第四章裙裝的立體裁剪第一節裙裝概述第二節各種裙裝的立體裁剪返回第一節裙裝概述一、裙裝與人體體形的關系A裙裝的功能性設計與人體體形特征的關系(1)腰至臀圍線的確定：人體的下肢通常為5個頭長，腰至臀圍線基本為一個頭長，減去裙腰的寬度，臀長約為下襠長的2/3。(2)腰部的寬松量設計：通常人們所測的腰圍尺寸，是在人體直立、自然呼吸的狀態下，腰部水平圍量一周的凈尺寸。一般情況下，在進餐前后，腰圍約有1.5cm的變化量；坐姿時，腰圍平均增加約1.5cm。因此，腰部的放松量通常為0～2cm。(3)臀部的寬松量設計：通常人們所測的臀圍尺寸，是在人體直立狀態下，臀部水平圍量一周的凈尺寸。當人坐、蹲時，臀部隨動作發生橫向變形，使圍度尺寸增加。實驗證明，當人坐時臀圍平均增加2.6cm，蹲或盤腿坐時，臀圍平均增加4cm。因此，臀圍的最小放松量為4cm。下一頁返回第一節裙裝概述(4)裙擺的功能性設計：裙子的擺圍大小直接影響穿著者的各種動作及活動。實驗證明，最小擺圍設計為：以臀圍線為基數，在臀圍線以下裙長每增加10cm，每四分之一裙片的側縫線處下擺需擴展1～1.5cm，以滿足其基本活動量。如果擺圍小于最小值，則需設計褶裥或開衩，且開衩止點應高于膝關節，以彌補其運動量的不足。綜上所述，進行裙裝結構設計，與人體體形相關的控制部位主要有腰圍、臀圍、裙長和下擺圍四個尺寸，其中的腰圍、臀圍屬于結構數據，是完成裙裝結構設計的重點；裙長、下擺屬于造型數據，完全取決于款式和流行的需要。上一頁下一頁返回第一節裙裝概述B裙省設計與人體體形的關系在設計裙子時，如何將腰腹差、腰臀差產生的省量很好地融于款式設計中，是進行裙裝設計時必須考慮的問題。其主要包含兩個方面：一方面要求達到臀腰部位的合體，另一方面也要使款式的變化多樣，使裙裝呈現出多種表現形式。為了滿足這兩方面的要求，更好地解決腰腹差及腰臀差，合理的省道設計就顯得尤為重要。(1)裙省的位置、方向及長度設計：由于人體體形的特征是臀凸低于腹凸，且形態比較緩和，不像胸凸和肩胛凸那樣明顯，因此其裙省應做如下設計：作用于腹凸的省道長度止于中腰線附近，一般情況下為8～9cm，并盡可能均勻分布；作用于臀凸的省道長度止于中腰線與臀圍線之間，一般情況下為11～13cm，也需均勻分布設計。由于女性臀凸明顯處靠近后中線，且形狀圓而尖，故靠近后中的省略長于靠近側縫的省1cm左右。上一頁下一頁返回第一節裙裝概述(2)裙省的省量、數量設計：裙省的省量，每個省一般控制在1.5～3cm。省量過小，起不到收省的作用；省量過大，省尖過于尖凸，熨燙也難以消失。一般情況下，邊緣省在側縫部位應控制在0.5～3cm，其他部位應控制在0.5～2cm，最大不超過2.5cm。在設計時，根據具體的腰臀差，如果省量大于3cm，則一分為二；如果小于1cm，則合二為一。整個腰圍的裙省個數一般是4、6、8個，若為4個或8個，則前后片各取一半，并以對稱形式出現；若為6個，則前2個后4個，也呈對稱形式出現。裙片分割縫中的省道由分割線數來確定，省量包含在分割線內。從工藝上來講，省量越大則省長越長，反之則省長越短。(3)裙省與造型設計規律：造型合體的裙裝款式，其省道個數多、分量大、長度長、距離凸點近，省道應適應人體的曲線造型。反之造型寬松，省道消失。上一頁下一頁返回第一節裙裝概述二、裙裝的分類A根據長度分以長度分類，裙裝可分為迷你裙、短裙、及膝裙、中長裙、長裙、拖地長裙。2.根據外形特征分以外形特征分類，可將裙子分為基本型裙、展開型裙及不規則型裙。1)基本型裙基本型裙由前后兩片基本裁片組成，可由外形來觀察其線條。其中包括直裙、窄裙、A裙（圖4-1）。(1)直裙：裙擺擺幅與臀圍同寬。(2)窄裙：裙擺擺幅小于臀圍寬。(3)A裙：裙擺擺幅大于臀圍寬，外觀似字母A。上一頁下一頁返回第一節裙裝概述2)展開型裙展開型裙包括圓裙和多片裙（圖4-2）。(1)圓裙：下擺有較大的寬松份，常見的圓裙、波浪裙、斜裙等。(2)多片裙：利用數片布組合成一件展開裙，可分為六片裙、八片裙、十六片裙等。多片裙的片數多和流行相關。3)不規則型裙不規則型裙的類型很豐富，如氣球裙、花瓣裙、羅馬褶裙等（圖4-3）。上一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪一、基礎原型裙的立體裁剪A效果圖基礎原型裙的效果圖如圖4-4所示。B面料準備（圖4-5）(1)長度：設計的裙長加上腰頭及裙擺貼邊的縫份。即：樣布長度=裙長+腰頭（3～5cm）+貼邊（3～5cm）(2)寬度：人臺H/4加上中心縫份、裙臀處松量1～1.5cm，以及側縫的縫份5～6cm。即：樣布寬度=凈H/4+1～1.5cm（松量）+5～6cm（縫份）+3～5cm（前中心縫份）下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪C立體裁剪步驟(1)將布料的前中心線與臀圍線分別對準人臺的前中心線與臀圍線，用大頭針將布在前中心線的腰部、臀圍線及人臺下部固定。如圖4-6所示。(2)保持臀圍線水平，在人臺側縫預留面料8～10cm。如圖4-7所示。(3)臀圍側縫放0.5cm左右松量固定，并將臀圍線上方順側縫線向腰圍的側縫推撫面料。左手捏住布邊向斜后方拉，這時會在中臀圍附近出現一定的松量，腰部會產生一定的余量。如圖4-8所示。(4)將腰部余量歸攏，三等分前腰口部，均捏成兩個省，用大頭針固定。保證省量、長度均長于第一省，如圖4-9所示。上一頁下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪(5)后裙片裁剪，固定中心線。保持HL水平，在臀側放0.5cm松量，側縫預留8～10cm面料。如圖4-10所示。(6)模仿前裙片手法將臀圍線以上調理成自然弧線，由于后身臀腰差較大，其撇勢量及省量都大于前片。標出腰線及側縫線，如圖4-11所示。(7)抓合側縫，使在臀圍線以下的前后毛縫邊平行；然后用大頭針對別縫，修剪多余邊，并標示腰口線、側縫線和裙擺邊，如圖4-12所示。(8)沿膠帶輪廓線點影裙片；修順板型后進行放縫組裝。如圖4-13所示。上一頁下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪二、含分割線裙的立體裁剪A效果圖（圖4-14）含分割線裙低腰分割裙的典范。其制作的關鍵是處理好低腰的位置、裙長、裙寬與人體之間的比例關系。在裁剪制作的同時，要仔細分析整體均衡關系，才能制作出造型優美的裙子。B面料準備（圖4-15）C立體裁剪步驟(1)用有色膠帶標示低腰線和育克的形狀。如圖4-16所示。(2)由于低腰裙中臀部比較合體，所以要將前后育克合體貼合在人臺上。注意貼合程度不宜過松或過緊，按圖4-17箭頭所指方向推撫布料。(3)掀起育克下方，以便能看見育克的分割線，如圖4-18所示。上一頁下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪(4)將前片鋪在人臺上，經紗向對準前中心線，按箭頭所指方向推撫布料，使下擺自然下垂。如圖4-19所示。(5)將前側片鋪在人臺上，緯紗向對準臀圍線，用對別法將前中片與前側片固定定位。如圖4-20所示。(6)后裙片：用黑色膠帶標示低腰線的位置。如圖4-21所示。(7)將后片面料鋪在人臺上，經紗向對準人臺后中心線，橫紗向對準人臺臀圍線，使臀峰處產生約0.5cm松量；順箭頭方向推撫布料。如圖4-22所示。(8)將腰部產生的余量做成一個腰省，并將一部分多余的量推至下擺，形成A字形裙。如圖4-23所示。(9)標示后點影裙片；修順板型并進行放縫組裝。如圖4-24所示。上一頁下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪三、波浪裙的立體裁剪A效果圖（圖4-25）波浪裙的裙擺量較大或很大，臀圍處較貼體或較寬松，裙子在縱向形成波浪。波浪的位置及大小要協調。通常選擇輕薄、懸垂性良好的織物；采用較厚實的45°斜裁布料亦可取得良好的造型效果。B面料準備（圖4-26）C立體裁剪步驟(1)披前裙片：正確對準布料與人臺的前中心線，腰圍以上的布料要多留一些（下擺越大，預留量就越多），并用大頭針固定，然后逐漸把靠近側縫方向的布沿箭頭輕輕地往下拉，這時裙擺的量便自然加出。如圖4-27所示。上一頁下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪(2)繼續沿箭頭方向側縫處做波浪，并依次用大頭針固定。根據面料的寬度來掌握波浪及下擺的大小，如圖4-28所示。(3)后裙片：正確對準布料與人臺的后中心線，波浪的操作方法同前片，如圖4-29所示。(4)理順側縫，清剪前后多余的布料，用重疊法固定，用標記線標記出側縫線和腰圍線。于遠處觀察所作的輪廓是否符合設計要求。如圖4-30所示。(5)裝上裙腰，確定裙長。用直尺測量裙擺到地面的距離，并以其大小在裙擺上定點，然后標記點并清剪多余的布料，再固定折邊。如圖4-31所示。(6)把波浪的最終裁片平鋪，會發現腰圍線并不是圓順的曲線，在波浪的頂點處呈現有缺口。修順板型后進行放縫組裝。如圖4-32所示。上一頁下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪四、抽褶裙的立體裁剪A效果圖（圖4-33）氣球型裙亦稱回教女裙，是抽褶裙的一種，因在下擺處呈收縮狀，類似氣球的造型而得名。其材料宜選用有一定硬度及彈性的絲綢面料。此效果用作宴會服裝極佳，但是在裁剪時應注意裙擺寬度，不能影響正常行走。抽褶裙如帶有變化的褶皺，其造型更具有活潑的感覺。B面料準備（圖4-34）C立體裁剪步驟(1)先將襯裙穿在人臺上。襯裙長度比實際裙子的長度短一些，裙擺的寬度以方便行走為宜。如圖4-35所示。(2)把裙布上端抽碎褶（用手工拱縫，抽緊），然后用大頭針在腰部固定。如圖4-36所示。上一頁下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪(3)將布料底邊用手針拱縫，并將其均勻抽緊。如圖4-37所示。(4)將裙擺邊緣向里折，形成氣球的形狀，把折進的布固定在襯裙上。裙擺部所需的皺褶量要處理好，褶紋的形態不宜過于雷同，以免單調，缺乏韻味。如圖4-38所示。(5)將裙片展開為經過調整的樣板，也可以用裁波浪裙的方法裁氣球裙，但是其效果和感覺不同。如圖4-39所示。(6)后片與前片的操作方法相同。五、褶皺變化裙的立體裁剪A效果圖（圖4-40）此款裙子是抽褶裙的變化款，將抽褶處理放在側面，隨意自然；宜采用懸垂性較好的面料。制作過程中，要把握好褶皺的量。上一頁下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪B面料準備（圖4-41）C立體裁剪步驟(1)將面料以45°斜紗方向平鋪于人臺上，在臀圍處預留松量，用大頭針固定。注意，腰部上方要預留足夠的面料，如圖4-42所示。(2)將腰部余量（臀腰差）推移至側縫處，使面料平服人臺腰部，但應注意預留出松量。如圖4-43所示。(3)在側縫處將多余的量抽成碎褶（用大頭針拱縫，抽緊），然后用針固定在側縫。如圖4-44所示。(4)清剪側縫多余的面料，根據款式圖確定裙長及下擺的弧度。注意褶量要自然，下擺弧線要圓順。如圖4-45所示。(5)將布的直紗向對準人臺后中心線，讓與直紗線垂直的標記線平齊于人臺臀圍線，控制松量，用大頭針固定。如圖4-46所示。上一頁下一頁返回第二節各種裙裝的立體裁剪(6)在人臺腰部沿箭頭方向將人臺臀部差量在兩側歸攏（在人臺后公主線位置），并調整兩側松量大致相等。如圖4-47所示。(7)將兩側的省量用大頭針固定，在省尖處用兩根針做標記，將下擺和前片調整到圓順、飽滿。如圖4-48所示。(8)將前后片從人臺取下來展開修順并拓板。如圖4-49所示。上一頁返回圖4-1返回圖4-2返回圖4-3返回圖4-4返回圖4-5返回圖4-6

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