1、服裝設計實習工作報告本文由小編輯收集整理， 怎么寫實習工作報告， 下面提供一篇服 裝設計實習工作報告，為您提供幫助！本學期的第十八周我們開始了為期一周的服裝結構設計實習， 這 對于我們來說是一次新的機會，新的嘗試，新的體驗。盡管本學期我 們已上過服裝結構設計的課 程，但對于大多數的我們來說，對服裝 結構設計可能仍停留在懵懂或者說一知半解， 盡管我們在課程期間有 聽老師做過一些母型結構在款式上面的改變設計的要領和 方法上的 講解，或者是結構設計在整個服裝制作上的工藝流程的介紹等等， 但 僅僅是理論上的了解， 往往會讓我們并不特別明白， 光是想象也沒辦 法完全能想象得出 來，所以這次的結構實習課程

2、不僅是一次實習， 而是對我們的一次鍛煉， 更是讓我們能真真正正地全新地去了解和認 識服裝結構設計的契機，而我也暗下決心襖好好 地學習一番。實習都是辛苦的， 對于這一認知我早就做好了心理準備， 事實也 確實如此。整整一周我們都在忙碌著，學習著。我們的實習任務是根據自己的尺寸設計一款女式上裝，并打板。 首先要做的是量尺寸，一件上裝所需要的尺寸有：身高（號） 、胸圍（b）、肩寬（s）、領圍（n）、衣長，胸劈門。依需要我們互相量尺 寸，期間我們怕量不準，特地重心看教材，仔細了解測量要求，帶測 量完畢之后，便開始了結構紙樣設計，我畫的是配 有西裝領，刀背省及附有腰帶的女式上裝， 比照老師之前課上所交教過

3、的母型上裝的 制圖方法，我開始了在牛皮紙上制圖。首先，將給定的制圖條件，套入制圖過程中所涉及的公式，計算 并記錄下來。然后，套用老師之前所教的制圖方法結合教材建立符合設計的衣 身母型變態后的式樣， 由于制圖是制成副抓哏的基礎， 來不得半點差 錯，一旦失之毫厘，就勢必 差之千里，所以我們畫得格外認真。其 中值得注意的是胸劈門的確定，胸劈門的主要作用是： 1）使衣身更 好滿足人體胸中央部及乳峰部位球面形態的需要 2）能調 節前肩沖 量的大小，使之更符合人體肩胸部位間的表面形態。在相同條件下， 胸劈門越大，則前肩沖量也越大。因此，通過對胸劈門的控制，可以 將前肩沖量調節到 理想的程度。所以考慮到設計

4、女式上裝，面料的 縫紉皺縮率，上裝需裝掛面，工藝的歸拔處理等諸多因素，根據公式 計算得胸劈門取值為 1.5 。另外需要注意的是 省，在制圖過程中， 我所需要制的是刀背省，考慮到省所處的部位，衣料特性，合體程度 乃至造型要求等諸多因素， 我所選擇的省的形態是橄欖省型， 而在省 量比值 上的取法除了與收省部位及其隆起程度有關， 還與合體程度、 面料特性、工藝形式等有關，在相同情況下，合體程度越強，則省量 比值就越大，反之就越??；棉來哦 伸縮性越強，則省量比值越大， 反之越??；活省偏大，死省相對較小。根據設計紙樣，不同地方省值 的大小取值也不盡相同。這樣一件上裝的基本形態就出來了。接著就是對上裝領子

5、的設計，盡管衣領造型絢麗多彩變幻莫測，但從結構上分析基本上可分為以下幾種類型：無領（a=0, b=0）、坦領（0& lt;=aa ）、立領（a>0, b=0）、翻駁領（a>1，b>a）其他領（注： a 表示領座， b 表示領面 ） ， 而我在設計中所應用到的就是屬于翻駁 領類型的西裝領，制定領座 a=3,領面b=5,根據制圖條件及老師上 課時所指導的制圖方法將西裝領畫好。再者就是對款式外觀上的美化， 在上裝的腰部設計了腰節， 使整 件衣服在不失女性堅毅一面的同時，更體現其柔和的一面。整個制圖過程中，除了將之前上課所學運用于設計制圖中去外， 我們還新學了衣袖的制圖方法，

6、 通過上課老師的一邊制圖， 一邊佐以 講解，我了解到在衣袖母型 的建立中，一定的袖子立體傾角對應一 定的袖斜線傾角，且兩者成反比關系，顯然，袖斜線傾角越小，從而 越便于手臂活動，但手臂下垂時的袖根部余褶較多；反 之，袖斜線 傾角越大（不能超出極限） ，則袖立體傾角越小，從而袖子的成型效 果越好，但不利于手臂活動。根據實際需要，我們將袖斜線傾角按寬 松、普通、合體 三種袖型結構劃分成三個取值范圍。 以便正確選擇。 袖斜線傾角的大小可按兩直角邊的長度之比即15： x 反映之。其中袖上平線中的 15 厘米長度固定不變，垂直 方向的長度 x 可自由調節。 x 小意味著袖斜線傾角小， x 大意味著袖斜線

7、傾角大。而 x 的總的變 化范圍約為 3 到此，整張結構圖紙已制圖完成，看著這圖紙，心 中有一絲欣慰，也有一絲成功的喜悅。緊隨其后的是打板， 這在我們之前的課程中所未接觸到的， 這對 于我們來說是一項全新的體驗， 剛開始聽老師說制作過程的時候感覺 很簡單，后又聽到老師說要 我們花一天的時間來完成簡直不敢相信， 認為沒有這個必要。 真到要做的時候才明白， 不花上這么久的時間根 本打不好板。打板的過程其實很容易， 但需要有極大的 耐性和細心， 才能做好， 首先在紙樣下鋪上一張新的牛皮紙， 整個圖紙上要打板下 來的版塊有十五塊，分別是后中上片、后側上片、后中下片、后側下 片、前中上 片、前側上片、前

8、中下片、前側下片、 后腰節、前腰節、 領里、領面、掛面及兩塊袖面，用點線器將這十三塊復刻在新的牛皮 紙上，接著根據復刻的點用鉛筆復描出 來并劃順，由此得凈樣板， 然后將凈樣板的邊緣線各加寬一厘米， 值得注意的是由幾塊樣板的一 條邊緣線要特殊加寬：后中下片、后側下片、前中下片，前側下片的 底部邊緣線各加寬三厘米， 后腰節片與領面的連口不加寬， 兩塊袖面 底部加寬二點五厘米， 各加寬后的線均劃順后， 用剪刀按此線一一順 剪下來。在打板過程中務必 不能忘記絲縷的確定：衣片絲縷是指衣 片在衣料中的取向，要確定衣片絲縷的取向，首先應確定基參照線， 而參照線不是固定不變的，而是隨衣片形狀及其所處部位 不同

9、略有 變化，一般有以下三種參照線： 1）以衣片中跟人體縱向一致的線作 為參照線 2） 以衣片中的對稱軸作為對照線 3）以衣片中某一條直線形 邊口作為參照 線，而我們要及時確定絲縷線， 以免做打板上的返工， 這勢必很麻煩。至此，打板工序也已完成。由于時間的限制， 我們并沒有做排板， 而這也是服裝工藝流程中 關鍵一步，打板打下來，根據絲縷以最省空間的方法排板，其中絲縷 必須垂直某一下劃線， 這樣的排板在大批量的工藝制作中能節約布料， 降低成本，一定程度上提到生產效益。盡管服裝結構實習的課程僅有短短的一周， 但對于我來說體味良 多。之前對于服裝結構設計僅是限于皮毛上的認識， 光是想象它的過 程，即使

10、期間有制圖，但對 于老師所延伸的有些省或者式樣的描述 并不能完全的明白，有時心理有些設計上的想法但不知道是否可行， 但通過這次的親自實踐，我們深入地了解了服裝結構設計 的具體流 程，同時也解決了一直困擾著我們的問題， 實習充分地讓我們在實踐 中檢驗真理和認識真理。 同時服裝結構設計也是制衣的基礎， 即使衣 服經由設計師之 手，設計得再完美，但如果沒有精確的結構制圖， 再好的衣服也沒辦法體現， 所以服裝結構設計在服裝工藝流程中有著 重要的作用。為一件衣服制一次圖，打一次板 需要耗費許多的時間 與精力，這期間的辛苦我們在這一周都有體驗過了， 一整天一整天的 時間都一門心思撲在了制圖和打板上， 有時累到直不起腰來， 腿腳僵 硬得走 不動路，或眼睛酸澀，都依然無法放下手頭的工作，甚至象 廢寢忘食的拼命三郎， 卻仍執著地想要把它做得更好更完美。 或許你 無法想象我心理上對結構設計的想法 的質的飛躍，對于結構設計， 我從剛開始制圖的不耐， 到之后的不忍放棄， 再來的滿心期待更多的 學習，到之后開始喜歡上線線框框所構架的圖， 到最后的沉浸其 中， 我發現制圖是有趣的，盡管它真的很累。這次的服裝結構設計實習對我們生理或心理上都是一種鍛