1、服裝原型結構設計與應用服裝原型結構設計與應用講授內容：講授內容：1、第七版日本文化式原型（上半身原型、袖原型）2、省道轉移的原理及運用3、第七版日本文化原型在襯衫、西裝中的運用 第一講 文化式原型的制圖原理和方法 第一節、原型制圖的概述一、原型的來歷： 服裝原形的誕生，應該說是早期立體裁剪的產物，它最早出現于歐美，而不是很多人認為的日本。近半個世紀以來，發達國家的服裝樣版設計，大都采用服裝原型應用技術，尤其是女裝樣板設計。應該說原型裁剪在一定程度上替代了立體裁剪對于基礎紙樣分析理解的作用。服裝結構設計已開始向科學化、系列化、規范化和標準化的方向發展，這是當今國際服裝潮流發展的必然趨勢。 日本是

2、東方最早研究服裝原型的 ，中國與日本人的體型很相近，文化式服裝原型在我國的傳播和應用較為廣泛，最初又叫洋服裁剪法。由于其制圖方法簡單易學，結構原理淺顯易懂，便于省道的轉移和結構的變化，于是成為許多服裝專業院校的結構教育課程，國內許多服裝專業院校也派人前往日本文化服裝學院進修學習。九十年代，國內一些服裝學院結構老師結合我國人體特征，變化出了不同的中國式原型。二、原型的定義 所謂原型，是指各種變化這前的基本形式或形態，應用一多個領域。原有“源和元”之意。 服裝造型學中的原型，是指平面裁剪中所用的基本紙樣，即簡單的、不帶任何款式變化因素的立體型服裝紙樣。它要求款式設計上盡可能簡單，覆蓋面盡可能廣,適

3、合人體形態。 三、原型的種類 胸度法作圖：測量穿著者胸圍、背長、袖長等很少的幾個尺寸， 以胸圍為基準，計算其它平面結構制圖所需的尺寸。 短 寸 法：對人體的各部位進行精密測量，用測量數值制圖的方法。 并 用 法：胸度法和短測法并用的方法。四、原型的特點 1、來源于立體裁剪，是服裝最原始、最基本的結構； 2、滿足人體正常呼吸量和基本活動量； 3、只是腰節以上半身結構； 4、衣身較合體，適合款式的多變性，總之具有吻合性、高調動 性和設計性，覆蓋面積廣。五、比例法制圖法與原型制圖法的區別 1、比例法： 優點：（1）、直接方便，只要記住了一些代表品種各部位的 比例公式，就能直接進行制圖，不需要太多的立

4、體思維， 一步到位；（2）、定型服裝直裁比較方便； 缺點：是以衣為本的結構設計，把人的體型與款式變化放在從屬地位合體容易出現問題，精度上仍有一定誤差和局限性，經驗色彩較重。容易形成思維的定勢，靈活性、創造性受一定限制，很難適應款式變化較大的式樣設計 。2、原型制圖是一種以人為本的結構制圖法，它不需要過多地記憶公式和進行較多計算，只要將原型畫在紙上，然后根據款式進行修正和造型即可，制圖方式靈活，適應性好，機能性高，人的體型和款式始終結合在一起，變中不變，不變中萬變是其靈魂。缺點：不熟練是可能比較慢，且使用者需有一定的立體造型能力，有比較好的服裝各部位平面構成基礎。 第二節、日本新文化原型制圖一、

5、文化式原型各部位名稱一、文化式原型各部位名稱一、關于日本新文化原型（第七版）：該原型是在第六版的基礎上年推出的，在原第六版的基礎上結合現年青人體型更豐滿、曲線更優美的特征，以及第六版原型在理解和應用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不隨胸圍大小而異，符合女性體型實際情況，胸省量較第六版明顯增大，前后胸節差也明顯增大，符合現代女性體型，腰省分配更合理，與人體間隙均勻，便于特殊體型的修正。二、日本新文化女上裝原型圖方法、制圖方法：胸度法,利用胸圍和背長進行制圖，同時以右半身狀態為參考、作圖尺寸：胸圍：4背長：腰圍：袖長：制圖規則：制圖規則：3.、作基礎線（）以點為后頸點向下取背長38CM

6、作為后中心線。（2）畫WL水平線，并確定身寬（前后中心之間的寬度）B/12+6CM。（3）從A點向下取B/12+13.7CM確定胸圍水平線BL，并在BL上取B/2+6CM。（4）垂直wL畫前中心線。（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背寬線B/8+7.4CM確定C點。（6）經C點向上畫背寬垂直線。（7）經A點畫水平線與背寬線相交。 (8)、由A點向下8CM處畫一水平線與背寬線相交于D點。將后中心線至D點的中點向背寬方向取1CM確定為E點作為肩省省尖點。（9）、過C、D兩點的中點向下0.5CM的點作水平線G線. (10)、在前中心線上從BL線向上取B/5+8.3CM，確定B點。（11）、通過B

7、點畫一條水平線。(12)在BL線上由中心線取胸寬為B/8+6.2CM，并由胸寬的中點位置向后中心線方向取0.7CM作為BP點。（13）畫垂直的胸寬線，形成矩形（14）在BL線上，沿胸寬線向后取B/32作為F點，由F點向上作垂直線與G線相交得G點。（15）、沿CF的中點向下作垂直的側縫線。3.2、繪制輪廓線（1）繪制前領口弧線。由B點沿水平線取B/24+3.4CM（前領口寬），得SNP點。由B點向下取前領口深+05CM 畫領口矩形，依據對角線的參考點畫圓順前領口弧線。（2）、給制前肩線。以SNP為基準確點取22的前肩傾角度，與胸寬線相交后延長1.8CM形成前肩寬度 （3）繪制后領口弧線。由A點沿

8、水平線取+0.2CM（后領口寬），取其1/3作這后領口深的垂直長度，并確定SNP點，畫圓順后領口線。（4）、繪制后肩線。以SNP為基準點取18的后肩傾斜角度，在此斜線上取+后肩省（B/32-0.8CM）作為后肩寬度。（5）繪制后省。通過E點，向上作垂直線與肩線相交，由交點位置向肩點方向取1.5CM作為省道的起始點。并取B/32-0.8CM作為后肩省道大小，連接省道線。(7)、繪制后袖窿弧線。由C點作45作斜線，在線上取+0.8CM作為袖窿參考點，以背寬線作袖窿弧切線，通過肩點經過袖窿參考點畫順后袖窿弧線。(7)、繪制胸省. 由F點作45傾斜線,在線上取+0.5作為袖窿參考點,經過袖窿深點、袖窿

9、參考點和G點畫圓順前袖窿弧線的下半部分.以G點和BP點連線為基準線，向上取（B/4-2.5CM）夾角用為胸省量。(8)、通過胸省長的位置點與肩點畫順袖窿線上半部,注意胸省合并時袖窿線要圓順.（9）、繪制腰省a省：由BP點向下2-3cm作省尖，向下作WL垂線作省道中心線。b省：由F點向前取1.5cm作垂直線與WL線相交，作為省道中心線。C省：將側縫線作省道中心線。d省：參考G線的高度,由背寬線向后中心方向取1cm,由該點向下作垂線交于WL線,作省道中心線.e省:由E點向后中心線方向取0.5cm,通過該點作WL線垂直線,作為省道中心線.f省:將后中心線作為省道的中心線.各省量以總省量為依據參照比率

10、計算，以省道中心線為基準，在其兩側取等分省量。日本新文化原型圖新文化原型各部位的數據 三、袖原型制圖 作圖的方法： 將上半身原型袖窿省閉合，以此時前后肩點的高度為依據，在衣身原型的基礎上繪制袖原型3.1 繪制基礎框架（1）、拷貝衣身原型的前后袖窿，將前袖窿省閉合，畫圓順前后袖窿弧線。（2）、確定袖山高度：將側縫線向上延長作為袖山線，并在該線上確定袖山高。方法是：計算由前后肩點高度的1/2位置點到BL線之間的高度，取其5/6作為袖山高（3）、確定袖肥： 由袖山頂點開始，向前片的BL線取斜線長等于前AH，向后片的BL線取斜線長等于后AH+1CM+（不同胸圍對應不同值）在核對袖長后畫前后袖下線3.2

11、輪廓線的制圖(1)、將衣省袖窿弧線上至之間的弧線拷貝至袖原型基礎框架上,作為前、后袖山弧線的底部。（2）繪制前袖山弧線 在前袖山弧線上沿袖山頂點向下取AH/4的長度，由該位置點作袖山的垂直線，并取1.8-1.9CM的長度，沿袖山斜線與G線的交點向上1CM作為袖窿弧線的轉折點，經過袖山頂點、和兩個新的定位點及袖山底部畫圓順前袖窿弧線。(3)、繪制后袖山弧線： 在后袖山斜線上沿袖山頂點向下量取前AH/4的長度，由該位置作后袖山斜線的垂直線，并取1.9-2CM的長寬，沿袖山斜線和G線的交點向一下1CM作為后袖窿弧線的轉折點，經過袖山頂點、兩個新的定位點及袖山底部畫圓順后袖窿線。(4)、確定對位點.

12、前對位點,在衣身上測量側縫至G點的前袖窿弧線長,并由袖山底部向上量取相同的長度確定前對位點. 后對位:將袖山底部畫有印的位置點作為對位點。 袖原型成功圖第三節、中國式原型的簡介 80年代，我國開始引進、學習日本文化式服裝原型，于是日本文化式服裝原型在中國迅速被推廣，服裝院校也將它作為專業課教材。但在我國，由于服裝樣板設計技術的發展歷程，是沿著一條純經驗式的道路發展起來的；因此既缺乏科學性的理念，又缺乏科學性的研究。服裝結構設計還以傳統的平面比例結構設計為主，服裝原型的應用仍然在探索之中。在服裝企業里，比例法比較多,原型法很少使用，還有相當一部分仿制為主的企業采用短寸法。這使中國服裝行業與發達國

13、家存在較大的差距。隨著我國經濟的發展、服裝產業的興旺發達，人們對服裝結構設計要求愈來愈高，這就迫切需要我們研究出一套由人體構成、服裝原型構成和人體模型構成為主體的相互轉換的服裝結構設計新技術。這里簡單介紹一下國內的原型模式。第二講 省道轉移的原理及運用 一、省的概念 所謂“省道”就是用平面的布包覆人體某部位曲面時，根據曲面曲率的大小而折疊縫合進去的多余部分，服裝省道依人體部位可分為胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形狀可根據體型和造型要求設置，常見的有橄欖形省、錐形省、子彈形省等。 二、施省的原理一件衣服要做得既合體又立體，利用省道來完成是最常用的手段。我們知道人體上凹凸不平的曲面較

14、多，尤其是女性的體型曲線最位明顯。在布料上平面制圖通常用收省來使之隆起形成錐面并收掉多余的部分，使之更好地貼合人體，達到立體效果。 從幾何上來看，使平面圖形轉化成立體的圓錐面，其方法很簡單。只要在圓周上兩個不同的點取A、B，去掉經過這兩點及圓心O的扇形，剩下的AO、BO兩半經對合，即成立體的圓錐面。服裝正是按照這種幾何原理來進行省道設計的，特別是女裝的胸省，可以圍繞BP點任何一個部位設計省道（衣身前片）。當然，省的設計決不能盲目，以自然巧妙地滿足人體曲面之優美為原則 ，省道的方向一般指向人體突出點，也可以稍作偏離，同時省尖在任何時候都應與突出點保持一定的距離，這個距離要視省道的位置大小、長度來

15、決定，一般胸省距離BP點3、5厘米。三、省道的命名1、按形狀命名有：錐形省、釘形省、弧形省、橄欖省等。2、按部位命名有：領窩省、門襟省、肩省、袖籠省、腰省、腋下省等。（一）省道移動的原理 胸省可圍繞BP點作360旋轉。省道轉移后、前角度不變。根據款式設計的要求，可將省道轉移到所設計的位置，無論省道設置在哪個位置，只要省尖點指向BP點，胸部的立體造型就不會改變。 （二）省道轉移的方法、旋轉法指通過旋轉樣板來完成省道的轉移，實際打版時常用此法。以BP點為中心旋轉原型A點與A點重合，畫順B（2）至A 之間的外輪廓。四、省的轉移和變化形式、剪切法指設計新省位置，并剪開新省設置的位置，關閉原省道即完成省

16、道轉移。這種方法簡單直觀易懂，適合初學者，以下的省道轉移我們用剪切法為例來講解省道轉移的原理和方法。五、省在上衣原型中的應用五、省在上衣原型中的應用省道紙樣的表現形式、胸省轉移成領省在原型樣板上畫出領省的位置領省剪開至BP點關閉原省道胸省轉移為領省、胸省轉移成腋下省、胸省轉移成肩省、胸省轉移成腰省分割線變化（公主線） 在省位的轉移與展開中，幾乎所有的變化都是在衣片的外輪廓線上形成的，要將省的變化由外輪廓轉移到衣片內指定的位置，就必須要對衣片進行分割，分割線的設計，實際上就是將兩個省尖作直線或曲線連接（連省成縫），并將省與分割線有機地結合在一起，運用分割線塑造出的服裝比用上升塑造出的服裝表面圓順，起伏變化平緩。（一省變兩省）、直線公主線分割 2、袖窿公主線分割3、菱形分割4、U形分割胸褶變化胸褶變化繞BP點的四周任一位置所打的皺褶通稱為胸褶。胸褶和分