1、數碼相機基礎知識有關攝影的知識浩如煙海，該從哪兒學起？別著急，本文就從基礎的拍攝常識教你玩轉你手中的數碼相機。 1、瀏覽說明書 很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書，一般買數碼相機購回后都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統了解你手中的產品的特性；如果看過說明說后再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應簡要先瀏覽一回廠家為大家用心匯編的說明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以后再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收獲的。 2、合理選用圖像格式 說到現在的數碼圖片格式，主要有JPEG、TIFF和RAW三種，前兩種主要應

2、用于家用數碼相機。JPEG（Joint Photographic Experts Group）壓縮格式，可以用不同的壓縮比對圖象文件進行壓縮，其技術十分先進，對圖像質量影響不大，所以得到了廣泛的應用，尤其是在網絡上。對于那些要求高質量圖像處理的用戶來說，TIFF格式是首選格式，采用無損壓縮方式進行存儲。RAW格式是直接讀取傳感器（CCD或者CMOS）上的原始記錄數據，也就是說這些數據尚未經過曝光補償、色彩平衡等處理，因此深受專業人士的青睞，而在非壓縮和非破壞性格式中，它的存儲容量要小于TIFF格式，并且能提高拍攝效率（存儲時間、單張拍攝間隔時間等）。 對比以上幾種主要圖片輸出格式之后，我們知道

3、，如果只是將照片放在網上，200萬像素的數碼相機完全能夠滿足要求；如果是沖印6寸以內的照片或者是A4幅面以內的打印，那么300萬像素也足以完成任務；如果還有更高更專業的要求，就視具體需要而定啦。 3、構圖與思考 對于攝影有一定了解的用戶來說，都清楚明白準確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細節與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。 5、正確用光、與光線對話 光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫；

4、陰暗的天空呈現出灰色的冷色調，象征著憂郁；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒 6、不要迷信DC的自動模式 首先，和傳統相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似于傳統攝影中的色溫，也正是由于初學者沒有重視這白平衡，所以才會生產偏色。DC一般都提供有自動、室內、室外、手動四種模式，初學者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細心注意LCD取景窗是可以看出的。當我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍色，這時DC的白平衡會自動偏向于藍色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現出來，但初學者一般都沒發覺。同時，有些模式也不盡完善，如：

5、SONY的DC在室內模式下都有"藍色綜合癥"現狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。而且，還要密切留意LCD的色彩變化，一發現該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準確的色彩信息。 其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內，噪點也多。因為在室內拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，而感光度與影像質量成反比關系，即選用的等效感光度越高，影像質量越差。這和傳統感光材料的特性類似，只是在數碼相機上這種特性表現更為明顯。因為傳統攝影中，我們通過選

6、擇不同的感光度膠卷或者通過"提速增感"來改變拍攝時的感光度，但是數碼相機就不能這樣做，它只能通過提高CCD的靈敏度以及電路的增益來提高CCD的反應速度，即犧牲濾波性能和分辨率指標為代價，這樣做就會產生一個信號噪聲的問題，并最終在畫面上留下痕跡，這一點和傳統的高感度膠卷的粗顆粒十分類似。所以在用數碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質量應盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。 再次，DC都有微距模式，而且數碼相機的光圈一般較大，達F2.0左右。在自動模式下，相機的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級

7、左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手機按鍵時，只有中間部份清晰細膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴大景深。如果相機沒有光圈優先功能，可以試著盡量提高環境亮度，讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質量也能有所改善。 7、了解光圈、光圈優先和景深為攝影錦上添花 光圈的大小用來控制單位時間內鏡頭中的光通量，說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱，它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，但是假如光圈過大的話，也會出現曝光過度的情

8、況。無論是傳統相機還是數碼相機，光圈值都使用字母“f”來表示，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少，所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f56調大一級到f4、或更大一級的f28等，請大家千萬不要記錯。 顧名思義，光圈優先就是以我們自行手動設定的光圈數值為準，再由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門參數加以配合，當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會自動延長快門的曝光時間，光圈優先在數碼相機上一般用“A”來表示。 景深是指在一次鏡頭聚焦調節中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有

9、可以接受的清晰細節，在實際操作中，光圈越大，景深越小，近景十分清晰，這對于獲得高畫質的特寫相片有著決定性作用；光圈越小，景深越大，前后景中的物體都相對清楚，不過這對于拍攝運動物體就不大理想。 除此之外，景深還有兩個重要的效應：一是微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要??；二是如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小，由此，大家可以得知，景深大?。ㄒ脖环Q為深淺）的控制其實也就是對光圈大小的控制。 8、巧用快門 快門的速度就是拍攝照片時控制曝光時間長短的參數，對于快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/4秒、1/60秒等，它們分別表示讓當前設定的光

10、圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間，因此，大家不難看出，使用不同的快門參數來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量，即曝光量，如上面提到的1/30秒便是1/60秒的兩倍時間，而此時它們通過單位光圈孔徑的光量也是成兩倍的關系，那么反過來1/30秒則是1/15秒的二分之一時間，通過單位光圈孔徑的光量則將會縮減一半。 在實際拍攝中，我們可以通過對快門速度的調節來實現不同的效果，比如看起來流動的“車河”或凝固的水滴等，它們便分別是使用慢速快門和高（快）速快門來實現的。當然，在使用時還要注意快門與光圈的合理配合。 首先，這要取決于我們的創作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，

11、那么第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度后，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。 快門優先同光圈優先類似，是由我們手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。一般情況下，如果是手持拍攝，快門的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出現握不穩相機，而使畫面模糊的情況

12、。當然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔心穩定的問題了，在數碼相機上，快門優先一般用“S”來表示。 快門的主要應用范圍是拍攝運動中的物體及場合，而想拍攝的恰當則需要長時間的經驗積累，比如，在拍攝行走或者快速移動時，快門速度設置在1/250秒左右合適，這樣可以得到相對清晰并沒有抖動的畫面；要拍攝更快的自由落體或飛馳的物體，則需要將快門速度提高到1/400秒左右；而要拍攝極快速飛行，則要1/800秒以上了。相反，如果你想拍攝些刀光劍影等相對模糊且另有意境的照片時，相對降低快門會得到更佳的效果，比如使用1秒，1/2秒等。 9、要有鏡頭保養工具 對于整部相機來說，鏡頭是最容易損壞的部件。要保護鏡頭，一

13、片UV鏡頭是必不可少的。另外鏡頭紙、鏡頭刷、吹氣筒和鏡頭清潔液是清潔鏡頭的常用工具。機身維護工具在整個機身的維護和保養方面，一個攝影包也是不可少的。除了放相機外還可以放電池、各種鏡片、存儲卡、鏡頭紙等物品。 10、適當使用三腳架 三腳架號稱“世界上最實用的防震系統”，確實，在光線環境不盡如人意的時候，三腳架的作用是非常大的。對于擁有一部較為高端的消費級數碼相機的用戶來說，三腳架在不少場合都需要使用，比如拍攝夜景、微距以及光線環境較差、容易手震等情況。 11、采用輔助設備增距鏡和廣角鏡 不少用戶在使用了自己的數碼相機以后，往往感覺不是廣角不夠大就是長焦不夠長，如果你經常為自己相機鏡頭的局限性而感

14、到苦惱，那么建議你還是盡早選購一片合適的增距鏡或者廣角鏡，但是不要盲目地買，如果你是經常使用長焦的，并不介意較小的廣角端，那么選購一款合適倍數的增距鏡就可以了，反之就只購買廣角鏡。當然如果兩端都需要擴展的就只好購買兩個了。 佳能相機檢測注意事項佳能已經在國內設廠生產消費級的數碼相機（部分高端的數碼單反仍然靠進口），同時也有進口的數碼相機。辨別的最有效方法是：行貨的盒子上貼有激光防偽標志，刮掉涂層可以看到一個編號，此時撥打電話查詢即可。另外，盒子、保修卡以及機身上的編號是一樣的。佳能采用三聯保修卡，其右上角有激光防偽標貼，保修卡和說明書為中文印刷。行貨都具有中文菜單。 下面是選相機的一些方法了,

15、希望能與你分享了: 1、看包裝。 看看包裝的整體新舊程度 觀察邊角處是否凹陷，判斷在搬運過程中是否遭到“粗魯”的對待 包裝盒的開口處是否有比較嚴重的磨損，有無明顯開啟過的痕跡 2、檢查配件。 打開盒子，看看里面的配件、說明書擺放包裝是否整齊，然后看看配件的捆綁、包裝是否沒有被人動過 開啟包裝盒后注意聞是否有“新機”的味道 清點原裝國內產品保修卡、原裝簡體中文使用說明書及配件是否齊全。相機的說明書中都有列明標配，可一一核對 檢查鋰電池及USB連線的插口是否有劃痕，判斷配件是否已被反復使用多次 各品牌與商家會不時的進行內容不同的促銷活動，此時會有附加的贈品，可參照促銷廣告進行驗證 3、查號。 查看

16、機身、保修卡與外包裝上的序列號是否一致 機身號是否屬于行貨，可查詢數碼相機生產商服務及商家 4、看機身。 小心地查看快門、LCD、各個按鈕上有沒有沒有指紋 看看接縫、機身螺絲、三角架螺孔有無擰過的痕跡 仔細觀察機身有無劃痕，包括鏡頭、LCD、EVF和外殼等 打開電池艙、儲存卡艙查看其內部情況，看看有沒有灰； 電池倉開關是否緊湊，存儲卡插拔是否流暢等細節應當逐一檢查 開機測試篇 1、開機設置時間。 開機以后，注意聽鏡頭伸出來的時候是不是“滋”一聲，沒有別的雜音 如果是新機LCD會提示讓用戶設置時間 切換到瀏覽模式，察看是否有上次試機留下的照片 格式化16MSD卡 2、觀察鏡頭及內部。 使用放大鏡

17、及手電筒，仔細觀察鏡頭，如果有任何微小的斑點、氣泡、灰塵，要求店家的伙計用吹氣球吹一吹，必要情況下，用鏡頭紙輕輕擦，然后再看，如果還是存在，換機。 3、查看LCD、EVF亮點。 將LCD上面顯示的參數等關掉，將鏡頭對著黑色或暗的地方，或將鏡頭對著一張白紙，仔細觀察（如果要求嚴格，就用放大鏡看）LCD，同時小幅度擺動相機，查看是否存在亮點（壞點），如果有，換機。 4、變焦與對焦。 看看鏡頭伸縮是否暢順 檢查相機鏡頭在變焦時是否有異響 撥動手動變焦桿（環、鈕）時，阻尼是否適中，不能太緊也不能太松 把撥盤轉到P模式，半按快門，聽聽對焦的聲音，看對焦是否快速、準確，可通過一個豎條物體進行實際對焦測試，

18、多對幾次，感覺是否正常 5、加裝轉接筒、UV鏡。 拿轉接筒裝上。在相機伸出鏡頭后，檢查鏡頭是否處在轉接筒的正中位置，否則外接增倍鏡和廣角鏡頭后，會因為光軸偏差而影響拍攝效果。 6、試拍。 用自動模式，推拉一下鏡頭試拍幾張，感覺快門是否正常，會不會很慢 切換到“瀏覽模式”，檢查相片文件序號是否從100-0000開始的，看一看拍出來的對焦有沒有虛，成像、顏色正不正常 刪除掉一兩張相片，再格式化SD卡一次 打開閃光燈，在微距、各種情景模式以及光圈優先、快門優先和全手動拍攝幾張樣片 關閉閃光燈，在微距、各種情景模式以及光圈優先、快門優先和全手動拍攝幾張樣片 將相片剪切入電腦，觀察拍攝效果 再進入錄影模

19、式，錄滿16M，在相機LCD上回放 檢測CCD壞點及噪點 轉到手動模式，設置最高分辨率最低壓縮率，將光圈調整到最大，將ISO分別調到400，蓋住鏡頭蓋， 快門在1125，160，130，1S，4S，8S等拍攝全黑照片（需關掉閃光） 將ISO調整到100，蓋住鏡頭蓋，用最大光圈， 快門在1125，160，130，1S，4S，8S等拍攝全黑照片（需關掉閃光） 將相機連接到電腦導入照片進行測試。對于FZ10來說，160秒以下，參數可以設置為1、60，仔細看結果，最好不要有超過20的點，如果有一兩個，看看1125下面同樣位置否也有，如果仍然有，重新拍兩張再測一下，結果仍然相同的話，換機。如果所有的點點

20、都不超過20的話最好。130秒以上的將參數設回60、250。如果有，仔細看看是幾個快門拍出來的否同一位置，如果是，最好換機。如果邊角出現大量噪點，那有可能是漏光，請重新拍攝。 開發票、收據及蓋商家印章 與商家談一定的包換期（比如7天或15天），商定保修期限 仔細再清點一下配件裝入包裝盒，相機不裝拿在手上 讓奸商填寫好保修卡（最好別填日期）、蓋經銷商章 出具發票，發票上寫上機器編號及保修承諾 出具收據，收據上寫明相機編號及保修承諾 行貨和水貨的辨別方法 行貨和水貨的辨別方法并不是很難，只要消費者詳細了解了兩者之間的差別，即可很快就辨別出來。消費者在選購時，可以從以下幾個方面著手來辨別。 第一、包

21、裝盒中的附件。包裝盒是我們首先要查看的，現在市面上大多數廠商的數碼相機包裝盒都是采用中文或者中英文結合印刷的。另外，正規的行貨往往在盒子的封口處貼有標簽，打開盒子需要撕開標簽，這些通常是代理商的名號。 打開盒子以后，說明書和保修卡是兩個需要仔細檢查的附件。正規的行貨都采用中文印刷的說明書，有的相機還配備幾本分別采用中文、英文等語言印刷的說明書。而水貨往往不具有中文說明書，即時具備，往往是后期奸商自己托人印刷的，紙張以及印刷質量都比較差，消費者可以明顯感覺出來。 至于保修卡，行貨都具有保修卡，上面詳細列有保修的規定，維修記錄等詳細的項目，同時還列有各個城市指定維修點的維修卡以及加蓋合法的保修印章

22、。值得注意的是尼康機型（水貨或者行貨）在保修卡上都有“NIKON HONG KONG LTD”字樣，此時可以通過經銷商印章可以辨別出來。其他品牌的水貨一般不具有正規的保修卡，即使具有也是在香港保修的，我們只要仔細一點即可查看出來。 第二、機身說明。拿起相機以后我們首先看看它的機身底部，那里都標識著相機的產地。一般來說，像索尼等廠商，其消費級數碼相機已經全部實現國內自產，因此行貨都是“MADE IN CHINA”。而松下以及尼康由于沒在國內設廠，因此機身底部的產地標識都是“MADE IN JAPAN”。像佳能等品牌，它的行貨可能是國內產的，也可能是日本或者馬來西亞產的，從產地標識上往往無法辨別是

23、否為水貨。在文章后面的附注中筆者將會列舉出各個品牌數碼相機各種不同的辨別方法。 第三、菜單。現在進入中國銷售的正規行貨都具有中文菜單，打開相機，進入相機的菜單界面，在相機內部設置的菜單中選擇“LANGUAGE/語言”，如果沒有中文菜單選項的，就可以確定這款機型為水貨了。例如松下的FX系列，市場上流行的都是專供日本本地銷售的水貨，只具有英文和日本兩種語言選擇。 第四、致電廠商的免費電話。這個是最為保險、最為簡單，也是最為有效的方法。我們知道，每個廠商的每一款數碼相機都具有獨一無二的產品編號。廠商會將不同銷售地區的產品的編號登記起來，并且輸入電腦，用戶在撥通電話以后報上自己選購的產品的編號，服務人

24、員即可快捷地查驗出該數碼相機的銷往地點，從而確定它是行貨或者水貨?，F在，許多廠商都開通了免費咨詢熱線，并且大都標識在相機盒子或者保修卡等顯眼的位置，大家在選購時現場撥打即可。 翻新貨的辨別方法 翻新貨根據它翻新前的來源也有水貨和行貨的差別，但是無論是行貨還是水貨的翻新貨，其質量往往都會存在問題。一般來說，奸商會將翻新貨以價格低廉推薦給沒有接觸過數碼相機的消費者，而且往往還會謊稱這是沒有問題的水貨。此種情況下，消費者可以通過下列方法來辨認： 第一、包裝。翻新貨的包裝盒大都是比較殘舊，特別是盒子的邊緣大都會出現嚴重的磨損，商家此時會告訴你那時水貨攜帶過程中造成的，別相信，盡快離開就是了。另外，據筆

25、者所知部分奸商會委托印刷廠印制盒子，在印刷質量方面當然無法達到原廠的水平。 第二、附件。翻新貨的附件往往是不齊全的，還會有明顯使用過的痕跡。用戶只要稍微留意即可看出來，特別是電池，金屬觸點處會有明顯的用過的花痕。部分奸商會以水貨運送途中配件丟失的原因做借口或者使用假冒的附件冒充，消費者此時要打好十二分精神。發現有疑點的地方要多對比幾家。 第三、相機。翻新貨的機身之前肯定或多或少使用過，維修過，雖然經過奸商的外表翻新，但是只要仔細辨認，多少能夠看出點苗頭來。例如相機底部的產地標簽貼紙，這是最容易刮花磨損的部分，細心辨認即可。另外，在順光下觀察鏡頭是比較有效的辦法，翻新的維修商一般不會清潔鏡頭，如

26、果鏡頭內或者邊角位置有一點灰塵，即要小心了。 防止買到水貨的建議 水貨的售價一般比行貨便宜幾百甚至一千多，因此去市場之前上網查查行貨報價，去到市場之后先詢問幾家，選購時心里就有底了。另外，現在網上關于數碼相機評測的資料還是比較詳細的，將自己想買的機型的特點詳細了解一下，也可以提高自己的信心。而如果自己有認識的，比較熟悉數碼相機的朋友的話，一起前往就更加好，砍價也可以多一份力氣了。而如果自己對數碼相機行貨和水貨之間的辨別沒有較大的信心，而又想保險起見的話，最好去大商場選購。這樣用戶可以獲得發票，獲得更為齊全的保修憑據。另外，需要注意的是現在部分商家會玩文字游戲，當消費者問他是否為行貨時，其回答往

27、往是“是”，此時消費者最好深入一點詢問該款機型是大陸行貨還是香港行貨，如果回答是香港行貨的，即說明該款機型為水貨，無法享受到廠商的保修服務。 最后，建議大家在選購數碼相機時最好選擇正規的行貨，雖然價格略微貴點，但是畢竟數碼相機還是高科技的高端器件，損壞的可能性也比較大。而行貨的質量保證以及三包服務都是水貨無法給予的。 測試CCD壞點的方法有兩個: 1 眼睛看， 實際上這種方法比較直觀，但是要心細，不然容易漏掉點 2 軟件測， 使用軟件測試有好的地方，有不好的地方。好的地方就是比較方便，簡單。不好的地方就是容易被軟件蒙蔽。漏掉一些點。 因此，我建議大家結合兩種辦法，來對我們的DC進行測試。 首先

28、我們來談談我們需要拍攝怎么樣子的測試圖。我們所需要測試的是全黑的，而不是我們日常所拍攝的圖，日常的圖是看不出什么東西的。如果用軟件測試，那么結果更加讓人啼笑皆非(可能測試出幾百萬個噪點)。那么為什么要用全黑的圖做測試呢?是因為99%以上的壞點是那種不管什么條件下都亮著的點。所以我們用全黑的圖來測試。 對于有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。如果沒有鏡頭蓋比如NIKON 2500，那么我們可以用手擋住或捂住鏡頭進行拍攝，但是值得注意的是兩點1 不能弄臟鏡頭 2 不能漏光。 至于拍攝的時候的機器快門和光圈如何調整。一般來說我們可以把光圈開到最大，至于快門，我們所需要拍攝的測試圖，其實不是一

29、張，可能是一組。如果有興趣和時間，建議拍攝快門分別為1/125，1/60 1/15，1/2，1s， 3s， 15S的圖。如果時間緊，那么建議測試1/60和機器最慢快門的圖(如我的602是15S)的圖。 有的機器是沒有手動模式的。那么我們可以這樣做。首先開閃光燈拍攝，當然要擋住鏡頭的，別讓光漏進去。 接著禁止閃光，拍攝。這樣我們得到的圖，一張一般是1/60S或1/125快門的(開閃光燈，也就是閃光同步速度)，一張一般就是最慢快門的了。至于光圈，那只能聽憑我們DC調整了。這個沒有辦法。 拍完測試圖之后，我們就可以來測試了。 如何用眼睛來看。這個其實是非常簡單的。只要注意要用原大尺寸的圖來測試就可以

30、了。不要縮小來看。建議把看到的點圈起來，這樣可以更加直觀點。當然為了不破壞原圖，記得要另存圖片，而不是直接保存。 如果我們用軟件測，那么我們在運行了那個DEADPIXELTEST之后就會出現下面的圖。我們來詳細的解釋一下: 紅色的圈是參數。60是噪點的參數，說明當一個點的亮度高于60的話，就判斷為噪點。250是壞點的參數。 紫色是噪點數和壞點數的統計。下圖是有168個噪點沒有壞點 綠色的圈里面是噪點壞點詳細的情況。type說明了是hot（噪點）還是dead（壞點），x，y是噪點的在畫面上面的坐標。lum是亮度。 最后那個圈是噪點、壞點的放大圖。 我們要做的是首先按browse按紐找到已經從DC

31、導入電腦的測試圖，然后按test。這樣就會出現測試結果。如下圖。 有的朋友要問怎么設置參數。是這樣的。我覺得由于測試出來的點的。亮度我們可以看到，所以我們只需要設置噪點的參數。對于長時間曝光來說60這個參數可以不要改變。因為低于亮度60的點，其實拍攝夜景的時候幾乎看不出來的。這是因為實際拍攝我們不可能得到全黑的點，圖像總是有亮度的。但是對于1/125或1/60的圖，我們完全有理由嚴格要求。建議把參數調整到1/或10。在1/125下面還是不能有肉眼可以看到的點。(一般亮度在20以下的點，肉眼幾乎不能看到) 有的朋友要問，那么究竟什么情況下面我們需要換機器。 是這樣的。如果測試下來直接得到有壞點，

32、那么我想大家也知道怎么樣了。如果得到的是噪點，沒有壞點。那么我們就需要進行分析了。 如果是長時間曝光，得到一些噪點并且亮度不是很高，而在1/60下面沒有任何的點。那么我們可以詢問一下相同機器的朋友噪點的情況。只要數目差的不多。那么就不要緊的。噪點每個機器都可能有的。這是正常的。 如果在1/60的快門下面也有點，那么就要看亮度了，假定亮度很接近60，那么建議還是去換機器，這個對拍攝出來的圖有一定的影響。 有的朋友要問，他測試出來的點位置是固定的。那么是不是壞點。按照奧林帕斯網站上面的解釋，噪點也可能是固定位置的。我覺得這可能是該位置的品質沒有達到優秀的緣故(當然是合格水平以上的，否則我直接說是壞

33、點了，壞點就是不合格的點)。這在每臺機器上面都可能有。不是個大問題。即使換機器，也可能遇到同樣的問題。 以下的一些情況可能會影響我們的測試結果 1 ISO， 一般測試噪點的時候我們需要設置圖的質量為最高的JPG格式，并使用最高像素模式。至于ISO，測試的時候建議使用ISO 100，(一些機器比較特殊比如602，最低也只有160，那么我們就用最低的)。高ISO會導致噪點的增多。有的機器在ISO 400的條件下面拍出的全黑的圖，會星空點點的。 2 測試溫度和開機時間。實際上CCD對溫度還是比較敏感的。在夏天我們的測試結果就可能比冬天差一點。噪點或多一點。如果開機之后過很長一段時間在測試會比開機后直

34、接測試來得多。這是正常的情況。 3 是否有降噪功能。在長時間曝光的時候，如果開啟了降噪，那么噪點數可能會明顯降低。就拿FUJI 6900來說就是因為沒有降噪功能，才導致夜景噪點頗多的。有的機器可能在快門低于一定程度之后，降噪功能是自動打開的，比如602就是在3秒以上才自動打開降噪。 單反新手購機的十六個問答 新手購機必讀問題一：套頭是不是都很差？ 答：不是?？隙ú皇恰?事實上，廠家在決定用什么樣的頭來作為“套頭”、跟機身組成“套機”一起銷售的時候，的確就已經先考慮好了、用戶最可能需要的鏡頭會是哪一個。這往往跟機身的“氣質”是配套而來的。比如，500D的套頭是18-55IS，這個塑料殼子的18-

35、55IS焦段正好是多數業余拍拍照片的人們最常用的，更重要的是跟同樣工程塑料機身的500D正好組成了小巧輕便的一套，以此用戶可以非常容易隨身攜帶。50D的套頭17-85的尺寸、重量則正好跟50D機身大小、重量很匹配，焦段也同樣是非常便利地覆蓋了最常用的一段。 同時，廠家考慮得很多的也是“匹配”原則；什么樣的機身，意味著什么樣“高度”的拍攝要求，于是給予各方面匹配度都比較“配得上”的套頭。比如，5DII 的套頭是24-105/4L，1DsMarkIII的套頭是24-70/2.8L（原帖后來有網友回復說，這一說法不確，1DsMarkIII不作套機銷售）。尺寸、重量，都是匹配得比較簡明地好的。當然，所

36、謂好馬配好鞍，背后也有默認的價錢對稱原則吧。 說到這里，估計沒有誰說套頭的壞話了原來套頭里也是有紅圈圈的哦，聽說只要有紅圈圈的就是牛頭哦。 但我得說的是，即使是最便宜的機型，套頭也沒很多新手想象的那么差、紅圈也沒想象的那么好；之間的落差當然有，但絕沒那么夸張。一句話，沒到影響你“出不出作品”的程度。跟世界上所有其他商品一樣，滿足基本功能的、打80分的東西，賣1000塊，則85分的東西就要賣3000塊，那個賣10000塊的東西也就打個87分。而不是我對新手有歧視哦，我覺得即使是我這樣的老菜鳥，多數時候也看不出（或者是根本就不認為有必要去看）那87分跟80分之間的差別。 因此，非常建議新手上套機用

37、套頭。那真的是廠家通過多年市場經驗的積累后，為了最普遍意義的用戶、專門進行過平衡考慮的設計。 話說回來，廠家、尤其是這些日本企業的問題在于，對咱們的國情把握得的確不夠。他們不了解，咱們很多人胸前挎相機有一項重要用途，就是要顯得自己有檔次（所謂亮騷）。他們真該向他們做汽車行當的同胞好好學習；你看，什么車到了中國，都會特別出品一款只針對中國人銷售、而且總是賣得特好的“加長版”（很有趣的是，也稱為L版）。這樣做，會給那些不懼頭重腳輕、一定要為500D配上24-70/2.8L的同志們省去不少麻煩。 問題二：“一鏡走天涯”好不好？ 答：好。至少沒多么不好。（支起小陽傘一把，擋磚） 感興趣的朋友們在器材版

38、里肯定看過無數帖子大罵“一鏡走天涯”的。理由大概有這么兩個：一是光學素質差；二是失去了單反更換鏡頭的樂趣、“還不如買一個大變焦DC”。這兩個理由當然都成立，大變焦的鏡頭光學素質肯定不能怎么樣，有了這么一個的確好像就是一個大號的DC了似的。 然而，“一鏡走天涯”真的是方便，在很多情形下不可替代的方便。尤其出門長途遠行、能夠隨身攜帶的東西很有限的情況下，尤其去到一些跋涉艱難、非常耗費體力的地方，尤其是經?？赡芡蝗辉庥龅揭恍┎豢深A知卻又容易轉瞬即逝的拍攝題材時。 新手們往往是還搞不清楚自己要拍啥的。一會兒看見好風景要拍，一會兒又覺得應該掃掃街拍拍所謂的“人文”，再一會兒又對遠處一頭漫步的驢感興趣。“

39、廣譜” 點兒的鏡頭最適合他們用，方便快捷就是優點。需要拍過一段時間，逐步算是明白了自己感興趣的題材，再選擇自己最中意的焦段，很符合邏輯。 當然，畫質派會大聲反對：拍是拍到了，可是沒法看啊。他們說的有道理；但是，這里千萬別輕易中招。在屏幕上放大到100還覺得細膩無比，才覺得畫質好；這樣的心態也許有小道理，但沒有命中“大道理”。沒有一幅好照片，是以“在屏幕放大到100時每個象素都清晰無比”作為必要條件。優秀攝影作品，跟 “絕對清晰”之間，沒有什么必然聯系。 當然，畫質好自然是更好的事兒，會給好照片添彩的。但對于一幅好作品來說，如果全部分數是100分，則“畫質”項最多占20分；其中，至少15分是現代

40、工藝下絕大多數鏡頭在正確使用下就已經可以收入囊中的。多數情況下，只有在那些就知道把照片放到100然后盯死了屏幕看的人眼里，才會變成“沒法看”。當然話說回來，如果真的有必要追求畫質了（比如你象我一樣有因為工作需要而必須把某些東西拍得清楚無比的需求），“一鏡走天涯”的確就難以勝任了。 至于單反變成大號DC的說法，我覺得這個說法挺無聊。單反就是單反，能容納比一般DC更強得多的操控能力，無論換不換鏡頭、這些能力都存在著。你只要別有些“高手”說你兩句你就覺得臊得慌就行他們說你把單反用成DC了，那是他們的事兒；方方便便拍照片的可是你自己，對不。 問題三：要不要上定焦？ 答：你覺得呢？（靠，這樣回答是不是很

41、討人厭） 實情如此：要不要上定焦頭，取決于你需要不需要定焦頭（繼續廢話）。 定焦頭有這么幾個特點：1，普遍意義上說，在同樣的光圈下，畫質比變焦頭更好。2，能夠做到較大的光圈。3，構圖、拍攝操作不便。4，新手乍裝上一個定焦頭的時候，容易產生一種“我更專業啦”的心理感受。 第1項是有一定意義的，不過其意義的重大程度參考前文。第2項是很要命的，意味著它能讓你跨越更大的光線范圍、對付弱光環境。我發現很多人因為要給孩子拍照片而購買了單反，而孩子既好動、又多半是在光線偏暗的屋子里動，偏偏又還小、不能使用閃光燈，于是只好弄個定焦頭、把光圈撥到1.4來對付。這可真是沒轍；多數人很快就體會到了第3項的討厭了，想

42、要攆上體力無限的孩子可真不是容易的事兒。最后的第4項，也算是一個交代吧，誰讓“定焦才專業”的鬼話已經流行了那么多年呢。 多數人會覺得最迫切需要的是大光圈。那意味著一份多出來的拍攝自由。當然，很好，雖然以拍攝者躥前跑后為代價。但是，你的拍攝有多么頻繁地必須用到這個大光圈，只好你自己衡量了。我身邊認識的，人云亦云地跟風買回去、然后興沖沖地試試大光圈和“背景虛化”、再從此只在攝影包的角落里呆著的50/1.4有好幾只，日常上手的仍然只是某只變焦。 至于我自己為什么總是一個28/1.8，說穿了一文不值：懶。我是在胡亂拍照了N多年之后，越來越覺得可拍的東西少；但是又把拍照弄成了習慣，所以相機還總是隨身帶著

43、，于是就帶了這么個焦距中庸、光圈彈性很大而個頭又比較小的鏡頭。 前陣子，資深高手右腿曾經發文說，高手用變焦、低手用定焦。我對右腿一貫很欣賞，不過他這個概念我不大贊成。我覺得應該這么說：高手善于選用最合適的那個鏡頭。有些拍攝題材的確只好用定焦頭才能勝任。 問題四：都需要些什么配件？ 答：咱們掰開揉碎了說吧。 第1項，手柄。我的個人意見是，對于大多數業余愛好者來說，手柄實際功能基本沒啥用?，F在單反的電池續航能力都已經不錯了，如果再多備一塊電池，千把張照片都能拍下來了；標配的充電器充滿一個電池的時間最多倆小時，急了的話充上半小時的電池就又能支持三五百張。得比一個手柄輕巧多少啊；那玩意兒一加上，笨重了

44、一大圈。 但還是有人給出了若干其他理由。首先是“配重”；需要手柄的自然不是1D系列，如果架上一個類似于小白之類的鏡頭，會頭重腳輕的。手柄在這時候基本起到磚頭的作用了。我只好同意、這應該有道理；雖然在街上常見的加上手柄的機器常常配著類似于A16這樣的標準鏡頭。其次是更方便“豎拍”；豎拍的時候有手柄的機器是不用右手繞過頭出演“孫悟空”的（據說很多女孩配手柄的原因就是免得夏天豎拍時會露出腋下的毛）。我也只好同意這應該有道理，雖然我自己從未因此覺得有什么不便。 還有一項理由、支持手柄大賣的，就是：哪怕三位數的機器（如450D），配上手柄之后就顯得很大個兒，乍看上去跟大馬三似的很雄壯，容易得到周圍人們的

45、羨慕。這也好，花錢買個自己開心么。 第2項，存儲卡。我認為這個錢不要太省。你會摁下快門，說明多少你是想留存記憶的。因為卡的質量問題、拍回來發現讀取不了，實在是冤。至于多大容量的卡合適，那就看你自己需要了。我自己，反正一張4G的卡外加一張古老的512MB備用卡，一直用到而今現在也沒覺得不夠使。 第3項，UV片。這個錢最好還是花，相當于給鏡頭上加個保護；同時，最好稍微貴點兒的，這樣能保證不至于對畫質造成比較明顯的破壞。但完全沒必要追求什么頂級的。我強烈推薦Kenko的Pro 1d，價格便宜量又足，還薄。 第4項，攝影包。這東西是需要的，主要任務是在日常背相機出門的時候能給相機一定程度的保護；但是沒

46、覺得那些崗崗大名牌的攝影包真就能比一般點兒的攝影包格外強在哪里如果你不是就準備好了要去磕去摔去淋的話。在我這兒，相機總是隨身帶、但非常不愿意誰一看見我背的包就覺得我“搞攝影”的，呵呵，所以我就買了一個怎么看都不象攝影包的帆布漂流木，再給我的450D買了一個套機皮套，從此可以隨便扔在任何一個書包里。 問題五：要不要“一步到位”？ 答：一步永遠到不了位的；也可能隨便一步都已經到位了。 世界上不存在“一步到位”的事兒，數碼攝影器材尤其如此。更新換代越來越快就不用說了，還有一堆比平常見到的佳能尼康之類“高端”得多的器材，我都叫不上名字、就知道人家的價錢還得翻幾個跟頭的。 說咱老百姓能夠得著的；就拿佳能

47、來說事兒吧。現在市場上能夠買到的差不多最老的數碼單反是N手的300D，最新的則有如1D MarkIV；最便宜的新機器大概是450D，價錢僅僅是最貴的新機1DsMarkIII的十分之一。很多人的“一步到位”的目標，如5DII或者7D，其實都沒“到位”不是么。如果用安慰自己的方法來說事兒，“對于我來說就算一步到位了”，那你真的很認真地考慮過，為什么500D或者50D對于你來說就沒“到位”？ 鏡頭也是如此。18-55IS，售價便宜，“輕”而且“賤”所以很廣泛地被“輕賤”；24-70/2.8L，“貴”而且“重”所以很廣泛地被認為“貴重”。但“貴重”未必是個多么好的詞兒；貴的意思是你花了好多錢、這些錢你

48、本來可以給自己多塞好多好多饅頭；重的意思是你走到哪兒都得多費很多體力、那頓中午飯就得多塞倆饅頭。而攝影的樂趣，并不因為你更“到位”而增加多少，相反你如果再拍得不怎么地的話、挨罵的幾率倍增。 技術總是在進步，綜合成本總是在降低；后買的人，也就總是在占便宜似的。話說回來，早買的人還得了早用呢。用著是一個過程，隨著這個過程的延續，才能逐漸發現自己的真實需求；當手頭的東西慢慢限制了自己對需求的挖掘的時候，更換器材的必要性才能凸現出來。著什么急呢，是吧；要是你從一開始就“一步到位”，然后在若干個月之后悲慘地發現、原來到了一個自己并不喜歡到的“位”，不是冤大頭么。 拍去吧；拍的過程中，自己的“位”慢慢就“

49、定”了，才說得上去“到”。 說到器材，就難免要聯系到一個低俗的詞兒，錢。很多人的“到位感”等同于“錢花夠了感”，因為在他們心中，“錢花夠了”就等于“品質夠好”?？墒窃跀z影這個事兒上，作品的好壞對器材的要求沒那么高，眼下的主流單反都已經具備了出好片的能力。 只是不免有不少人希望通過更貴重的設備來向世界宣告自己很有錢或者很注重“品味”，那就是另外一回事了；我還是強烈建議，這種思路的人不妨直接在脖子上掛一大捆美鈔出門。 問題六：要不要上全幅？ 答：隨便。都能拍得足夠好。但全幅很貴。 如果當初的35mm感光膠片的尺寸沒有設計成36mm×24mm、而是設計成22.2mm×14.8mm

50、，這問題就沒人問了?，F在，因為兩種畫幅同時存在，根據我們一貫認同的“大就是好”的原理，幾乎所有人都覺得全幅就比半幅好。 先得說，單純就畫質而言，我是有體會地同意的。半幅（APS-C）的CMOS板的面積僅是全畫幅面積的約40%，因而在同樣像素的前提下不得不把感光單元密度增加、從而導致如高ISO下畫面質量的下降。但是，So what？夠不夠你用？ 有人說，全幅才是潮流。這話我覺得幾乎不值得反駁了。眼下，非全幅的出貨量是全幅相機的N多倍，市場保有量大得多得多；無論哪個廠家都把非全幅當作最重要的市場重心，而全幅只是在高端市場上高高飄揚的一面旗子哪里有那么多象你這樣雄心勃勃準備當專業攝影家的人呢；還是象

51、我這樣出去玩的時候帶個相機拍拍照的人多，是吧。佳能最新推出的一系列EFs鏡頭，無論畫質還是做工都越來越傾向于精細，只是礙于面子、暫時還不肯把那個紅圈圈給EFs套上而已。 甚至更相反，我認為7D做成非全幅，是佳能的企業思路的一個信號：非全幅相機要向“專業領域”挺進了。15-85、17-55、60mmMacro等鏡頭的推出，無疑反映了廠家意圖正在順應市場而潛移默化。 這里就說到一個詞兒，“專業”。我不知道，有多少初哥在購買第一臺單反的時候就奔著“專業”滾滾而去，呵呵。這個詞兒，誘人哪。曾經擁有全幅、因此“專業”過的N多老師們，肯定很enjoy這種被景仰的感覺、并且非常不愿意失去，于是難免時不常地下

52、意識地透露出那么一點兒對非全幅的鄙視，讓非全幅的哥們兄弟們郁悶一小下、再景仰他們一大下。你中招不？不全幅就不專業，不紅圈就不專業；不專業，就很丟人哦？被表揚成很專業，就很得瑟哦？ 今天，你專業了嗎？ 問題七：哪個網站的評測比較可信？ 答：國外的可信度高一些。 對國內各種媒體作出的各種評測，我是一直有戒心的。原因是，有錢人（廠家）有超乎你想象的話語權，因而大多數（不敢說全部）所謂評測文章都是公關稿件，歌頌是主要目的。只不過為了做得更象“客觀評測”，一般都不得不在文章的最后好歹也說一句諸如“電池續航能力一般”之類不著四六的似乎含有一點貶義的扯淡話。 這可能有些年輕人不信；那就給你們一個現成的例子，

53、到百度去搜一下“漢蘭達爬坡門”就知道，一個叫做豐田的日本企業如何漂亮地把一次結果糟糕的評測徹底從人們的視線中抹除、乃至客觀評測者差點兒因為“誹謗”而蹲了監獄。這就是咱們現在的實情。也許你會覺得很不爽，那是因為你不足夠財大勢大；等你財大勢大的時候，你也會覺得很爽的。 而境外一些網站能比較客觀，同時也比較嚴謹。 同時，非常贊賞一些網友們自行作出的各種評測，這種無償卻認真的態度值得尊敬。但偶爾也有這種情況：擁有某設備的人為了肯定自己，以贊揚自己擁有的設備為出發點、進行所謂評測。因而，總結一句話就是，網上的評測謹供參考（包括我自己做的在內，呵呵）。 話說回來，一般評測都評些什么呢？無非各種物理指標。還

54、請同志們認真想想，對于攝影來說，器材的物理指標有多重要呢。它影響你什么？限制你什么？ 當然這也是正常心態啊。就算咱是一小小王八，也恨不得蹚的是個大大池子，是吧哈。 問題八：RAW、還是JPG，要不要PS？ 答：隨便。 我想這個問題只是因為很多人不知道RAW到底是啥。RAW其實是CMOS板感光后的所有原始電信號的記錄；相機會按照你的相機設置（白平衡、圖像模式等）通過一系列固有程序、把RAW計算成為一個JPG文件，從而呈現給你。如果你用RAW，等于你得到了相機的原始記錄，但這記錄你的眼睛是看不見的，必須經過軟件（相機內置軟件或者電腦軟件）的“翻譯”，同時還可以“賦值加工”（指定白平衡、圖像模式等）

55、。 RAW當然能讓你有最“根本”的東西。但它很麻煩：一是它不能直接看見，必須經過電腦處理才能顯示（所以相機內置都有“RAWJPG”的設置）；二是它數據量很大，于是導致對存儲卡容量的挑戰，且造成數據讀寫量的劇增、從而影響連拍速度和數量。 我反正是徹底認了自己是個懶人，所以非工作要求的情況下幾乎就沒用過RAW。直接出來JPG也挺漂亮了呀，不是么。說實話也基本什么都沒耽誤。后邊 RAW允許的調整空間，其實在機身上作出合理設定后，就算是差點兒也差不到哪兒去：瞅一眼天空，大概色溫有數了，類似的吧。 但，象我這樣馬大哈的可能是少數。多數人還是很追求的。就比如Photoshop；很多人趴在電腦前用Photo

56、shop“做”片子的時間精力，遠比拍攝時揣摩、構圖、拍攝來得多N倍。 得說這是好事。每每到人像版，看著美女們白玉無睱、玉骨冰肌的樣子，而在現實生活當中從來不曾見到過，賞心悅目之余、自然慨嘆PS神功無限；“拍”出這樣的片子有面子，被“拍”出這樣漂亮的女孩子們更有面子，大家都開心，挺好。看著這種情形，電腦里都沒裝過Photoshop的我只好羨慕嫉妒恨。 然而我卻終于沒有去裝上Photoshop的意愿。我覺得，拍照片是一回事，而做照片是另外一回事。拍，這事兒我喜歡，并且總希望拍得更真實。做？咱不感興趣。我總覺得，照片存在的意義是還原真實。世界本來并沒有那樣的做出來的艷麗，對吧。 在這一點上，我完全不

57、指望大家的認同。 問題九：中關村、馬連道，五棵松？還是淘寶？ 答：中關村已經是恐怖地帶了。馬連道和五棵松正在變得恐怖。淘寶？！ 現在還敢去中關村買相機的兄弟真是明知山有虎、偏向虎山行。畢竟是中國高新科技產品的發祥地，村里隨便哪家商戶都早已經玩慣了高科技，要技巧有技巧、要招數有招數、要套路有套路，總之初哥們想要全身而退是頗有難度的。不過還好，上當的人多了之后，總是有人能夠跳出來給予揭穿；他們的招術也無非是先用低價幌子吸引你過去，然后忽悠你換一種機型（造成信息不對等）或者鼓吹什么配件的重要性（信息更加不對等）。你楞是堅持不換機型、不追加預算，大不了也就是買賣不成。 骨子里，90以上的騙子都是利用你想占一點兒便宜的心態。實際上網上能查到差不多所有設備的大致價格。哪家報價低得離譜的，別惦記了，天上沒有憑空掉饅頭的好事兒。 馬連道和五棵松都是北京傳統的攝影器材市場，眼下似乎還比較正路，不過道聽途說來的一些信息讓我感覺他們那里的一些商家也正在變得不那么靠譜。沒轍啊，這是一個全民只管設法盡快撈錢的時代，能今天撈的絕不等到明天、能撈到100塊絕不只撈99塊；所謂商業道德，改革開放之前咱們還有，一開放丫就出國了、再沒見回來。 淘寶，我說不好。以我這種窮人，買個相機或鏡頭屬于置辦一個大件兒的，東西不拿到手里仔細掂量掂量、是死活不肯就把錢給出去的，呵呵。 至于驗機，說實話沒經驗，只知道