LOGO添加您的文字添加您的文字近代旗袍的裁剪技術西式立體裁剪西式裁剪技術不同于傳統的直身平面裁剪，作為一種模擬人體穿著狀態的分割式裁剪，它可以直接感知成衣的穿著形態以及放松量。西式立體裁剪技術的核心主要有斜肩分片接袖，腋下、腰圍處收省，同時配以熨燙、歸拔技術使服裝更加貼體，更好地展現人體體態美。20世紀三四十年代的改良旗袍就采納了這種西式裁剪法。近代旗袍的裁剪技術西式立體裁剪LOGO實物圖近代旗袍的裁剪技術西式立體裁剪LOGO裁剪圖20世紀30年代館藏旗袍實物及其裁剪圖近代旗袍的裁剪技術西式立體裁剪LOGO腰身歸拔以及里襟修改裁剪圖

里襟裁剪圖近代旗袍的裁剪技術西式立體裁剪LOGO裁剪圖實物圖

20世紀三四十年代館藏旗袍實物及其裁剪圖LOGO添加您的文字添加您的文字旗袍定型時期的結構分析20世紀50年代中葉至70年代是旗袍結構的定型期。1955年《McCALL'SPATTEＲNBOOK＆McCALL'SNEEDLEWOＲK》中記錄的，具有中服特征(立領、衽勢、滾邊)的“西式連衣裙”采用了與《民國旗袍與海派文化》一文所定義“改良旗袍”相一致的“分身、分袖、施省”立體結構，該雜志是已知最早出現這一結構的專業出版物。旗袍定型時期的結構分析LOGO旗袍定型時期的結構分析LOGO旗袍定型時期的結構分析LOGOLOGO添加您的文字添加您的文字旗袍定型時期的結構分析隨后《服裝省料裁配法》《旗袍短裝無師自通》《祺袍裁剪法》和《祺袍裁制的理論與實務》等文獻也相繼出現了具有“分身”“分袖”“施省”立體結構的旗袍裁剪圖。這些文獻共同呈現了旗袍由傳統結構逐漸向立體結構轉變的真實過程。LOGO添加您的文字添加您的文字近代旗袍的裁剪技術從裁剪角度看清末至20世紀20年代初的旗袍，都還保留著平面的裁剪結構。江南大學民間服飾傳習館館藏此階段的旗袍便是如此，沒有肩縫，前后衣片相連，衣袖和衣身相連。圖3是江南大學民間服飾傳習館館藏此階段的旗袍實物以及裁剪圖。其基本裁剪步驟為:1)先將面料沿a對折，再沿b對折;2)在折好的面料上畫出領口線、側縫線、小腰、下擺線以及袖口縫線，標出衣長、腰身、掛肩、下擺寬度、下擺起翹量，外緣線采用平直線條;3)在平面內空出1個領窩，開1條襟位線;4)前、后衣片，左、右袖片連在一起裁剪，將腋下和上腰部位多余的衣料剪去，并修剪領圍、袖口以及底擺。近代旗袍的裁剪技術中式平面裁剪中式平面裁剪LOGO實物圖近代旗袍的裁剪技術中式平面裁剪中式平面裁剪LOGO20世紀初期館藏旗袍實物及其裁剪圖連衣裙特輯——

旗袍LOGO連衣裙特輯——

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旗袍LOGOLOGO添加您的文字添加您的文字修正后的旗袍紙樣5種不同前后衣片省量分配比的紙樣變化及修正以補正后的旗袍基礎紙樣為參考,做前后片省量分配比的變化處理.在衣身前后片省量分配處于不同的比例關系時,分別有后腰省(記作省1)、后身片側縫線處省(記作省2)、前身片側縫線處省(記作省3)、前腰省(記作省4)間搭配不同的幾種情況.此外,考慮到更具體的制板規則,去掉一些在結構與造型方面不太合理的情況,最終確定以下5種情況,即W/4+1+0.25(-0.25),W/4+1+0.5(-0.5),W/4+1+0.75(-0.75),W/4+1+1(-1),W/4+1+1.5(-1.5)為研究對象.在基礎紙樣的基礎上進行制圖,并將它們分別記作1#(基礎紙樣)、2#、3#、4#、5#.將2#～5#紙樣縫制成樣衣,請模特試穿、照相并補正、再照相,以獲得滿意的效果.將補正后的樣衣拆片、拓板,得到修正后2#～5#的旗袍紙樣,如圖2～5所示.其中,實線為修正前的輪廓線,虛線為修改后的輪廓線.LOGO添加您的文字添加您的文字修正后的旗袍紙樣修正后的2#旗袍紙樣(單位:cm)（一）LOGO添加您的文字添加您的文字修正后的旗袍紙樣修正后的2#旗袍紙樣(單位:cm)(二)LOGO添加您的文字添加您的文字修正后的旗袍紙樣修正后的3#旗袍紙樣(單位:cm