畢業實習報告題目:青神華榕紡織印染有限公司實習體會所屬系、部:電子信息與電氣工程系年級、專業:電氣094姓名:韋漢云學號:04011022指導教師:劉紅時間:3月一、實習時間：2月至3月二、實習地點：青神華榕紡織印染有限公司三、實習內容1.公司介紹2月——3月，為了充實自己和更加好的與社會接軌我決定到青神華榕紡織印染有限公司實習，在實踐中掌握技術，提高自己的實際操作能力，使自己的專業知識和實踐充足結合在一起，完善自我。青神華榕紡織印染有限公司成立于4月，是一家專業生產全棉梭織服裝面料的中型公司，現在擁有員工280人，專業技術人員40名，有2條前解決生產線，3條染色生產線，月生產能力400萬米漂色布。公司定位生產中、高品質的服裝面料，遠銷歐洲、日本、美國，生產品種有全棉、麻棉、棉毛、天絲、滌棉、混紡及全棉彈力七大系列幾百個品種，公司生產的產品符合歐洲OEKO-TOXStandard100生態環保原則，并獲得其認證。公司以人為本，重視公司和員工的和諧統一，秉承客戶、公司、員工“共好”的精神，倡導“團結協作，嚴謹細致，開拓創新，高質高效”的核心價值文化，堅持“質量第一，誠信至上”的經營理念。在生產車間的親身實踐令我大開眼界，收獲頗豐，在一邊參觀設備的同時，師傅還不停給我們解說加工中的工藝流程和基本設備，通過這次實習，學習到不少實際運用中的知識，在鞏固理論水平的同時，也提高了我們理論聯系實際的能力。實習結束后，我認真查閱了有關資料，對于在印染各個工藝流程中的具體過程和規定有了更深的理解，在實習報告中，我將對該廠的工藝設備和構造，以及其所處作用進行詳盡的敘述，另外我還將談某些自己的見解。2.生產工藝及流程2.1生產加工設備該公司的生產車間重要分為練漂、染色、印花、整裝四個重要生產車間，重要的練漂設備有：燒毛機（氣體燒毛機、電燒毛機）、煮練機（平幅、繩狀）、氧漂機、氯漂機、絲光機;染色設備：熱熔染色機、卷染機、紅外打底機、顯色皂洗機;整裝設備：定型機、拉幅機、磨毛機、壓光機、預縮機、碼剪機。2.2印染工藝流程（1）、棉織物原布檢查——翻布打印——縫頭——燒毛——（退漿——）煮練——漂白——絲光——烘干——染色——拉幅——后整頓——碼剪——包裝

（2）、滌棉混紡織物原布檢查——翻布打印——縫頭——燒毛——（退漿——）煮練——漂白——絲光——烘干——預定型——染色（分散/活性、分散還原等染料）——后定型——后整頓——碼剪——包裝

2.2.1練漂天然纖維都含有雜質，在紡織加工過程中又加入了各漿料、油劑和沾染的污物等，這些雜質的存在，既妨礙染整加工的順利進行，也影響織物的服用性能。練漂的目的是應用化學和物理機械作用，除去織物上的雜質，使織物潔白、柔軟，含有良好的滲入性能，以滿足服用規定，并為染色、印花、整頓提供合格的半制品。純棉織物練漂加工的重要過程有：原布準備、燒毛、退漿、煮練、漂白、絲光。原布準備：原布準備涉及原布檢查、翻布（分批、分箱、打印）和縫頭。原布檢查的目的是檢查坯布質量，發現問題能及時加以解決。檢查內容涉及物理指標和外觀疵點兩項。前者涉及原布的長度、幅度、重量、經緯紗線密度和密度、強力等，后者如紡疵、織疵、多個班漬及破損等。普通抽查總量的10%左右。原布檢查后，必須將原布分批、分箱，并在布頭上打印，標明品種、加工工藝、批號、箱號、公布日期和翻布人代號，方便于管理。為了確保持續成批的加工，必須將原布加以縫接。燒毛：燒毛的目的在于燒去布面上的纖毛，使布面光潔美觀，并避免在染色、印花時因絨毛存在而產生染色不勻及印花疵病，提高布面平整效果。織物燒毛是將織物平幅快速通過高溫火焰，或擦過赤熱的金屬表面，這時布面上存在的絨毛很快升溫，并發生燃燒，而布身比較緊密，升溫較慢，在未升到著火點時，即已離開了火焰或赤熱的金屬表面，從而達成燒去絨毛，又不操作織物的目的。燒毛的工藝流程為：進布架—剝邊—整緯—刷毛箱—燒毛機（一正一反）--出布退漿：印染廠為了順利的織布，往往對經紗上漿以提高強力和耐磨性。坯布上的漿料即影響織物的吸水性能，還影響染整產品的質量，且會增加染化藥品的消耗，故在煮練前應先去除漿料，這個過程叫退漿。棉織物上的漿料可采用堿退漿、酶退漿、酸退漿和氧化劑退漿等辦法，將其從織物上退除。堿退漿使漿料膨化，與纖維粘著力下降，經水洗從織物上退除。酶、酸、氧化劑使淀粉降解，在水中溶解度增大，經水洗退除。由于酸、氧化劑對棉纖損傷大，極少單獨使用，常與酶退漿、堿退漿聯合使用。煮練：棉纖維生長時，有天然雜質（果膠質、蠟狀物質、含氮物質等）一起伴生。棉織物經退漿后，大部分漿料及部分天然雜質已被去除，但尚有少量的漿料以及大部分天然雜質還殘留在織物上。這些雜質的存在，使綿織布的布面較黃，滲入性差。同時，由于有棉籽殼的存在，大大影響了棉布的外觀質量。故需要將織物在高溫的濃堿液中進行較長時間的煮練，以去除殘留雜質。煮練是運用燒堿和其它煮練助劑與果膠質、蠟狀物質、含氮物質、棉籽殼發生化學降解反映或乳化作用、膨化作用等，經水洗后使雜質從織物上退除。漂白：棉織物經煮練后，由于纖維上尚有天然色素存在，其外觀不夠潔白，用以染色或印花，會影響色澤的鮮艷度。漂白的目的就在于去除色素，賦于織物必要的和穩定的白度，而纖維本身則不受明顯的損傷。棉織物慣用的漂白辦法有次氮酸鈉法、雙氧水法和亞氯酸鈉法。次氯酸鈉漂白的漂液PH值為10左右，在常溫下進行，設備簡樸，操作方便、成本低，但對織物強度損傷大，白度較低。雙氧水漂白的漂液PH值為10，在高溫下進行漂白，漂白織物白度高而穩定，手感好，還能去除漿料及天然雜質。缺點是對設備規定高，成本較高。在適宜條件下，與燒堿聯合，能使退漿、煮練、漂白一次完畢。亞氯酸鈉漂白的漂液PH值為4～4.5，在高溫下進行，含有白度好，對纖維損傷小的優點，但漂白時易產生有毒氣體，污染環境，腐蝕設備，設備需要特殊的金屬材料制成，故在應用上受到一定限制。次氯酸鈉和亞氯酸鈉漂白后都要進行脫氯，以防織物在存在過程中因殘氯存在而受損。絲光：絲光是指棉織物在室溫或低溫下，在經緯方向上都受到張力的狀況下，用濃的燒堿溶液解決，以改善織物性能的加工過程。棉織物通過絲光后，由于纖維膨化，纖維縱向天然扭轉消失，橫截面成橢圓形，對光的反向更有規律，因而增進了光澤。纖維無形定區的增加，使染色時染料的上染率增加。取向度的提高，使織物強力增加，同時尚有定形作用。絲光后，一定要采用沖吸去堿或蒸箱去堿，或平洗地去堿等辦法充足去堿，直至織物呈中性。絲光工藝的流程為：進布—透風架—浸軋堿液—繃布透風—浸軋堿液—預洗—布鋏擴幅沖洗（四沖五吸）--重軋—4格水洗—過酸槽（HAc）--烘干—落布。絲光工藝的注意事項：2.2.2染色染色是借染料與纖維發生物理或化學的結合，或用化學辦法在纖維上生成顏料，使整個紡織品含有一定色澤的加工過程。染色是在一定溫度、時間、PH值和所需染色助劑等條件下進行的。染色產品應色澤均勻，還需要含有良好的染色牢度。織物的染色辦法重要分浸染和軋染。浸染是將織物浸漬于染液中，而使染料逐步上染織物的辦法。它合用于小批量多品種染色。繩狀染色、卷染都屬于此范疇。軋染是先把織物浸漬于染液中，然后使織物通過軋輥，把染液均勻軋入織物內部，再經汽蒸或熱熔等解決的染色辦法。它合用于大批量織物的染色。染色的重要設備有均勻軋車，紅外線預烘箱（2排），烘焙箱（3格），汽蒸箱（6格），烘筒。持續染色機重要加工特點：大批量，少品種，實施持續化生產，效率高，染色重要用活性染料，還原染料，分散染料及涂料。染色過程中，蒸箱溫度：102~104度水箱溫度：95度車速30~50m每min燒堿濃度：50波美由于織物品種不同，所選的染料，染色工藝及染色辦法也不同，重要辦法有，12.2.3印花1）印花分類活性印花染底色(涉及半漂或漂白，但染缸不可固色及制軟)→干布(色布150℃，漂白布130℃)→交整頓部做P.S(過水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(活性漿，圓網或平板機印，130℃干布)→蒸布(102X10min)→染部洗水(洗泠水，煮熱水，視乎印花色深淺及牢度做固色)→干布(色布150℃，漂白布130℃)→成品定型(軟油或樹脂)→品檢查布(塞網，走位等)。涂料印花染底色(涉及半漂或漂白，但染缸不可固色及制軟)→干布(色布150℃，漂白布130℃)→交整頓部做P.S(過水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(涂料漿底，圓網或平板機印，150℃干布)→交整頓部干定(視印花面積或牢度)→成品定型(軟油或樹脂)→品檢查布(塞網，走位等)。涂料印花合用于多個纖維織物，由于針織物手感柔軟，織物受張力易變形，因此規定所用粘合劑結膜手感好；結膜容易。可用阿克拉明F型粘合劑，粘合劑BH，707或其它某些低溫型粘合劑。色漿處方：涂料／gx尿素／g50水／gy粘合劑／g400~500乳化糊A／g200交聯劑FH／g15～25總量／g1000工藝流程：印花→烘干→固著。固著過程使粘合劑、交聯劑充足交聯，提高牢度，也使火油進一步揮發。固著可用懸掛式汽蒸，100℃，57min；也可用焙烘，120~130℃，1．5～2min。印花時交聯劑要少加、晚加，以免影響印制和織物手感。另外，要先用乳化糊或水沖淡，再加粘合劑漿中，以防使色漿局部交聯。涂漿拔印染底色(染缸不可固色及制軟)→干布(150℃)→整頓部做P.S(過水定型，160℃)→印花(拔印漿底，圓網或平板機印，150℃干布)→交整頓部干定(色拔170℃X24m/min干定，拔白160℃X24m/min干定)→染部洗水(平洗機洗泠水，缸固色)→干布(150℃)→成品定型(軟油或樹脂)→品檢查布(塞網，走位等)。2）印花方式織物印花分類大致可按印花方式和印花工藝進行分類。織物印花按印花方式可分篩網印花、型版印花、輥筒印花、轉移印花等數種。篩網印花按其形狀可分圓網、平網兩種，平網印花又可分為平網印和手工臺板。為簡便起見，習慣上將篩網印花分為圓網、平網和臺板。織物印花按印花工藝可分為直接印花、拔染印花、防染印花等。花網版制作：完畢黑白稿后來，下一步的工序就是印花網版的制作。在網版上產生花形的辦法較多，有感光法、防漆法及當代激光制網法，其中感光法是現在印花網版制作的重要辦法。3）尺寸問題圓網印花經向尺寸即為圓網周長，普通為642mm左右。平網印花機規定經向定在700-1000mm之間，是一種范疇規定。手工臺板印花對經向花回尺寸規定比較死板，定在330mm的倍數或整除數，緯向尺寸隨臺板幅面而定。由此看來，圓網印花、臺板印花，對尺寸規定非常嚴格。任何一種印花方式對經向都有明確的尺寸規定，因此，我們應當分清布的經向和緯向。4）經緯向問題布匹的長度方向為經向，普通所說的門幅方向務緯向，判斷布匹的經緯向普通有下列辦法：（1）如能分辯出布邊，則布邊的長度方向為經向。（2）如有縫邊，縫邊方向是緯向，由于縫邊是兩匹布連接的痕跡。（3）當沒有布邊和縫邊時，能夠觀察布絲來判斷。普通經線密，緯線疏，經向伸縮性小緯向伸縮性大，經向的布絲較緯向易抽出。（4）衣服的長度方向為經向。窗簾掛下來的方向是經向。還可通過觀察圖案的效果來判斷。5）花回問題印花網版的尺寸對經向、緯向都有規定。緯向方向一次即可印完，而經向方向需無限循環下去，一次是無法印完的，而上一次與下一次印的花形必須接好。布匹上的花形都是由一種最小單元按一定的規律排列而成，決不是整匹上的圖案都各不相似。花回（最小花回）：構成一種有規律圖案周期的最小單元。花回接頭：使圖案在布的經向和緯向都能周而復始繼續延伸的工藝解決。一種圖案單元需上下左右互相拼接才干滿足整幅面料的印花規定。因此，圖案設計必須確保圖案花紋在經向和緯向都能互相銜接而成為一種整體。為了使圖案花型不致呆板，接頭方式有平接，跳接。任何一種印花機對經向的尺寸規定都是一定的，花回尺寸必須按印花機規定的尺寸作為原則而變化2.2.4后整頓棉織物整頓涉及機械和化學兩個方面。前者有拉幅、軋光、電光、軋紋以及機械預縮整頓等。后者有柔軟整頓，硬挺整頓、增白整頓以主防縮防縮整頓等。需要整頓的效果有顏色、手感、門幅、縮水、整頓效果等。3.心得總結通過2個月的實習，不僅鍛煉了我的實踐操作技能，同時，我還從中學到了諸多課本上所沒有提及的知識。感覺諸多東西還是要在社會上才干接觸，體會。作為一種將要畢業的大學生，勇于參加與社會競爭，勇于承受社會壓力，無論是在后來的工作或是生活中，實習都將成為我成長道路上的一份收獲。實習使我對本專業在印花設計中的運用有了深刻的理解，也對印染行業有了基本的認識。做為一種實習生應當把自己所學與實際結合，勇于創新，對自己是一種鍛煉和升華，對這個行業也是一種奉獻。同時我也深深感受到印染行業尚有諸多未解決的問題，這些問題大大制約了行業的發展，例如印染過程中產