吃了。每天睜眼第一件大事，饕餮飯店供給的早點。專撿奶酪等頂時候的“硬食〞，強塞下肚去。剩下兩頓就難了，13塊只夠吃漢堡包的，上一頓麥當勞，下一頓漢堡王，一個月下來，看飯桌上什么都像包子。那時不興“全球化〞，也不大提“歐洲一體化〞，意大利還是“原汁原味〞的。電視臺不播外語節目，報亭也不賣英文報紙，不懂意大利語等于與世隔絕。既不知意大利發生著什么，也不曉世界有何變化。一到晚上，幾個小時不停地按遙控器換電視頻道，不知道自己要找什么。可憐的同事視力減退，賴上我換臺摧殘了他已深度近視的眼睛。后來，發現火車站賣?國際先驅論壇報?(InternationalHeraldTribune)，這是意大利僅有的英文報紙。每份1.5美元，當時正處山雨欲來，風云變幻的時代，要心懷祖國放眼世界，就得跑趟火車站，中午少吃一份薯條。旅行箱里兩疊花花綠綠的國際旅行支票越來越薄。那年頭，國人沒有信用卡，出國只準帶“中行旅支〞。據說現金怕被盜或自盜，而支票須兩人簽字才有效。每去銀行要等個把小時，不是人多，意大利人的工作效率讓人抓狂。我們一次只敢兌一百美元，所以回憶意大利的好時光都是銀行里度過的。米蘭的大街上三天兩頭有外國游客被盜，警察束手無策。強盜是未成年的吉卜賽孩子，七、八個一群，年齡五到十二歲不等。他們的攻略是，先把你團團圍住，個子高一點的伸手到你鼻尖底下喊“行行好〞，轉移注意力。0.01秒的一剎那間，無數只小黑手伸進你內外所有口袋，像X光掃描。人群散去，再摸口袋，連個紙頭也留不下。意大利接待方有個叫法爾科尼尼的紳士，出身望族，守禮君子，善眉善眼的。一次中國代表團被圍攻，他礙于地主身份，自覺顏面盡失，突然失態，面露猙獰，大打出手，乞丐鳥獸四散，我們再也不輕信他的慈眉善目了。周末最無聊，我與同事打算去威尼斯轉轉。從米蘭乘火車向東走三個半小時，水城位于意大利半島“高腰靴筒〞的后上方。去中央火車站乘車也是一景。1920年代，車站模仿華盛頓聯合火車站設計，恰在此時，墨索里尼上臺，城市建筑須表達法西斯的宏大氣象。結果1931年落成時，車站比華盛頓的國會山或白宮都氣派。墨索里尼死時，大家咬牙切齒，到了戰后，意人態度又曖昧起來。人們對法西斯建筑的磅礴氣魄津津樂道，感念墨索里尼時代留下的公共設施。這一點與德國很不同，德國人最忌諱提及希特勒，所有城市小心翼翼地抹掉納粹的一切痕跡。車站外表光鮮內部邋遢。候車大廳擠擠雜雜，游子過客往來如梭，買票的長隊一眼看不到頭，加塞兒情況嚴重。每個人到售票口都比比劃劃，動情傾訴著什么。窗口后的售票員表情冷漠，眼神空空呆望前方。意大利人話多，沒有哪個民族表達欲如此強烈。一次與意大利人出行，一辦公室出十幾人開四輛小車首尾相隨。每走四十分鐘，他們要停下來聚一起喝杯espresso，三個多小時的路走走停停。每次小憩似久別重逢，擁抱親吻，聊個沒完。搞不懂，天天扎在一間辦公室里，哪來那么多話說？辦公時間也見縫插針，一上午要兩次上街喝咖啡，難怪意大利經濟不景氣。拉丁文化確實與日耳曼文化不一樣，德、英、荷、比等國做事嚴謹，工具理性，社會效率高。拉丁人散漫、放縱，物質上趕不上西北歐，藝術上卻更敏感些，有生活情趣。好容易挨到售票口，離發車只剩兩分鐘。售票員又擺出一副抵御情感垃圾的表情，但我無話，只吭哧出幾個現學現賣的意大利單詞：兩X、威尼斯、二等票。四、一上火車，發現對面坐一位中國人。那時去意大利的東方人差不多都是日本人，火車上碰到中國人的概率接近撞上外星人。他顯然也好奇，幾次欲言又止。最后終于問：“你們是從中國來嗎？〞臉上歡快起來，一個勁地問：“為什么來意大利？〞“呆多久？〞“要去哪里？〞自我介紹在維羅納(Verona)開餐館，來意大利二十年了。談興不久便松懈了，海內未必存知己。火車駛抵維羅納，我們握手辭別。他卻拉住我們的手不放，堅持一起下車：“看看維羅納吧，很美的，有圓形劇場，羅密歐、X麗葉的故居，還有我的餐館，我請客。〞有些突兀，萍水偶逢，怎么就請吃飯啦？他看我們猶豫，一副本地通的摸樣：“別擔憂，車票廢不了，上午游維羅納，下午趕威尼斯的車，二十分鐘就到。〞盛情難卻，也久聞此地大名，便糊里糊涂地跟下車。莎翁寫浪漫劇?羅密歐與X麗葉?，從未來過意大利，故事也非原創，而是取材于一個已經流行歐洲的煽情故事。大概一位叫盧吉·達波特(LuigidaPorto)的意大利軍官，在1531年原創的這個浪漫史。莎翁在16世紀末寫劇本時，已存在各種版本、不同語種的羅密歐與X麗葉的殉情。但唯有莎翁能使小城故事千古流傳，僅憑原作者的才情，大情圣的名字恐怕已失落在時間的黑洞里。小城整潔安謐，可看的地方不多，有蒙太古與凱普萊特兩世仇家族的舊址，也有X麗葉的墓地。大可不必當真，估計是旅游經濟吧。可是古圓形露天劇場(amphitheatre)有看頭。從頂上向下看，劇場像個橢圓的火山口，比羅馬的大競技場剛小一號，維護的狀況卻好得多。古羅馬人好血腥游戲，角斗士、馬車賽、人獸斗，都是帝國最大的娛樂產業。古帝國幅員內已發現230座大小不一的圓形劇場(也翻譯成競技場)。古羅馬的圣·奧古斯丁(公元354-430年)在?懺悔錄?里，提過一個親歷的故事。羅馬學習期間，有位同學叫阿利皮奧(AlipiodeTagaste)，高尚聰明。好事者攛掇他去競技場觀角斗，阿利皮奧很不情愿，但盛情難卻，只勉強容許一起去，仍發誓掩面不看。當角斗士倒地，場內十萬觀眾咆哮雷動，強烈的好奇心驅使下，他從指縫間瞥了一眼嗜血的競技。不得了，這一眼對他心靈的傷害，比角斗士的致命傷還厲害。阿利皮奧從此沉迷角斗，場場不落。(見?懺悔錄?第六卷)。可見，古羅馬毒害青年的游戲，比今天的網游有過之而無不及。1786年歌德來維羅納探古尋幽，拾階而上劇場的頂層，感慨不已：別的地方看演出，觀眾站在凳子上、木桶上，或手推車橫擔一條木板站上去，有的干脆爬上屋頂，亂七八糟的；這里不同，偉大的建筑師設計了火山口式的觀眾席，每人無論身在何處，一覽舞臺無余；劇場無需裝飾，由觀眾入席妝點，一盤散沙的民眾，被劇場空間塑形成莊嚴的集會，空間格局讓觀眾凝聚為有機整體，一種超然精神降臨了，感染每個角落；如今劇場已成古跡，空無一人，魅力喪盡，連壯觀也談不上。想必歌德心系德意志文化的統一，才感發不勝今昔之慨。他轉到劇場墻外，看維羅納人正在賽球，場面松散凡庸。歌德納悶為何不把劇場重新利用起來呢？果然，一百多年后，圓形劇場重新啟用，自1913起舉辦一年一度的歌劇節，意大利歌劇因維羅納而享譽世界。維羅納最后一景，是好客的中餐館。餐館外表堂皇，餐具、桌布擺成宴會的排場。一進廚房，卻不免咂舌，寒磣的后廚與X漆大柱的廳堂很不搭調，意大利中餐館大多是里外兩X皮。老板娘端上一盆油光膩亮的蛋炒飯，量夠十人一席的，周圍擺上幾盤炒菜。廚藝說不上高明，大蔥卵蒜，家常便飯，吃起來卻如天廚仙供。一個月的漢堡腸胃，這頓飯別提多解饞了。老板夫婦不善言辭，靜靜對面坐著，看我們狼吞虎咽、長汗直流，面露滿意之色。相聚之緣只有同胞情分，沒有其他考量，他們滄桑的眼睛里有泉水般的純潔。這對夫婦是XX青田人，意大利大局部華僑都是同鄉。不知何故青田人遍布羅曼拉丁語國家(西班牙、法國、葡萄牙等)，卻鮮見于日耳曼語國家(德、奧、荷、比、盧、美、英等國多為XX、XX人)。還有一次經歷讓我見識了青田人的性情。90年代一次從羅馬飛回，搭乘中國國際航空公司。乘客大局部是中國人，到了登機口，才被通知飛機因故障延誤。透過玻璃墻，波音747寬體機翼下巨大的渦輪時轉時停，據說降落時撞上一只大鳥。機場地勤與中國飛行員反復試車，確定不了受損情況，一拖九個半小時。候機室里，乘客早橫七豎八，鼾聲四起。我隔著玻璃猜度測試結果，時間悠悠如發動機的空轉。終于，國航決定請乘客吃飯，大家魚貫而入一機場餐廳，看檔次應該是一頓意大利正餐。沒想到，行李車推來一堆壓得歪歪斜斜的泡沫塑料盒飯，翻開一看，滿滿的白米飯上面，點綴幾根青黃的魚香肉絲。旅客不干了，抱怨、詛咒起來。空姐見勢不妙，說聲“慢用〞，溜號了。一片惡聲顙氣中，突然“砰〞的一聲拍案，同桌一位中年婦女倏然而起，高聲喝道：“你們還算中國人嗎？國家辦意大利航線容易嗎？出點技術故障，給你們吃，供你們喝，還挑肥揀瘦，好意思嗎？有點愛國心嗎？〞乘客被鎮住了，個個面帶慍色，漸漸嘖有煩言：跑這兒給政府代言來了，有病吧。她頹然坐下，挽住丈夫嗚咽著：“出來十幾年了，第一次回家坐自己的航班，看見這么多中國人，本來挺快樂的…..。〞我也嫌她上綱上線，像被洗過腦，又隱隱情為所動，見她眼里也有維羅納夫婦那清澈與純潔。無法想象今天還會發生這種事，人們太世故了，攘攘利往。身份、階層種種俗見，讓國人在海外街頭照面時，無緣無故地角眼相向。假設誅心論之，想必內心嫌棄同胞，即精神分析所謂“自我憎恨〞，悔不該生為中國人，恨不得帶上面具出門。內部失和，莫怪外人輕看。五、歌德曾說，游羅馬需要大量知識儲藏。他帶著朝圣歐洲文明發源地的敬畏，訪問羅馬，感慨說：“進入羅馬城那一刻，我仿佛浴火重生，一生所學歷史知識，在這里親見，整個世界史與這個城市相關；我既可隨凱撒遠征幼發拉底，也能隱遁羅馬神圣大道(ViaSacra)，靜候王者凱旋。看一隊隊游客歡天喜地，來往穿梭古競技場、梵蒂岡和西班牙臺階之間，卻不知隨人俯仰的熱鬧，不過是趕時髦的盲目、到此一游的虛妄。羅馬與一般旅游城市不同，這里文化與歷史的沉積太厚重，伊特拉斯坎人、希臘人、羅馬人、西哥特人、蠻族、高盧人，攻城略地，同一宅基上不斷摧毀、修建、再焚毀、再重建。新羅馬與古羅馬之間難分難解，在新、舊城分界的草蛇灰線之間，玉樓金殿連接頹垣廢柱，新名勝覆蓋舊遺跡。炫耀的巴洛克豪宅，曾征用古羅馬的磚瓦泥墻；羅馬風格的神殿，卻讓古埃及石柱支撐希臘風格的屋檐。你不會覺得建筑風格混亂，建筑師把不同的時代組織起來，讓每一座紀念碑、一所郵局、或一個火車站，宣示時間進程的不容置疑，古代、中世紀與現代渾然一體。古羅馬廢墟上，一個放學回家、路上貪玩的男孩，撿起一塊公元前二世紀的古希臘殘磚，投向一只灰白雜色的信鴿。羅馬人的現代生活與古代世界從未阻隔，時間演進與歷史嬗變是漸進和連續的。溫煦夕日的光暈里，城市空間、歷史時間與思古幽情交匯，無意間，領悟一個文明的生生不息與勃勃生機。然而，意大利入歐盟后再訪羅馬，已找不到這種感覺了。一個夏始春余的明媚下午，故地重游，卻見大競技場和古羅馬廢墟被柵欄圍了起來，入口處設了票房，白鐵牌上標明門票10歐元。意大利里拉已成紀念幣，參加歐元區后什么都貴起來，意大利人喝咖啡也要算計了。柵欄里到處是東穿西走的旅行團，古廢墟更像復迭堆垛的文物陳列。游客擠擠挨挨，頭不得顧，踵不得旋，只能隨勢潮上潮下，不知去落何處。當地人肯定不會進來了，“舊城〞已作文物，供游人欣賞。鐵柵欄剝奪了古羅馬遺址的現代生活，城市空間的連續性被分割，歷史時連續裂了。古羅馬不再是新羅馬的有機局部，而升為世界文化遺產，高臥于博物館之中。這是城市之幸，還是羅馬人之災？六、到羅馬，一定得去梵蒂岡，但80年代那曾是敏感地帶。梵蒂岡與中國沒有建交，參觀有違外事紀律。雖不失大節，還蠻糾結的。代表團每人都想去看看，又怕被打小報告，只好攻守同盟，去了不準拍照，回國不許說出去。梵蒂岡號稱國家，怎么看都有浮夸之嫌，充其量是個機關大院吧。把守“國境線〞的門衛，穿著稀奇乖僻的16世紀瑞士雇傭兵制服，好似剛從歌劇院舞臺上跑過來，沒來得及卸妝。進梵蒂岡免簽，圣彼得大教堂是開放的，但大院內須有組織參觀，怕影響辦公。圣彼得大教堂的輝煌，讓你目瞪口呆。內部空間可謂“廣袤〞，容納六、七萬人同時做彌撒，世上第一大教堂。無數根XX石柱，高高頂起巨大的穹頂。援梯爬上穹頂內環平臺俯視大廳，游客小如螻蟻。圣彼得的寶座統攝整個內部空間，不像其他教堂供奉一個大十字架或耶穌受難像。三束陽光靜靜地從寶座后照射過來，靜假設太古，信徒們不由自主跪在光影里，雙手伸向蒼穹：主啊，帶我去吧！這是文藝復興大師的杰作，米開朗基羅、布拉曼特、卡洛·馬泰爾、貝尼尼設計的建筑極品，讓XX情感在這里升華。意大利雖為最虔誠的天主教國家，卻未必以首都有教會圣地而感自豪。這個國家的近代史上，對教皇國很不友好。拿破侖一世王朝覆滅后，意大利民族意識漸趨高漲。民族統一的漫漫長路上，意大利人視教皇國為死敵。盤踞羅馬的教皇與法國、奧地利勾結，一起鎮壓民族主義者。1870年，意大利王國最終對教皇宣戰，攻占羅馬，教皇庇護九世躲進梵蒂岡自閉成囚，千年教皇國壽終正寢。1929年，意大利國王派總理墨索里尼與教皇簽署?拉特蘭條約?，成認梵蒂岡城有完整主權，但立國的條件是，永不許教皇兼神權與世俗權力于一身。盡管從1523年起到約翰·保羅二世之前，所有教皇都是意大利人，但意天主教徒未必拿他們當自家人。我兩次碰上教皇約翰·保羅二世，一次他在教堂外大陽臺向朝圣者祝福，一次他乘敞篷車到圣彼得廣場布道。圣彼得廣場有八萬多平方米，兩個半圓形恢弘的長廊，拱衛著教堂大門。每側弧廊由284根XX石柱支撐，中間有大噴泉簇擁著41米高的埃及方尖碑，教皇保羅二世就在這里險些遇刺身亡。1981年，他也是乘敞篷車布道，刺客從人群中近距離射擊，命中四槍，一槍射到腹部要害，他仍奇跡般生還。康復后，保羅非但沒有減少露面頻率，反而更積極活動，保安措施并不加強。這位教皇很傳奇，說他改變世界格局也不為過。盡管?拉特蘭條約?不許教皇干預俗界政務，保羅仍我行我素，翻云覆雨，篤定乾坤。他本是一位波蘭天主教堂的普通神父，一直積極投身反政府的秘密活動。44歲那年升任波蘭克拉科夫大主教，也上了克格勃的黑。1978年被選為教皇，坐鎮梵蒂岡。克格勃頭子安德羅波夫(后任蘇共總書記)，認定保羅中選是北約顛覆蘇聯的陰謀。果然，加冕一年后，教皇回訪故土，登高一呼，數百萬波蘭人聞風景從，波共輿論失控，保羅劍指格但斯克大罷工，號召同胞起來造反。次年，團結工會成立。克格勃坐不住了，命令保加利亞情報部門刺殺教皇。保國特工大概看?007?太多了，行動方案像間諜片的劇本：雇一名土耳其職業殺手狙擊，槍響后，一保加利亞特工引爆小型炸彈，制造騷亂，羅馬特務再趁亂接應殺手躲進保加利亞使館。方案看似天衣無縫，問題是刺殺不同于拍電影。殺手連射多槍也沒致命，策應人一聽槍響慌不擇路，忘了引爆，徑自逃命。廣場非但沒亂，只兩個窈窕修女就連撓帶扯制服殺手，克格勃把?007?惡搞成鬧劇了。保羅大難不死，堅信自己神人共佑，萬打不到，更不顧福禍毀譽，大搞和平演變。1983和1987年，他兩度再訪波蘭，與團結工會暗通款曲，與里根政府締結“神圣聯盟〞；分布在東歐各國的教會網絡，秘密為他收集情報，梵蒂岡與中央情報局資源共享，一起資助地下異議組織，私下提供間諜設備。畢竟保羅地下工作經歷豐富，把傳福音導演成?諜影重重?，以梵蒂岡的軟實力聯結美利堅的硬實力，終于在蘇聯帝國大廈的根基上撬開一條裂隙。1989年波共倒臺，團結工會執政，1991年蘇聯解體。西方領導人表彰教皇的汗馬功績，他自謙道：“這顆大樹早已枯朽，我只輕輕一搖，爛蘋果就掉下來了。〞保羅二世讓梵蒂岡聲威大震，近代以來，它原只是天主教會內部科層的頂尖，常與世俗權力博弈征戰，并不總占上風，勝敗榮辱無定。但冷戰兩陣營的大對決，卻讓梵蒂岡攀升到道德制高點，以瓦解共產主義陣營贏得西方的敬意。包括美國在內的許多國家，都在保羅任期內才與梵蒂岡建交。媒體吹捧梵蒂岡為基督教世界的圣地，實屬“后冷戰〞的幻象。七、不久前整理舊衣物，翻出“紅都〞西服，才想起二十多年前的往事。這件衣服取回來就沒穿過，款式“老土〞，還不如當年百貨大樓的西服“新潮〞呢。可面料貴重，衣柜里其他衣服的料子，沒一件比它實在。想改成一件XX裝，衣料尺寸捉襟見肘，好裁縫也難為無料之衣，怕只夠改個毛料短褲的。它屬于那個年代，雖然不太長遠，但已恍如隔世。如果留它當個念想，又覺得矯情，如今懷舊總不夠真誠，畢竟剛剛迫不及待要辭別那個時代。況且，躁競攘攘的日子里，哪有它的位置。選擇便西也是一種生活方式的選擇穿茄克的男人是長不大的孩子，穿西服的男人是放不下面子，穿便西的男人呢?那就真是軟硬適中，宜室宜家。懂得如何穿便西的男人，是真正懂得如何生活的人。說起來，男人穿西裝打領帶的歷史源于20世紀20年代，美國制造商JessLangsdorf，采用三塊斜裁面料將領帶縫成現今的摸樣。這樣算來，西裝領帶可是最地道的“美國產物〞。而美國職業男性對西裝的愛也絕對超乎尋常，上至入主白宮的總統班底，下至混跡好萊塢的大小明星，甚至華爾街、麥迪遜大道邊辦公室里的小職員，人人都不愿脫下這套西裝。究其原因，“通過自身奮斗，擁有體面的生活〞的美國夢，恐怕才是將西裝領帶困在男人身上的繩索。在中國，時間來到秋冬之際，時尚品牌似乎將鮮艷高調進展到底，與春夏流行無縫對接的平穩過渡注定了這將是繽紛的秋冬。在眾多趨勢之中，特立獨行的“才子便西〞給厚重的秋冬帶來了十足的活力。與美國夢相對，“才子便西〞不是困在男人身上的繩索，而是一種智慧的表達，賦予男人“真才子〞的本色，他們對事物有自己的主X，富有責任感，有思想、隨性灑脫，有著自己獨到的品味。而對于“才子便西〞迷們，搭配起來也是比擬容易的，因為它的每一件單品都裁剪得非常合體，例如，你可以在時髦的周末甚至在周五配以深灰色格子襯衫、深咖啡色或深藍色的毛衫。而“才子便西〞更是搭配中的常勝將軍，一件有型、做工精良的便西是男人必不可少的著裝單品。不過在眾多的便西選擇上，您肯定有些不知所措，不過您可別怕，編者總結下建議吧：給自己設定一個風格，在你購物時候遵從你的靈感，盡量最大化利用你現有的衣櫥進展生活方式的選擇。才子便西——型生活西裝可謂是男裝中最正式、非常有學問的一種服飾，輕而易舉的把男士風度翩翩、優雅有禮的紳士氣質帶出來。而一件做工精良、裁剪完美的便西，卻能夠伴隨你一生一世;年輕的時候，你往往享受穿著便西的時它給你帶來的儀式感和成就感;而當你逐漸成熟，才會慢慢感悟生活，細細品味穿便西的真諦。便西搭配知多少：便西是秋冬最正確的選擇，穿在身上不僅簡單大方，而且很顯輕質。便西可謂百搭系列，內搭商務線衣和襯衫，下裝商務休閑褲，此組搭配就可為商務場合著裝使用，彰顯男人成熟穩重的一面。才子便西——色生活傳統西裝的根本特點是以單一且深沉的顏色居多，對于現代多變男士來說，如果能穿著色彩斑斕的西裝參加PARTY，出入酒吧，大伙一定會對那一抹生動的顏色吸引吧。沒錯，這個秋冬，男裝也變得鮮艷明亮起來。扔掉沉悶的黑色西服西褲，才子便西在色彩上表現得繽紛了許多，淡色抑或艷麗，多色拼接互撞，讓你的生活更加豐富多彩。便西搭配知多少：最里層穿著一件圓領或者V領T恤，再配上一件亮色襯衫和純色的便西，下身穿上一條深色或純色的修身休閑褲或者藍色的牛仔褲，鞋類可以穿休閑皮鞋或者英倫一點的那種尖頭鞋，凸顯出男人追求隨性、自然。才子便西——心生活寒風瑟瑟的冬日里，無論你是冷峻硬朗的面容亦或是奢華搖滾的風貌，一件便西那么會是你最正確的選擇，它可以讓你卸下平日里壓力所帶給你的倦貌，也可以讓你用另外一種心情去面對你愛和她愛的親人。總而言之，一件剪裁合身的便西對于男人來說，就是一種恰到好處的親情利器。便西軟硬適中，宜室宜家，愛的路上彼此擁有，女人難道不喜歡找這樣一個“溫暖〞牌的男人嗎?便西搭配知多少:內搭格紋襯衫、針織衫、長T恤等，下身穿牛仔褲或者休閑褲，再搭上休閑鞋或休閑皮鞋，凸顯男人時尚、優雅、自信。改穿“西服〞是歷史轉折點馬立誠：未知

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下一章趙軍改穿“西服〞并加以訓練之后，軍隊的戰斗力大為增強。公元前306年，即改穿“西服〞之后第二年，趙雍就率領著新軍——現代化騎射部隊，向西出擊。幾年之內，征服了位于XX中部的樓煩和更遠的林胡部落，解決了長期困擾趙國的胡族侵擾問題。趙雍在北方新開辟的地區設置云中、雁門、代三郡，開發了邊地。接著又在北方修筑長城，派軍隊防守，實行民族和睦政策，穩固了北方邊疆。從公元前305年起，趙雍又向XX國開戰，幾年之內滅亡了XX，使趙國合為一體。10年左右，趙國國土擴X了兩倍，兵強馬壯，成了能夠與秦國抗衡的舉足輕重的強國。梁啟超曾說，商周以來，北方游牧民族世為中原之患。能夠有力抵御并取得勝利的，僅有趙武靈王、漢武帝等四人。梁先生甚至稱趙雍是黃帝以后第一人，這個評價說明趙雍是一位出色的改革家，對中國歷史產生了深遠影響。自趙雍改穿“西服〞之后，胡服的優點日益被中原地區民眾承受。趙雍倡導的胡服騎射對中原地區的戰爭與交通方式影響甚巨。在此之前，中原地區的戰爭與交通一般都采用馬拉車。胡服騎射之后，中原的騎兵開展起來，兵車時代轉型為騎兵時代，馬也漸漸用于騎乘。這就加強了各地區的往來，促進了中原漢族與少數民族的交流。所以，趙雍改穿“西服〞，成為一個歷史的轉折點。可惜的是，趙雍的雄心壯志，因為選拔接班人出了過失，盡付東流。不但事業全付之東流，還搭上了一條性命。趙雍因為寵愛妃子X娃，就廢掉了早先已經確立的太子趙章，立X娃所生的兒子趙何為太子，并于公元前299年傳位給趙何，趙雍自己成為太上皇。這一切當然引起趙章極度不滿。公元前295年，趙章發動叛亂，趙雍在離XX不遠的沙丘宮被圍餓死，趙章也在混亂中被殺。趙國人亡政息，逐漸衰落，最終在公元前228年被秦所滅。2500年之后，在亞歐交界處的奧斯曼帝國，出現了一個新的趙雍，這就是凱末爾，他建立了世俗的土耳其XX國，推行“胡服騎射〞——淘汰傳統衣冠〔宣布戴土耳其帽是XX犯罪〕，改穿西服；淘汰古老武器，重組軍隊。他還廢掉了學起來比擬困難的阿拉伯文字，改用羅馬拼音。凱末爾的改革使土耳其走上了現代化道路。時隔古今，地別東西，兩位改革人物卻同為國家進步的巨大推動力。凱末爾的魄力大到難以想象，而趙雍那么是中國歷史上難得的沒有被傳統力量絆倒，反而挑戰成功的君主。中國的XX裝，西服歷史的愛國主義：本站原創

更新時間：2012-08-1308:12:42

中國現代XX裝是一個在中國被稱為XX套裝〔孫XX的名字命名〕，在西方被稱為中國的XX裝〔的名字命名〕的男性服裝風格。孫XX推出后不久，中國XX國成立的民族服飾雖然帶有明顯的政治和后來政府的含義形式風格。

年底，中國的內戰和中國人民XX國于1949年成立后，成為廣受男性和政府領導人作為無產階級團結的象征和東部對口西部西裝穿西裝。名稱為“XX裝〞，來自中國領導人在公開場合穿著的親和力，從而追平了密切的服裝在西方的想象中，他和一般的中國共產主義。盡管他們之間在20世紀90年代由于越來越多的西方影響的廣闊市民淘汰了，他們通常穿中國領導人在國家重要慶典及功能。

中國XX裝的由來

當XX國成立于1912年，在中國穿衣服的風格是基于對滿族服飾，清代已作為一種社會控制的形式征收。即使是XX國成立之前，中國服飾的舊形式，成為不受歡送的精英中，并導致中國服飾的開展，結合常山和西方的帽子，形成了一套新衣服。

中國的XX裝，是為了迎合當代情面，沒有采用西方風格的批發。孫逸仙博士親自參與，他在日本的生活經歷為根底的投入：日本統一成為XX套裝的根底上。還有其他修改：中XX裝，而不是隱藏在西裝三個口袋，有4個外袋，堅持以中國概念的平衡性和對稱性;里面的口袋也可用。西裝隨著時間的推移，有一些輕微的文體變化，例如，按鈕的數量減少七至5。

民族主義在中國的XX裝

孫XX逝世后不久，流行的神話分配到中國的XX裝的革命和愛國的意義。四個口袋表示代表四項根本原那么引中的經典“易經〞和理解中國作為行為的根本原那么：適當;正義;老實;羞恥感。五個中心前的按鈕，說是代表了五個XX國憲法的權力和三個袖口按鈕，象征著人民群眾的三XX義：民族主義，XX民生。

中國XX裝的歷史開展

在20世紀20年代和30年代，中國政府的公務員被要求穿中XX裝。它是無產階級團結的象征，作為共產黨的干部經常穿，直到20世紀90年代時，它在很大程度上是由西方的西裝取代。

中國的XX裝，依然如等中國領導人的第一代和第二代標準的禮服。在20世紀90年代，就開場戴隨頻率一代的政治家，因為越來越多的中國領導人，并開場穿著傳統的西式西服與領帶。江穿，只有在特殊的場合，如國宴，但這種做法幾乎完全由他的繼任者繼續。還穿著中國的XX裝，但是，在特殊的場合，如閱兵。由21世紀初，中國的XX裝很少，即使在正式場合穿。在XX，中XX裝，20世紀70年代后很少見到。此外，鑒于在今年XX的亞熱帶氣候，時間，修改后的版本成為至少半標準下降高達原來的收縮贊成開放西式禮服襯衫領高領扣子，敞著。

西裝歷史

閱讀人數：1315無論是政治家、銀行家還是工會領導人，男人幾乎總是穿著西裝見面。資本主義的西裝比資本主義本身更能征服世界。當美國總統奧巴馬第一次會見國家主席時，兩人穿著幾乎同樣的深藍色西裝，白色襯衫，打著點綴著紅色斑點的領帶。西裝已經成為了一致性的標志。嬉皮士選用“套裝〞這個詞來挖苦呆板而富有成就的人。硅谷的科技巨頭，像蘋果公司的史蒂夫·喬布斯、Facebook的馬克·扎克伯格和谷歌的謝爾蓋·布林歷來都竭力排斥西裝這身行頭。但西裝的神秘歷史讓人們每次穿上它時都能體驗到一種愉悅。西裝源于革命、戰爭和瘟疫等社會變動，至今帶著對動亂的歷史、啟蒙運動的思考，對體育的追求，以及英國攝政時期的華美遺風。西裝誕生150周年，人們沒有為它舉行慶典活動或許是一個遺憾。西裝的樣式確立于17世紀中葉。在1665年英國爆發瘟疫和次年的倫敦大火之后，為了維持我們現在所稱的“緊縮英國〞的形象，查理二世命令他的臣子穿著簡單的束腰外衣、襯衫和馬褲。這是一次意義深遠的變革。英國君主實施制止奢侈的法令有很長的歷史，目的在于防止普通民眾穿著過于華美。強迫精英階層穿著簡單意味著，層層疊疊的蕾絲邊和荷葉邊未來不再是權力和地位的標志。正當宮廷服裝華美的衣裙，顏色深沉的三件套在英國上層社會受到極大歡送時，新興工商階層承受了西裝，那些長期住在農村莊園，極少出入宮廷的鄉村貴族也對西裝情有獨鐘。繼法國革命和美國革命之后，西裝深沉的顏色得到進一步的開展。后革命時代紳士們服裝簡潔的線條和色調，例如藍色、灰色、白色以及淺黃色，都是建立在英國鄉村紳士深色外套、馬褲和長靴的根底之上。到18世紀末，倫敦成為了紳士服裝定制的中心。這是由偶然事件造成的。英國裁縫擅長剪裁厚重的毛織物，與現代西裝面料相似，運用這些厚重毛織物制作的衣物非常適合生活在英國氣候下的人們穿著。由于拿破侖發起戰爭，大量流離失所的外國裁縫涌入英國。他們擅于制作歐洲大陸戰士制服的精湛技藝，加上基于英國騎士制服制作的設計風格，為倫敦成衣業注入了新的元素。后來，一位叫做喬治·拜倫·布魯梅爾的攀龍附會者開場把各種不同的套裝制作元素編織在一起。他采取了一種乖僻的方式到達了衣飾時尚的頂峰。伊恩·凱利在他2005年出版的傳記中寫道，布魯梅爾用自己繼承的一局部遺產資助攝政王，以使自己能夠參加第十輕騎兵團。盡管攝政王夢想自己成為一名軍人，但當時的這個軍團只是他的一個玩物，與其說是一個戰斗單位，不如說是一個流行配飾的試驗場。后來，攝政王登基成為喬治四世，他整天過著花天酒地的生活，不過他也是一個有修養的藝術資助人，建造了精致華美的布萊頓英皇宮。布魯梅爾為攝政王的軍隊購置藍色、白色和銀色的制服，這使他有時機與倫敦最好的裁縫進展密切接觸。于是，他開場有了新的想法。參軍隊退役之后，布魯梅爾靠父母留下的剩余遺產生活。他最先倡導面料、剪裁和輪廓是構成紳士服裝的三個要素。他還對當時流行的觀點大為光火，首先提出了每天只洗一次澡和用熱水洗澡的新穎想法。這種簡潔的生活方式為布魯梅爾和他同時代具有時尚意識的人士贏得了“花花公子〞的稱號。現代人將“花花公子〞理解為追求光鮮靚麗的“孔雀〞是一種誤解。布魯梅爾認為如果大街上有人停下來多看你一眼，不是因為你的衣服太緊、太新，就是因為你穿得太新潮了。將衣服貼合身體而不是散布在身體周圍是一個新穎的做法。時尚歷史學家指出，中世紀亞麻制造商一直試圖設計一種適于穿在盔甲里面帶有襯里的內衣，以減輕穿戴盔甲帶來的不適感。但是啟蒙運動和新古典主義運動帶來了將非常貼身的衣服穿在外面的做法。在嘗試模仿希臘男性裸體雕塑的過程中，布魯梅爾委托裁縫制作了貼身的褲子和外套。他使用簡單樸素的色調以將人們的注意力集中到衣服的款式和線條上，開創了凱利先生所稱的“素色專制時代〞。當攝政王將他衣柜里華美的服飾換成由布魯梅爾設計的去繁從簡的服裝后，這種服裝開場在倫敦及倫敦之外的地區流行起來。人們將創造現代褲子的功績局部歸功于布魯梅爾，褲子的流行范圍甚至比西裝還要廣，褲子的出處也同樣難以確定。據說，他修改了深受第十輕騎兵團喜愛的長騎兵馬褲，用它替代了當時流行的長及膝蓋的馬褲和短襪。成立于1806年的定制西服店Norton&Sons的總裁帕特里克·格蘭特說，褲子是從19世紀早期俄羅斯哥薩克騎兵的“作訓褲〞演變而來的，“作訓褲〞的綁腿位于長靴上方。布魯梅爾的裝扮不太符合現代會議室的要求。沒有一位首席執行官會以下面這身打扮宣布新的公司戰略：一件大翻領燕尾服，一條如此緊身以至于沒有給觀眾留下任何想象空間的長褲，層層疊疊的棉布長筒襪和一條能填補燕尾服空隙的領帶。此外，追求時髦的攝政王從不同的專業裁縫那兒購置不同的外套。在那時，穿著由同一家公司以一樣面料制成套裝的做法還需要幾年才能得以實現。男士服裝在19世紀中葉開場朝著休閑服飾演變。塞滿填充物、剪裁貼合身體的雙排扣長禮服逐漸被寬松但仍貼身的夾克所取代。而且，經過一系列細微改變之后，各式各樣為滿足特殊需要的男裝會聚成一件制服。現在倫敦薩維爾街及其附近經營的裁縫，仍是把軍裝、醫生服裝和運動裝改制成現代西裝的行家。軍裝的變化也許是最明顯的。現代西服的墊肩有點軍服肩章的味道，同時突出了布魯梅爾如此追求的經典V型軀干樣式。西裝W型的領口看起來是由雙排扣長禮服豎起來的領口下翻之后形成的，反過來，禮服又來源于陸軍和海軍的軍裝。由布魯梅爾最喜歡的一位裁縫成立的Meyer&Mortimer西服定制店的保羅·曼迪成認軍事服裝的剪裁與平民裝束的剪裁“在技術上是完全不同的〞。軍裝的設計要保證軍裝在軍人筆直站立時看起來好看，狹窄剪裁的袖孔有助于射擊和敬禮。但剪裁的本質是一樣的。19世紀，在裁縫搬入薩維爾街之前，這里的大局部居民是外科醫生，外科醫生對裁縫們的影響可以從“外科醫生的袖口〞看得出來。西服上的能夠反映軍銜上下的袖扣是可以解下來的，這樣就能把袖子卷回