女裝立體裁剪基礎完整教程演示文稿目前一頁\總數二百二十七頁\編于三點第一章緒論立體裁剪的概念立體裁剪的起源與發展立體裁剪的應用范圍立體裁剪的特點立體裁剪與平面結構的比較怎樣學好立體裁剪目前二頁\總數二百二十七頁\編于三點一、立體裁剪的概念立體裁剪是區別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。目前三頁\總數二百二十七頁\編于三點目前四頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪的起源與發展立體裁剪的過程就是服裝造型的過程，二者關系互為因果，密不可分非成型服裝的造型方式目前五頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪的起源與發展古希臘、古羅馬服裝“一塊布”的藝術，從文藝復興時期開始直到現代，其審美特征以各種方式得以保留并發揚光大，給予現代服裝設計師無限的靈感目前六頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪的起源與發展13世紀前后，開始出現立體化的裁剪手段，收腰合體意識得到進一步發展和強調。在裁剪方法上，出現了構成服裝三維空間的“省”，改變了只從兩側收腰時出現的難看的橫褶，表現出軀干部分自然形態和人體優美的曲線，同時擴大了裙子部分的量，形成縱向長褶，呈現出強調垂直線的美感目前七頁\總數二百二十七頁\編于三點18世紀前后的洛可可時代，西方女性流行極為緊身的X形樣式，這種服裝必須按照穿著者的體型設計，因此需要將衣片假縫之后在穿著者身上反復修正，用針線對服裝的長短肥瘦進行調整18世紀洛可可服裝風格的確立，強調三圍差別，注重立體效果的立體型服裝就此興起，歷經興衰、直至今日，雖然服裝整體風格不再過分強調夸張造型，但婚紗、禮服仍然承襲著這種造型設計的思維現代立體裁剪便是中世紀開始的立體裁剪技術的積聚和發展半成型與成型時代目前八頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪的起源與發展在東方，特別是東亞，由于受儒家、道家的哲學思想支配，服飾文化表現含蓄，強調“天人合一”意象，即抽象空間形式。自中國周朝的章服至近代的旗袍、長衫，及日本的和服等，在服裝構成上偏向于平面裁剪技術，而隨著現代服飾文化與服裝工業的發展，人們生活條件的改善，審美觀念的改變，對服裝款式、檔次、品味的要求越來越高。而時至今日，世界服飾文化通過碰撞、互補、交融，促進了服裝裁剪技術的不斷提高和完善。因此，立體裁剪與平面裁剪的交替互補使用，成為世界范圍的服裝構成技術。目前九頁\總數二百二十七頁\編于三點三、立體裁剪的應用范圍立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。1、用于服裝生產的立體裁剪2、用于服裝展示的立體裁剪3、用于服裝教學的立體裁剪目前十頁\總數二百二十七頁\編于三點1、用于服裝生產的立體裁剪

服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而采用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。目前十一頁\總數二百二十七頁\編于三點2、用于服裝展示的立體裁剪立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產同時也較多地運用于服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前，體現了商業與藝術的結合。目前十二頁\總數二百二十七頁\編于三點目前十三頁\總數二百二十七頁\編于三點目前十四頁\總數二百二十七頁\編于三點3、用于服裝教學的立體裁剪在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加注重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發，通過設計、材料、裁剪和制作等環節的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯系，并對其進行相關評價。目前十五頁\總數二百二十七頁\編于三點四、立體裁剪的特點1、直觀性2、實用性3、適應性4、靈活性5、易學性目前十六頁\總數二百二十七頁\編于三點1、直觀性立體裁剪具有造型直觀、準確的特點，這是由于立體裁剪方式決定的。無論什么造型的款式，拿到人臺上別一別、操作一下，布在人體模型呈現的空間形態、結構特點、服裝廓型便會直接、清楚地展現在你的面前。由視覺觀察體型與服裝構成關系的處理，立體裁剪是最直接、最簡便的裁剪手段。目前十七頁\總數二百二十七頁\編于三點2、實用性立體裁剪不僅適用于結構簡單的服裝，也適用于款式多變的時裝。以往服裝都是以平面裁剪法為主進行裁剪，想想看，無論什么體型、多大年齡，都是用相同的公式來裁剪，做出的服裝一件件就是相似形，千篇一律，缺乏個性。如果用立體人臺裁剪，按人體體型的實際需要來“調劑余缺”，可以產生比平面裁剪更好的服裝效果。目前十八頁\總數二百二十七頁\編于三點3、適應性立體裁剪不但適合初學者，也適合專業設計與技術人員的提高。對于初學者，即使不會量體，不懂計算公式，如果掌握立體裁剪的操作程序和基本要領，便能裁剪衣服。專業設計與技術人員想設計、創造好的成衣與藝術作品，更應該學習和掌握立體裁剪技術。目前十九頁\總數二百二十七頁\編于三點4、靈活性掌握立體裁剪的基本要領后，可以邊設計、邊裁剪、邊改進。隨時觀察效果，及時糾正問題，直至滿意為止。有時還可以進行與布料的材質風格恰恰相反的設計，或創造某種情趣和效果。目前二十頁\總數二百二十七頁\編于三點5、易學性立體裁剪是以實踐為主的技術，其原理是依照人體模型進行的設計與操作，沒有太深的理論，更沒有繁雜的計算公式，不受經驗多少等因素的限制，是一種簡單易學、快捷有效的裁剪方法。目前二十一頁\總數二百二十七頁\編于三點五、立體裁剪與平面結構的比較1、平面結構的優勢2、立體裁剪的優勢目前二十二頁\總數二百二十七頁\編于三點1、平面結構的優勢平面結構是實踐經驗總結后的升華，因此，具有很強的理論性。平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有較強的操作穩定性和廣泛的可操作性。由于平面結構的可操作性，對于一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、茄克、襯衫以及職業裝等。平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學者掌握與運用。目前二十三頁\總數二百二十七頁\編于三點2、立體裁剪的優勢立體裁剪是以人臺或模特為操作對象，是一種具象操作，所以具有較高的適體性和科學性。立體裁剪的整個過程實際上是二次設計、結構設計以及裁剪的集合體，操作的過程實質就是一個美感體驗的過程，因此立體裁剪有助于設計的完善。立體裁剪是直接對布料進行的一種操作方式，所以，對面料的性能有更強的感受，在造型表達上更加多樣化，許多富有創造性的造型都是運用了立體裁剪來完成的。目前二十四頁\總數二百二十七頁\編于三點六、怎樣學好立體裁剪1、要勤于動手練習，反復實踐。2、要打好基礎，練好扎實的基本功。3、要不斷摸索，認真總結。目前二十五頁\總數二百二十七頁\編于三點作業1什么是立體裁剪？它的運用范圍有哪些?2立體裁剪與平面裁剪的比較。目前二十六頁\總數二百二十七頁\編于三點第二章立體裁剪的準備立體裁剪的工具與材料人體模型的選擇標記與補正布紋整理與大頭針別法目前二十七頁\總數二百二十七頁\編于三點一、立體裁剪的工具與材料立體裁剪中人體模型、布料、剪刀、大頭針是最基本的材料和工具。除此之外，還有手臂模型、打板及縫紉用具等。1、人體模型2、手臂模型3、工具與材料目前二十八頁\總數二百二十七頁\編于三點1、人體模型人體模型是人體的替代物（簡稱人臺），是立體裁剪最主要的工具之一。其規格、尺寸、質量都應基本符合真實人體的各種要素，人體模型的標準比例是否準確，將直接影響在立體裁剪中設計服裝成品的質量。目前二十九頁\總數二百二十七頁\編于三點人體模型的種類立體裁剪用：多為祼體人體模型立體裁剪用的人體模型基本是按照人體比例和祼體形態仿造出的人體模型，適用于內衣、禮服等不同款式的服裝造型和裁剪。成品檢驗用：多為工業人體模型工業用人體模型是在祼體人體模型基礎上，在B、W、H及肩頸等部位加了放松尺寸，由固定的規格號型構成的工業生產用的人體模型，適合于外套生產和較寬松的服裝造型設計。服裝展示用：多為靜態展示人體模型靜態展示人體模型可帶五官、發型、動勢及顏色，一般與展示的服裝背景等相協調，適合于櫥窗、展廳、商店等靜態展示。目前三十頁\總數二百二十七頁\編于三點人體模型的劃分：按長度分2/3身人體模型半身長人體模型全身人體模型

目前三十一頁\總數二百二十七頁\編于三點人體模型的劃分：按性別與年齡分童裝用模型女裝用模型男裝用模型目前三十二頁\總數二百二十七頁\編于三點2、手臂模型手臂與人體模型一樣是立體裁剪不可缺少的工具，手臂模型是仿人體手臂的形狀而制作的。最外層用布料包裹，內部用棉花充填（一只手臂約用150克棉花。手臂模型可以自由拆卸，在設計需要時，裝上手臂模型，使人體模型更符合真實的人體。目前三十三頁\總數二百二十七頁\編于三點布手臂的制作做手臂面做手臂里并絮填充物手臂里裝入手臂面內封袖口裝臂根布裝袖山斜長裝蓋肩布目前三十四頁\總數二百二十七頁\編于三點3、工具與材料布料立體裁剪是用布料直接在人臺上模擬造型。但一般很少直接用實際的布料進行裁剪（特殊面料除外），而是根據服裝款式選擇不同厚度的平紋白坯布或麻質坯布。薄棉布適宜軟料的立體裁剪，厚棉布作大衣、套裝的立體裁剪較好。因平紋布料具有布紋清楚可見的優點，使用起來非常方便。棉花棉花或膨松棉用于手臂模型的制作，還可以用來調整或補正人體模型，以滿足服裝造型的需要。目前三十五頁\總數二百二十七頁\編于三點針：立體裁剪用的針有兩種，一是珠針，二是型似大頭針的針，但比大頭針細長。此兩種針的針頭尖，易插入布料與人體模型，是立體裁剪操作過程中的重要工具之一，充當著縫紉針與線。而珠針頭較大，插到密集處會妨礙操作，此時最好采用無珠的針。針包：是為了插針，常掛在手腕上使用，以防針散丟傷人。針包一般采用絲絨、綢緞等縫制為佳，內充填毛發或晴綸棉。目前三十六頁\總數二百二十七頁\編于三點L尺：直角兼有弧線尺。主要用于測量直角和弧線。彎尺：形狀略呈弧形。用于畫側縫線、袖縫線、褲子棟縫等曲線。放碼尺：又名方格尺。用于放縫分和縮放規格。D尺：又名袖窿尺。用于畫袖窿弧、領圓弧、袖山弧等曲線。軟尺：用于立體測量或量取弧線長度的軟尺。目前三十七頁\總數二百二十七頁\編于三點自由曲線尺：又名蛇尺。可自由折成各種弧線形狀，用于測量弧線長度。縮尺：用于在本子上作縮小圖記錄。其刻度根據實際尺寸按比例縮小，一般有1/2、1/5兩種縮圖比例。熨斗

是裁剪縫制時不可缺少的工具，選用蒸汽熨斗為佳，保持熨斗底面干凈。目前三十八頁\總數二百二十七頁\編于三點剪刀

是立體裁剪中的裁布剪刀。鉛筆

制圖用，通常是2B、HB等。圓形剪刀

能任意切割直線及曲線，使用時運動自由。目前三十九頁\總數二百二十七頁\編于三點點線器又名滾輪。用于將布上樣線拷貝、描畫到樣板紙上。袖馬凳

長49cm，寬5-9cm，主要用于熨燙袖縫。手臂模型

自制的。是立體裁剪袖片的必備工具。畫粉布在人體模型做好造型后，用于在布上作標記。或用2B鉛筆、記號筆。目前四十頁\總數二百二十七頁\編于三點二、人體模型的選擇標記與補正（一）模型基準線的標記1、標記模型基準線的作用2、模型基準線的標記3、基準線標記的部位與方法（二）人體模型的補正1、胸部補正2、肩部補正3、腰部補正4、臀部補正目前四十一頁\總數二百二十七頁\編于三點1、標記模型基準線的作用模型基準線是為了確保立體裁剪造型準確而設置的。立體裁剪過程中很少用尺測量，對于凹凸不同的曲面組成的人體如何準確的把握他？單憑眼睛去觀察或憑經驗處理都會影響裁片絲縷的準確性。而基準線像一種立體的“尺”，幫助我們在三維空間造型中把握人體模型結構轉折的變化以及布料絲縷的走向，并且對于確定服裝各部位的比例關系、服裝款式的分割設計發揮著至關重要的作用。目前四十二頁\總數二百二十七頁\編于三點2、模型基準線的標記標記前先將模型放在與地面保持水平狀態的地方，使模型不傾斜、不晃動。模型肩部的高度與人的眼睛平齊為宜。再選擇與模型色彩反差較大的色帶或單面膠帶，例如：白色的人體模型用黑色色帶或紅色色帶，黑色模型用白色色帶等。同時也可以借助一些輔助工具，例如：小鉛錘或重物、丁字尺等。目前四十三頁\總數二百二十七頁\編于三點3、基準線標記的部位與方法（1）上肢人體模型的標記上肢人體模型基準線的標記順序一般依次為：前后中心線、三圍線（胸圍線、腰圍線、臀圍線）、頸圍線、肩線、側縫線、前后公主線、整體調整等。（2）下肢人體模型的標記下肢人體模型基準線的標記部位有：腰圍線、臀圍線、前襠線、后襠線、側縫線、前后挺縫線等。標記方法基本同前述。目前四十四頁\總數二百二十七頁\編于三點前、后中心基準線標記1.前中心線：自頸中心點固定標示帶的一端，另一端系一重錘下垂地面，不偏斜后，標示線固定在人體模型前中心線表面。2.后中心線：標記方法同前中心線。當前、后中心線標記后，要用軟尺測胸、腰及臀部的左右間距是否相等，若有差距應調整相等為止。目前四十五頁\總數二百二十七頁\編于三點三圍基準線標記3.胸圍線：是胸部最高位置。為保證胸圍線與地面平行。4.腰圍線：在腰部最細處。與地面、胸圍線保持平行。5.臀圍線：在臀部最豐滿部位，距腰線18—20cm，與地面保持平行。目前四十六頁\總數二百二十七頁\編于三點頸、肩與側縫基準線標記6.頸圍線：為環繞人體模型的頸根處的基準線，約38cm，經前后中心點標示成圓順曲線。7.肩線、側縫線：以頸部厚度中心略偏后，先確定肩頸點，再以肩部厚度中心點確定肩端點，兩點間貼標示線；通過臂根截面中點向下將模型的側面均分為兩部分，標示側縫基準線。目前四十七頁\總數二百二十七頁\編于三點前、后公主基準線標記8.前公主線：自前小肩寬的中點，經乳點向下做優美的曲線，要保持其自然均衡的線條。9.后公主線：自小肩寬中點，經肩胛骨向下自然標記基準線。目前四十八頁\總數二百二十七頁\編于三點整體調整基準線全部標記后要從正、側、背面進行整體觀察，調整不理想的部位，直至滿意為止。目前四十九頁\總數二百二十七頁\編于三點1、胸部補正用棉花把胸部對稱的墊起，并用布覆蓋上面。胸墊的邊緣要逐漸變薄，避免出現接痕。胸部補正也可用胸罩替代。目前五十頁\總數二百二十七頁\編于三點2、肩部補正肩部的補正可以用墊肩把模型的肩部墊起。隨著我國服裝輔料的不斷開發，已經生產出各種形狀（圓形、球形等）、各種厚度的墊肩，要根據肩部造型和面料薄厚而選擇。目前五十一頁\總數二百二十七頁\編于三點3、腰部補正由于我們采用的是裸體模型，在制作外套、大衣時為減少模型的起伏量，需將腰部墊起，使腰圍尺寸變大。可使用長條布纏繞一定的厚度，然后加以固定。目前五十二頁\總數二百二十七頁\編于三點4、臀部補正不要單純考慮臀部的特點，要結合腰部形狀塑型。為了美觀起見，臀凸部位應比實際臀位略高一些。目前五十三頁\總數二百二十七頁\編于三點三、布紋整理與大頭針別法1、布紋整理2、大頭針別法目前五十四頁\總數二百二十七頁\編于三點1、布紋整理布紋整理的必要性整理布紋的方法目前五十五頁\總數二百二十七頁\編于三點布紋整理的必要性立體裁剪的第一步就是整理面料的紋路。一般布料在織造、染整的等過程中，常常會出現布邊過緊、輕度緯斜、布料拉延等現象，導致布料絲縷歪斜、錯位。以這樣的布料做出的衣服會出現形態畸變，這是立體裁剪的大忌。因此布料在使用前應檢查布料的經線與緯線是否垂直，并對布料燙平而消除褶皺。目前五十六頁\總數二百二十七頁\編于三點整理布紋的方法1、劃出印記：用右手拿一根大頭針，把針尖插入織線與織線之間，左手拽住布端，右手向后微力移動大頭針，使布面形成一條順直的縱向印記，同方法做一條順直的橫向印記。或抽出經緯紗線：用大頭針尖挑起一至二根經紗織線，微力細致地抽出，同方法抽出一至二根緯紗織線。目前五十七頁\總數二百二十七頁\編于三點整理布紋的方法2.矯正布紋：把緯斜的面料用水均勻噴濕，用雙手拽住面料的對角，朝反方向拉伸，再用熨斗進行推拉定型，直至布料絲縷順直為止。3.檢查整理：用直角尺的兩條邊對合布料的絲縷，直至各自垂正吻合，不歪斜為止。目前五十八頁\總數二百二十七頁\編于三點2、大頭針別法正確使用大頭針大頭針的別法目前五十九頁\總數二百二十七頁\編于三點正確使用大頭針立體裁剪中對大頭針的別法有一定的要求，如何正確使用，是立體裁剪必需掌握的技巧之一。了解大頭針的扎別方法，對服裝的定型、完成效果都能起著良好的作用。其原則是：1、大頭針針尖不宜插出太長，這樣易劃破手指。2、大頭針挑布量不宜太多，防止別合后不平服。3、別合一進一出要用大頭針的尾部，固定后比較穩定。另外，衣片直線部分的大頭針間距可稍大些，曲線部分的間距要小些。只有這樣，立體裁剪出的服裝才會牢固平整。目前六十頁\總數二百二十七頁\編于三點大頭針的別法1.對別法：將兩塊布料的邊沿對齊合攏，大頭針沿著欲縫合的位置扎別，大頭針方向一致，別合的位置即縫合線，是立體取樣及造型時常用針法。2.重疊法：將兩塊布重疊一起，用大頭針依次固定，此針法適合于布料拼接及需要平服的部位。目前六十一頁\總數二百二十七頁\編于三點大頭針的別法3.折疊法：又稱蓋別法。先將一塊布邊縫份折疊，覆蓋在另一塊布完成線上，用大頭針依次固定。這方法便于半成品試穿、做標記等，常用于別合側縫、袖縫、肩縫等部位。4.藏針法：從一塊布的折線處插入大頭針，穿過另一塊布，再折回到折線內，這方法能顯示造型完成縫合效果，常用于裝袖子等部位。目前六十二頁\總數二百二十七頁\編于三點作業人模標示線貼置練習。假手臂制作練習。整理布紋練習。目前六十三頁\總數二百二十七頁\編于三點第三章衣身的立體裁剪原型的立體裁剪與制版立體裁剪中省的運用原型裙的立體裁剪目前六十四頁\總數二百二十七頁\編于三點一、原型的立體裁剪與制版原型衣是指覆蓋人體軀干，且位于腰節線以上部分的紙樣造型。它既不是人體體表的展開，也不是服裝的具體款式，而是構成各種服裝造型的基本型，是服裝樣板設計的基礎。胸部是衣身設計的重點，胸、背部的自然形態為其結構的依據。立體裁剪原型衣的目的，旨從根本上了解原型結構的真正由來，使我們對服裝結構設計從感性認識上升到理性認識，同時熟悉立體裁剪的基本方法和操作過程，也為掌握成衣的立體裁剪奠定基礎。目前六十五頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型的立體裁剪布料的準備1.估料：長度：從頸肩點到腰節+5cm松份；寬度：從前中至側縫+6~8cm松份。(確定長寬，撕布并撕邊。)目前六十六頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型的立體裁剪2.整理布紋：將布反方向拉扯，并用熨斗熨燙布料垂平方正。3.標記基準線：用鉛筆標記前片的前中線和胸圍線，后片的后中線和背寬線。布料的準備目前六十七頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型的立體裁剪立體裁剪操作方法前衣身立裁1.披布：將布披在人模前身，前中線、胸圍線對齊或平行，固定。2.領口處理：順頸圍撫平布料，頸圍留1.5cm縫份，剪掉余料，不平處打剪口，使布料與人模頸圍處自然貼合。目前六十八頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型的立體裁剪前衣身立裁立體裁剪操作方法3.加放松量：在胸寬處靠近腋下捏起0.5~1cm松份，用針豎直別住。4.理順肩、袖窿：撫平肩部、袖窿及腋下，使布自然貼合人模，固定肩點、腋點、側腰點。目前六十九頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型的立體裁剪前衣身立裁立體裁剪操作方法5.剪掉余料：留出1.5~2cm縫份修剪肩、袖窿余料，(注袖窿深點在胸線上2.5cm處。)并在袖窿處打剪口。6.作腰省：腰部留一定松量，其余做腰省，省尖指向乳點用針固定，腰部不平服處打剪口。目前七十頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型的立體裁剪立體裁剪操作方法后衣身立裁1.披布：將布披到人模后身，后中線、背寬線對齊，固定后頸點、后腰點、背凸點。2.領口處理：順頸圍撫平布料，預留1.5cm縫份剪掉余料，打剪口，使布料與人模頸圍處自然貼合。目前七十一頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型的立體裁剪立體裁剪操作方法后衣身立裁3.加放松量：背寬線保持水平，在背寬處留0.5~.1cm松量，用針別住。4.做肩省：背寬線水平，肩部出現余料做肩背省，并剪掉肩部余料，然后將前、后肩線用針對別。目前七十二頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型的立體裁剪立體裁剪操作方法后衣身立裁5.處理后袖窿、側縫：撫平袖窿、側面，粗剪后袖窿。將前、后側縫對別，剪掉余量。6.作腰省：腰部留一定松量，其余做腰省，注意腰省的位置與省尖的指向。目前七十三頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型的立體裁剪立體裁剪操作方法標記輪廓線1.標記領口：按領圈標示，或用鉛筆標記。2.標記肩線、袖窿、側縫：標記肩線、袖窿、側縫及省位，袖窿深點在胸線上2.5cm處。3.標記腰圍：在腰圍處系帶子，保持的水平狀，標記，剪腰部余量。目前七十四頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）原型的制版整理原型衣結構圖1.確定結構線：卸下衣身，取出大頭針，展成平面。用專業尺描畫出結構線。2.肩線吻合：前、后肩線對合，觀察其長度是否吻合，前、后領口、袖窿曲線是否圓順流暢。目前七十五頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）原型的制版整理原型衣結構圖3.側縫吻合：將前、后側縫對合，使其等長，并保持袖窿與腰線圓順。4.扣燙：用熨斗輕輕熨平衣片，并扣燙前、后衣片的縫份和省縫。目前七十六頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）原型的制版假縫試穿1.假縫：用蓋別法別好前后腰省、側縫、肩縫等部位。2.試樣補正：假縫后原型衣穿在人模上，觀察衣片前后各部位效果，調整不合適的部位進行調整標記，直至滿意為止。目前七十七頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）原型的制版拓印樣板1.確定樣板型：把試樣后原型衣再次展成平面熨平，按修改的點線再次修正。2.拓印、樣板標注：用滾輪或其它方法拓印布樣上紙樣型，并在紙樣上標注對刀、對合點、紗向等。目前七十八頁\總數二百二十七頁\編于三點小結1.布料準備2.前衣身立裁3.后衣身立裁4.標記輪廓線

5.整理結構線6.假縫試穿衣身立裁衣身制板樣板目前七十九頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪中省的運用在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在于省的運用。目前八十頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪中省的運用（一）省的概念與意義省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出松散狀態，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。目前八十一頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪中省的運用（二）省的轉移及其運用省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。目前八十二頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪中省的運用（三）幾種省形的立體裁剪操作腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉至胸點下方。肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。目前八十三頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪中省的運用（四）立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。目前八十四頁\總數二百二十七頁\編于三點二、立體裁剪中省的運用（四）立體裁剪中省與分割1、縱向分割2、橫向分割3、斜向分割4、直線分割與曲線分割5、操作要求目前八十五頁\總數二百二十七頁\編于三點縱向分割將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。目前八十六頁\總數二百二十七頁\編于三點橫向分割主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。目前八十七頁\總數二百二十七頁\編于三點斜向分割斜向分割—界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。目前八十八頁\總數二百二十七頁\編于三點直線分割與曲線分割在服裝結分割設計中其成型后的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。目前八十九頁\總數二百二十七頁\編于三點操作要求無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標識出來，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。目前九十頁\總數二百二十七頁\編于三點三、原型裙的立體裁剪原型裙(直裙)的立體裁剪波浪裙的立體裁剪（補充）目前九十一頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型裙的立體裁剪原型裙立裁步驟1.布料準備：1)前、后裙片估料：長=裙長+5=55cm寬=臀圍/4+8=30cm2)整理熨燙布紋絲縷垂正；3)在裙片上畫前、后中心線(離布邊5cm為直絲)，臀圍線(離上平線23cm為橫絲)。目前九十二頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型裙的立體裁剪原型裙立裁步驟2.披前裙片：把裙片放在模型上，直絲對準前中心線，橫絲對準臀圍線，用針固定。3.披后裙片：同方法把后裙片放在模型上。前后臀圍各放1cm松量，根據模型的形態，用針固定前后裙片的側縫。4.做腰省：把前后裙片腰部的余份各整理兩個腰省，固定。省的位置、間距、長短根據腹臀部形狀而定。目前九十三頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型裙的立體裁剪原型裙立裁步驟5.整理：這是側縫、省道整理固定后的裙片。6.開剪、畫輪廓線：留出縫份，剪掉余料，用標出側縫、省道凈縫線和對位記號。7.假縫試穿：按前裙片凈縫線扣燙縫份，假縫試穿，并放上腰頭，觀察整體效果。目前九十四頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型裙的立體裁剪原型裙立裁步驟8.樣片展開：把修正后的裙片展開平面，用弧尺、直尺修畫各條凈縫線與省道。9.完整直裙：將所取得的裙片裁剪出完整的前、后裙片，縫合后在模型上試樣再修正。目前九十五頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）波浪裙的立體裁剪

波浪裙又稱圓裙、斜裙或喇叭裙。這類裙的腰部無省道，外形是上小下大，呈放射狀，垂掛下來形成波浪裙擺。裙擺有圓形、方形；左右或前后不對稱等造型變化。裙圍90度斜裙、180度半圓裙、360度圓裙等，且分別一片、二片或三片等組成。目前九十六頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）波浪裙的立體裁剪波浪裙立裁步驟1.布料準備：1)估料：長=2倍的裙長+20~25cm，寬=裙長+10~12cm的長方形布兩塊。2)整理熨燙布面平整，絲縷垂正。3)畫絲縷線：在布中間畫垂線，離布邊10cm畫橫線，沿垂線剪口，剪至離水平線1cm處。

目前九十七頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）波浪裙的立體裁剪波浪裙立裁步驟2.披布：將布放在人模上，垂線對準前中心線，水平線對準腰圍線，用針固定。3.確定第一個波浪：與前中心間距1.5~2.5cm位置用針固定，整理好第一個波浪，在腰剪橫剪口。4.確定第二個波浪：波浪間距為3~5cm位置用針固定，整理好第二個波浪，沿打剪口。目前九十八頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）波浪裙的立體裁剪波浪裙立裁步驟5.做右邊的波浪：同方法做波浪，要求波浪大小均勻，最后粗剪側縫。

6.做左邊的波浪：剪側縫，同方法做波浪，要求波浪均勻、左右對稱；并同樣方法制取后裙片。

7.標示腰線、側縫和下擺線：下擺線與地面平行，前后側縫對齊，標出凈縫線。目前九十九頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）波浪裙的立體裁剪波浪裙立裁步驟8、開剪：粗剪裙下擺。9、樣片展開：把修正后的裙片展開平面，用弧尺、直尺修畫各條凈縫線。將所取得的裙片留1cm縫頭裁剪完整。10、完整波浪裙：將所取得的裙片縫合在模型上試樣再修正。目前一百頁\總數二百二十七頁\編于三點作業上衣原型的制作練習。裙裝原型的制作練習。公主線的分割練習。目前一百零一頁\總數二百二十七頁\編于三點第四章領、袖的立體裁剪領子的立體裁剪袖子的立裁與制版目前一百零二頁\總數二百二十七頁\編于三點一、領子的立體裁剪衣領處在服裝的最上端，與人的面部緊密相關。在服裝中猶如人的眼睛一樣，占據最醒目的位置，是人們視覺中心。衣領的好壞直接影響到服裝的美感和整體效果。衣領的式樣繁多，根據它的表現特征分為兩大類：無領類與有領類。其中有領類還可以細分為立領、翻領、駁領、變化領型。目前一百零三頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）無領型立體裁剪無領是指沒有衣領的領型，是以領口線的變化（圓領、U形領、V形領、方形領、船形/一字領）為設計重點。具有簡潔、輕便、隨意、流暢的風格特征。這種領型裁剪起來比較簡單，我們僅以一字型領型加以說明。目前一百零四頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）無領型立體裁剪操作方法1、標記前領線：在原型衣身的基礎上，用帶子設計出形狀。因這種領型呈水平狀，它的領深點較淺，而領寬則很寬。2、標記后領線：按照前領線設計后領線，前后肩頸點相同。3、整理結構圖：圓順領口線，注意前后肩寬相等。4、假縫試穿：沿領口線扣燙縫份，并別合肩部，裝于模型上，觀察其形狀，是否符合設計意圖。目前一百零五頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）無領型立體裁剪裁剪要點1、以基本領口為基礎考慮各種變化。2、用帶子設計領口線的形狀（即領深、領寬及領口線的變化）。3、前、后衣片的頸肩點移動的距離相等。4、當前后領口線長度小于頭圍時（60cm），要設置開口。目前一百零六頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）有領型立體裁剪立領翻領目前一百零七頁\總數二百二十七頁\編于三點立領立領是圍繞人體頸部并立起的領型，具有干凈、利落、嚴緊、保暖之感。準備布料1.粗裁布料：2.整理布紋：3.標記基準線：目前一百零八頁\總數二百二十七頁\編于三點立領操作步驟1.確定領口線：用標示帶貼出領口線形狀。2.披布：把長方形布與人模頸部后中線相對合用針固定，為了穩定，相隔2cm的位置再別一針。目前一百零九頁\總數二百二十七頁\編于三點立領操作步驟3.調整領與頸部空隙：把領布向前圍繞，用衣領前端翹起布量的大小來調整衣領與頸部的空隙。4.打剪口：將確定好的領布在領前端固定，領下口不平處打剪口，使之平服。目前一百一十頁\總數二百二十七頁\編于三點立領操作步驟5.標記：按設計意圖進行領角造型標記，并剪掉余料。6.整理結構圖：將領布卸下，圓順衣領各結構線。7.假縫試穿：按領口凈樣線扣燙縫份，裝于頸部，觀察其效果，修改不合適部位。目前一百一十一頁\總數二百二十七頁\編于三點翻領翻領由領座部分與翻折部分組成的領型，是用途最廣泛的領型之一。其造型來源于仿生設計、仿建筑形體設計等。女襯衫領海軍領目前一百一十二頁\總數二百二十七頁\編于三點翻領準備布料1.長=領圍/2+10=30cm；寬=領座高翻領面寬+6=15cm；2.熨燙、標記垂平基準線。目前一百一十三頁\總數二百二十七頁\編于三點翻領操作步驟1.粗裁領布：在領布后中線下角處挖去3cm左右的錐型。2.披領布：領布與頸后中線對合，水平別上2根針，然后在領座高處用針固定。目前一百一十四頁\總數二百二十七頁\編于三點翻領操作步驟3.調整領型松度：將領布向前圍繞，右手上下移動布料調整衣領與頸部的空隙大小，左手在頸肩點處把握領布的貼頸程度，左右手配合調整合適用針固定。4.確定領下口線：將衣領向上翻，沿衣身領口線固定領下口線，再觀察衣領整體效果，調整好標記領下口線。目前一百一十五頁\總數二百二十七頁\編于三點翻領操作步驟5.標記領止口：按款式用標示帶貼出衣領輪廓，觀察造型效果，滿意后標記形狀，留縫份剪掉余料。6.確定衣領結構圖：將衣領卸下熨平，整理其結構線，圓順后修齊縫份。7.假縫試穿：根據領的凈樣線扣燙縫份，裝于頸部，觀其效果，修改不合適部分直至滿意。目前一百一十六頁\總數二百二十七頁\編于三點（三）變化領型的立體裁剪變化領型指一些富于層次及形態變化的領型，這類領型屬于抽象設計或藝術設計，具有獨特的形式美感。垂褶領波浪領目前一百一十七頁\總數二百二十七頁\編于三點垂褶領垂褶領的特點是在胸前形成垂墜褶紋，外形流暢、富于層次感、律動感。準備布料：取長=寬50cm的正方形布，并熨燙方正、在正中剪開，長度為后領寬。5050目前一百一十八頁\總數二百二十七頁\編于三點垂褶領操作步驟：1.準備：1)前衣片確定V形或U形領口線；2)準備50cm邊長的正方形布料，將一對角畫線。2.披布：將正方形布對角線對齊前中心固定，把肩部的布邊向中心靠，并作褶裥。目前一百一十九頁\總數二百二十七頁\編于三點垂褶領操作步驟：3.依次作垂褶：垂褶的個數、大小、方向可自由選取，注意整體效果。4.標記輪廓：標記衣領內部結構、外部輪廓和肩線，預留縫份，剪掉余料。目前一百二十頁\總數二百二十七頁\編于三點垂褶領操作步驟：5.整理結構圖：卸下領布、熨平，整理領型的結構線，并標記褶裥位置，修齊縫份。6.假縫試穿：按領型凈樣線扣燙縫份，裝于頸部與胸前，觀其效果，調整不合適部分。目前一百二十一頁\總數二百二十七頁\編于三點二、袖子的立裁與制版衣袖結構多種多樣，按衣與袖的組合方式可分為圓裝袖、連袖、插肩袖等。而裝袖又有一片袖和二片袖之分，是使用范圍最廣泛的袖型。袖山是衣袖立體裁剪的重點，它是以手臂與軀干接合處的形態為依據。立體裁剪衣袖的目的，是從根本上了解袖的構成與由來，同時對怎樣獲得立體而美觀的袖型有一個本質的認識。目前一百二十二頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）原型袖的立體裁剪原型袖是指覆蓋人體手臂部分的原型，是配合原型衣考慮松量大小的一片袖原型。1、布料的準備2、立體裁剪的操作方法3、原型袖的制版目前一百二十三頁\總數二百二十七頁\編于三點1、布料的準備袖長+6~8臂根圍+8~10量取用布：整理布紋：標記：標記袖中線與袖深線。目前一百二十四頁\總數二百二十七頁\編于三點2、立體裁剪的操作方法制作袖筒（1）披布：將手臂內側朝下，布料放在手臂上，對準袖深線與袖中線，一般袖深線達到平行即可。在袖深、袖肘、袖口處用針固定。目前一百二十五頁\總數二百二十七頁\編于三點2、立體裁剪的操作方法制作袖筒（2）加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根處、袖肘處、袖口處分別放出1cm。后袖臂根處、袖口處放出1.5cm，袖肘處放出2cm。由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活動的功能需要。目前一百二十六頁\總數二百二十七頁\編于三點2、立體裁剪的操作方法制作袖筒（3）確定前袖縫：把前袖布包裹到手臂內側，按手臂內側的基準線留出縫份，剪掉余料。

目前一百二十七頁\總數二百二十七頁\編于三點2、立體裁剪的操作方法制作袖筒（4）確定后袖縫：把后袖布也包裹到手臂內側，注意袖深線要前后對合。由于手臂肘下向前傾斜，使前、后袖縫不等長，所以處理前后袖縫時要從袖深和袖口兩頭向袖肘方向別起。

目前一百二十八頁\總數二百二十七頁\編于三點2、立體裁剪的操作方法制作袖筒（5）作袖肘省：由于肘下手臂前傾，后袖縫袖肘處會出現余量，把余量制作成袖肘省。然后留出縫份，余料剪掉。

目前一百二十九頁\總數二百二十七頁\編于三點2、立體裁剪的操作方法制作袖筒（6）確定袖口：根據袖長定袖口，用帶子纏繞袖口一周，固定。然后把手臂豎起，調整帶子使之與地面平行。按帶子標記袖口線，留出縫份，余料剪掉。

目前一百三十頁\總數二百二十七頁\編于三點2、立體裁剪的操作方法制作袖山（1）袖山吃勢：從袖山頂點向前后袖山沿經向別起，每一根針挑布不要太多，直到袖山處多余的量別進去（即吃勢），并保證袖山處的經紗順直。注意大頭針應豎向排列。目前一百三十一頁\總數二百二十七頁\編于三點2、立體裁剪的操作方法制作袖山（2）確定袖山輪廓：沿臂根截面的形狀標記出其輪廓，可先標記出幾個關鍵點，如袖山頂點、袖深點、前后袖山中點作為平面圖修正的依據。預留縫份后，余料剪掉。目前一百三十二頁\總數二百二十七頁\編于三點3、原型袖的制版1.整理原型袖結構圖取出原型袖的大頭針，展成平面，借助袖窿尺畫順袖山曲線和袖口曲線，畫準袖縫和省縫。然后將縫份修剪整齊。目前一百三十三頁\總數二百二十七頁\編于三點3、原型袖的制版（1）假縫：用熨斗將布料輕輕熨平，扣燙后袖縫、袖口折邊份，用折疊別按制成線別好。（2）試穿：將假縫后的原型袖底部與袖窿腋下別合，為了穩固可用三根針別住。

2.假縫試穿目前一百三十四頁\總數二百二十七頁\編于三點3、原型袖的制版（3）裝袖山：衣袖套上手臂后，將袖山與袖窿別合。先從袖山頂點開始，用藏針別將前后袖山別好。（4）調整衣袖：衣袖的前后位置適當，既不向前也不偏后。袖山圓順飽滿。

2.假縫試穿目前一百三十五頁\總數二百二十七頁\編于三點3、原型袖的制版樣板制作

（1）拓印樣板：把試樣后的原型袖再次修改好、熨平。用滾輪拓印布樣于紙樣上，也可用其他方法拓印。（2）樣板標注：樣板輪廓要清晰、準確，并在板型上清楚地標好對刀、紗向、對合等標記，對于工業制板，還要有文字標注。目前一百三十六頁\總數二百二十七頁\編于三點作業無領、翻領、變化領型的制作練習各一款原型袖的制作練習目前一百三十七頁\總數二百二十七頁\編于三點第五章整體結構的立體裁剪服裝立體造型的藝術手法創意服裝的立體裁剪（大作業）目前一百三十八頁\總數二百二十七頁\編于三點一、服裝立體造型的藝術手法褶飾立體造型法縫飾立體造型法編飾立體造型法綴飾立體造型法其它裝飾立體造型法目前一百三十九頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）褶飾立體造型法褶飾是利用面料本身的特性，經過人們有意識、有目的的創作加工，使面料產生各種形式和效果的褶紋，以此增添服裝的生動感、韻律感和美感。褶紋的形成是受外力作用的結果，由于面料的受力方向、位置、大小等因素的不同，產生了多種狀態的褶紋，我們按其表現特征劃分為疊褶、抽褶、垂墜褶、波浪褶、堆褶等形式。目前一百四十頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）褶飾立體造型法1、疊褶以點或線為單位起褶，是面料集聚收縮所形成豐富、舒展、連續不斷的紋理狀態。疊褶往往體現服裝設計“線”的效果，適用于服裝主要部位的裝飾。基本褶紋制作方法1.以點起褶2.折疊褶紋3.整理褶紋4.裝疊褶

5.肩部制作疊褶6.固定疊褶目前一百四十一頁\總數二百二十七頁\編于三點目前一百四十二頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）褶飾立體造型法2、抽褶線、面均可作為起褶單位，通過對布料的反復（無規律地）折疊、收緊，呈現出收縮效果的褶紋。它有別于用針拱縫后再抽緊縫線形成的褶紋，這種褶紋具有較強的浮雕效果，生動活潑，豐富多變，適用于主要部位的強調和展示設計。基本褶紋制作方法1.折疊褶紋2.重疊褶紋3.打開褶紋4.整理褶紋目前一百四十三頁\總數二百二十七頁\編于三點目前一百四十四頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）褶飾立體造型法3、垂墜褶在兩個單位之間起褶（或兩點之間、或兩線之間、或一點一線之間），形成疏密變化的曲線（或曲面）褶紋，具有自然垂落、柔和流暢、優雅華麗的紋理狀態。適用于胸、背、腰、腿、袖山等部位的設計與裝飾，是服裝與展示設計中應用最多的褶紋之一。基本褶紋制作方法1、以點起褶2、抓取褶紋3、反復抓褶目前一百四十五頁\總數二百二十七頁\編于三點目前一百四十六頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）褶飾立體造型法4、波浪褶點、線均可作為起褶單位，另一邊緣呈波浪起伏、輕盈奔放、自由流動的紋理狀態。波浪褶主要利用面料斜紗的特點及內外圈邊長差數，外圈長出的布量形成波浪式褶紋，其褶紋隨著內外圈邊長差數的大小而變化，差數越大，褶紋越多，反之亦然。適用于各部位的飾邊及圓形裙使用。基本褶紋制作方法1、粗裁布料2、固定褶紋3、調整褶紋目前一百四十七頁\總數二百二十七頁\編于三點目前一百四十八頁\總數二百二十七頁\編于三點（一）褶飾立體造型法5、堆褶在面單位內起褶，把布料從多個不同方向進行堆積與擠壓，呈現出疏密、明暗、起伏、生動的紋理狀態，具有較強的立體造型效果。適用于各部位的強調和夸張。基本褶紋制作方法

1、以面起褶2、堆積褶紋3、制作與調整4、處理邊緣5、標記輪廓目前一百四十九頁\總數二百二十七頁\編于三點目前一百五十頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）縫飾立體造型法一、縫飾及特征縫飾是以布料本身為主體，在其反面（個別也在布料的正面，但區別于繡飾）選用某種圖案，通過手工（或機器）縮縫，形成各種凹凸起伏、柔軟細膩、生動活潑的褶皺效果。其紋理感觀精彩奪目，有很強的視覺沖擊力，是其它裝飾形式所無法替代的。由于圖案大小及連續性的變化，點的組合方式與縫線的手法變換，使其風格各異、韻味不同，但都會產生意想不到的效果和趣味。適用于服裝局部與整體的點綴與裝飾。二、縫飾的種類與制作方法（1）無規律縫飾（2）有規律縫飾（3）嵌線繩縫飾目前一百五十一頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）縫飾立體造型法（1）無規律縫飾1.

圖案設計：可隨機的、自由的繪制曲線，可相互交叉、環繞、向任意方向流動。2.

制作方法：沿圖案車縫，然后抽緊縫線，見成型效果圖。

目前一百五十二頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）縫飾立體造型法（2）有規律縫飾1.圖案設計：有規律縮縫的圖案是按某種規則設計的，遵循一定的規律，如網格紋按連續的正方形構成，卷花紋按連續的V字形構成。2.制作方法：沿順序相繼挑起各點的布絲，最后抽緊縫線并打結固定。3.網格紋、卷花紋成型效果圖目前一百五十三頁\總數二百二十七頁\編于三點（二）縫飾立體造型法（3）嵌線繩縫飾圖案設計：多以不相交的直線或曲線為主，其距離、疏密、角度可自定。制作方法（1）線繩夾在布料的背面縫合（2）緊縫線，并使皺褶分布均勻（3）為使形成的皺褶穩定，可把嵌繩兩側的布料拉展，輕燙（或蒸汽熏整），定型后抽去嵌繩。

（4）嵌繩縫飾成型效果。目前一百五十四頁\總數二百二十七頁\編于三點（三）編飾立體造型法一、編飾及特征編飾法是將不同寬度的條狀（帶狀）物通過編織或編結等手法組成不同塊面，同時形成疏密、寬窄、凹凸、連續的各種變化。編飾能夠創造特殊形式質感和細節局部，是直接獲得肌理對比美感的有效方式，它給人以穩定中求變化，質樸中透優雅的感覺，突出層次感、韻律感。其材料可選用皮革、塑料、布料、繩帶等。編飾有繩編、結編、帶編、流蘇等形式。二、制作方法編飾是由經向與緯向條狀物交織構成，其編結方法不盡相同，這里僅對用面料編飾的方法加以說明。目前一百五十五頁\總數二百二十七頁\編于三點（三）編飾立體造型法1.裁剪與縫合：將布料裁成4cm左右寬的布條，然后將長邊縫合。2.充填：為了顯現立體效果，可以在布條內充填海棉，翻折后成為一條條有立體感的帶子。制作方法目前一百五十六頁\總數二百二十七頁\編于三點（三）編飾立體造型法制作方法

3.編織：將經向與緯向上下交替編織。4.調整：編織時注意胸部與腰部的疏密關系。5.成型效果圖。目前一百五十七頁\總數二百二十七頁\編于三點（四）綴飾立體造型法一、綴飾及特征綴飾法亦稱為添加法，是在現有面料的材質上，通過縫、繡、嵌、粘、熱壓、掛等方法，添加相同或不同的材料（如：皮毛、珠片、人造花、羽毛、雷絲、緞帶、貼花、現成品等），使之呈現凸出衣料平面的特殊美感的設計效果。綴飾法是產生美、創造美、裝飾美的重要手段之一。由于飾物的種類、大小、形狀、質感、光感等設計元素繁多，使裝飾效果多種多樣。恰如其分的點綴服裝外型，能使樸實無華的實用服裝提升到精彩奪目的藝術時裝。但要防止因點綴過度，而有沉重感、膩煩感和累贅感。目前一百五十八頁\總數二百二十七頁\編于三點（四）綴飾立體造型法二、制作方法因飾物的種類繁多，制作方法不盡相同，我們僅對共性的方法作以說明。（一）底布處理因綴飾物需有固定的主體才能穩固，底布則起支撐和固定作用的。作為底布有兩種情形，一是單獨起底布作用的，這時底布選用無彈性、不易滑爽的面料。二是既起底布作用，又是面料本身的，這時要考慮面料的薄厚與飾物的重量及色彩等應與之相協調。（二）填充物填充物是達到服裝立體造型效果而不可缺少的材料。一般選擇較輕挺、彈性好的材料比較合適。如：蓬松棉、海綿、硬紗、襯布、塑料泡沫等。（三）飾物的綴縫方法1.當選擇布料作飾物時，要考慮布料邊緣的處理，一般飾物的邊緣不能是毛茬使用（特殊情況除外）。2.為了增加挺闊度，有時需要在布料的反面粘一層粘合襯。3.注意縫線要細小并盡量在隱蔽處，以防止影響整體效果。4.需要粘合飾物時，要考慮熨斗溫度的高低。可先用一小部分作一下實驗，以免燙壞布料或飾物。目前一百五十九頁\總數二百二十七頁